Tineo

Los aceites son pura química y cualquier aditivo por mínima proporcion que lleve, los altera. Cualquier cambio en formulación altera los resultados y éste es un claro ejemplo. Ese es el principal motivo por el que nunca he echado aditivos comerciales en mis aceites; no soy más listo que los equipos de ingenieros que crean esa alquimia. Como usuario final lo más cabal es poner un aceite de máxima calidad y/o acortar intervalos de cambios. Eso y solamente eso. https://www.oilclub.pl/index.php?threads/informacje-na-temat-estrow-oraz-ogolna-wiedza-na-pytania-odpowie-thomas-schaefer-tomnj.1786/page-8#post-79804 Los aceites ravenol que venimos usando son formulación USVO desde hace más de diez años: llevan esteres del grupo V que precisamente son para neutralizar la fórmula y sin añadir polímeros plásticos que es la receta que usan otros aceites sintéticos (se crean lodos en muchas partes del motor) no soy especialista en el tema pero hay literatura sobre el asunto: How USVO® Solves PAO Seal Issues The Anti-Shrink Balance: Pure PAO base oil extracts plasticizers from rubber gaskets, causing shrinkage. USVO® mixes this PAO with precise amounts of Group V esters, which naturally cause seals to swell slightly. This creates a net-neutral effect, maintaining perfect seal thickness. No Added Polymers (VIIs): Traditional synthetic oils use heavy Polymer Viscosity Index Improvers to maintain thickness, which can break down and leave deposits around seals. USVO® uses high-quality base oils to stay stable, keeping the area around your gaskets entirely clean. Constant Gasket Conditioning: The polar nature of the Group V components in USVO® allows the oil to cling directly to metal and rubber surfaces. This ensures that gaskets remain constantly lubricated, preventing them from drying out and cracking under extreme heat.

Allá por mediados de los 90 se comenzó a utilizar bases PAO en aceites de motor para automoción e industrial. En aquel entonces hubo problemas con la degradación de sellos y al poco tiempo se descubrió que con una pequeña aditivacion el problema se resolvía e incluso mejoraba a otras bases gtl respecto a este aspecto Ya llevo seis cambios de aceite con ravenol vmp y sin ningún incidente aparente de fugas en sellos. Los tensores hidráulicos de cadenas de distribución siguen perfectos, arranque sin ruidos con casi 300K. Es lo que puedo decir

y yo!!! p.d.: tambien desenchufo los usb a las bravas

Esto va a mas cada vez más badenes, lomos de burro y socavones; son un auténtico cáncer para estas geometrías de suspensión.

En todos los b9 el silentblock del brazo grande arqueado es de 75mm. de diámetro exterior e hidráulico (lleva un aceite rojo interiormente que al deteriorarse la goma se fuga por la fisura) 8K0407183G comparte referencia con muchos b8... y digo muchos porque algunos llevamos otro silentblock más pequeño (de 65mm.) y macizo.

veo difícil lubricar el mecanismo eléctrico del portón sin desmontar nada. Si aplicáis algún lubricante en spray... que sea de base silicona. El wd40 genérico y similares no se lleva nada bien con gomas ni nitrilos.

Yo tampoco!

La mejor forma de probarlo es ponerle un termómetro a la salida de aireadores. El aire caliente debería estar a 8 grados o inferior después de unos minutos funcionando. Vale un termómetro de cocina Pero hay algunos modelos que lo tiran congelado, supongo que el sistema va superdimensionado

He echado un vistazo a los repuestos aftermarket para esta ref y el más confiable según precio es LM80755 Delphi En autodoc a 35 euros, el resto ya se van a 100 o más. Aunque sea made in china, es de una marca reconocida con los estándares oem y es algo que se puede instalar

puedo decirte con seguridad lo siguiente: El F194 NO está en la caja de cambios ni en el cilindro maestro. ...... Me hace mucha gracia cuando la "máquina" asegura con rotundidad estas cosas y luego se ve que son grandes patinazos de la inferencia No queda nada por ver

como para fiarse de la ia.... Todos los b8 de caja de cambios manual llevan esta referencia (ultima revisión H de la referencia fue en 2015): 8K1 721 401 H unos 206€+iva Por las fotos que he visto, el conector eléctrico esta integrado al lado de la toma hidráulica y eso esta... en el vano tras el cortafuegos, no esta en el eje del pedal como en a4 anteriores. Por cierto, a4 b9 y a5 b9 manuales... llevan esta misma referencia tb.

Vaya con los precios... ese gas del servicio oficial debe ser algun elixir milagroso

Liquido de frenosq, lo vengo cambiando cada 3 - 4 años. Eso de cada 15k con un uso normal me parece algo fuera de lugar

asi es. cambiarlo es un buen sarao

Un señor problema. Por lo que cuentas hay un fallo en la cerradura conductor y el llavín no desbloquea internamente cerradura. Prueba a ver si aun puedes bajar ventanillas con el llavín: girar apertura manteniendo durante unos segundos y q ver si bajan

https://es.aliexpress.com/item/1005007283711633.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.32f9194dvtY4yY&gatewayAdapt=glo2esp el uso habitual son pegatinas para drones

Ya le has hecho cosas, un fallo de geometría tan clamoroso deberían haberlo visto ya en las alineaciones (supongo que alineando ambos ejes y no solo el delantero). Puede haber algo en el eje trasero que en marcha se pierde alineación y desvía trayectoria. Pero yo me inclino a pensar que la cremallera simplemente no mantiene el auto-centrado por algún motivo que podría ser incluso interno.Una comprobación fácil es ver si esta agarrotada la cruceta que llega a la cremallera de dirección, este caso del video es un deterioro bastante extremo pero se agarrotan mucho debido a que esta muy expuesta a las inclemencias del ambiente.

Ale! Ya puestos. Esperemos que nunca haga falta que los utilicen!

yo me inclino a pensar en el termostato principal que no abre lo suficiente y en cuanto le demandas mucha fuerza, el anticongelante coge demasiada temperatura en bloque y provoca vapor ¿has puesto repuesto oem o de competencia?

bien, bien! el proyecto promete; si le pones unos conectores plug&play te pones las botas en amazon

supongo que te refieres al presostato (el que va al lado del condensador y lleva cableado). Si tienes el viejo, probaría a volver a ponerlo; no se pierde el gas. Eso deberia arrojar fallo en diagnosis, que le pase Pumuki vagcom a ver.. La válvula de expansión esta accesible pero vaya, ahi si pierdes gas y hace falta un util T40149 para desconectar los tubos. Me extraña bastante que falle eso y sería lo último a cambiar. pd.: Cómo se nota que estos dias aprieta el calor, ehh!!

un proyecto precioso!! ya irás publicando cosas. Por cierto, el asunto de detección bombilla fundida por la bcm ¿cómo lo resuelves?

Pues.... practicamente tienes misma presion entre los dos subcircuitos. Asi de primeras - el compresor no comprime gas; es posible que el embrague no acople. ¿se nota calor en el compresor? - la válvula de xpansion esta completamente abierta y por eso no hay diferencias entre ambos tramos.

juer, vaya pastel! yo creo que se han tirado a una piscina sin ver si habia agua y han cambiado termostato principal en parte trasera motor. De ahi ese presupuesto abultado en horas https://www.instagram.com/reels/DSpjlhNDI9s/ ¿seguro que han comprobado la tabla de temperaturas de TODOS esos sensores? en culatas tb?

Ese va delante del radiador, en un lateral del condensador. Tiene un acceso fácil quitando el plástico delantero una vez abierto el capó. En principio, cambiarlo no supone perder el gas refrigerante ya que tiene una válvula previa que se cierra al desatornillarlo. De todas formas, comprueba el cableado que le llega al sensor, hubo algun caso de cortarse algun cable debido al aleteo por vibraciones y recuerdo otro caso de fuga gas en el mismo sensor por deterioro interno