diario

Siempre, en todas las marcas y modelos, está a continuación del filtro de aire. No tengáis empacho en comprar el "limpiador de contactos eléctricos". Son muy habituales en las marcas CRC y "tres en uno" (ojo, no es el 3 en 1 aceite para todo). Además de usarlo para el caudalímetro, se le debe de meter un chorrito a las clemas de los diferentes sensores y enchufes. Como se usa poco, dura muchos años. Cada vez que se cambia el filtro del aire del motor, se le dabe de echar el limpiador al caudalímetro, nada de paños ni papeles. Seca inmediatamente. Echarlo a distancia, que sale muy frío y puede congelar y romper el soporte. Saludos.

Puedes hacer una cosa: -La compras. -Cuando tengas que cambiar el aceite: "oye, de paso, mientras escurre, ¿me pones esto?. Si no ponen gratis----no cambio aceite ahí. Un saludo.

Añado que al 1.8T 150Cv (gasolina)le pongo el Repsol Competición 5W40, que tambien es para diesel, y va perfecto.Tuve una rotura de la bomba de agua, con alarma de alta temperatura en el cuadro. El motor no se resintió en absoluto. Sigue como la seda. Un saludo.

Un tdi de 90cv no es un motor muy exigente. Como ya tendrá sus Kms. Repsol ó Cepsa 5W40 que cumpla especificaciones, perfecto.Con cambios cada 12.000 ó un año, lo que suceda antes. ¿Que se le quiere poner un Castrol EDGE?, pues bueno. Con el Magnatec va que se mata. Tambien los Motul, Mobil.......Pero con estos tambien va sobrado. Cuestion de gastar un poco mas de dinero. Un saludo.

Os aseguro que conducen muy bien. Se lo achaco mas bien a la rampa, es es bastante seria y HAY que patinar el embrague. Ahora, visto lo visto ya no lo dejamos ahí. Creo que desmontaré en un finde, y según lo que encuentre pido en Oscaro y monto en el siguiente. Mas sugerencias siguen siendo bienvenidas, gracias. Un saludo.

Como A3 130 tdi, coincido que un aceite que cumpla las especificaciones, reconocído por VW, es suficiente para el uso que el fabricante espera para ese motor. Ver especificaciones en el manual del coche, según el motor que montemos. Los concesionarios VW y Audi y SEAT (mismos motores) en España han estado poniendo aceites Repsol hasta hace poco. Repsol no es malo, ni siquiera mediocre, es un buen aceite. Castrol, Motul, Mobil, BP, Total............tambien son buenas marcas, o excelentes, si se quiere. Incluso CEPSA. Sobre la protección ante un calenton.............no hay dos calentones iguales. Depende.Si persistes en circular con las alarmas encendidas, no te salva ni la caridad. Y si no gripas,al menos adiós a la junta de culata fijo. Los motores deben de consumir aceite. Entre 1/2 litro y 2 litros cada 12.000 Kms es habiual en motores con menos de 200.000 Kms.Por supuesto que a mas Kms que lleva el motor, mas consumo. Y cuanta mas zapatilla, tambien. Tambien soy partidario de intervalos de cambio "normales" que "long life" a menos que se hagan mas de 20.000 Kms al año. Si un motor "se bebe " el aceite, no se consigue nada cambiando de 5W40 a un 10W40. Habrá que pasar a W50 ó 60, cambiar a una marca de calidad si se utilizaba una marca blanca, comprobar pérdidas, rectificar el motor si ya tiene desgastados los segmentos, los pasos de válvulas (esto ya casi no se hace, compensa otro motor de desgüace con menos Kms.)........, porque siempre se lo "bebe" en caliente, nunca en frío. Un saludo

160.000 y diez años y sigue sin problemas. Cambio el filtro de aire cada 30/40.000 y aprovecho siempre para limpiar el cauda. Un saludo.

Gracias a ambos. Efectivamente, si el embrague dura lo que debe, vale la pena gastar un poco mas. El caso es que el original duró solo 110.000 Kms y el segundo ,que me instalaron en un Bosch car center, solo 50.000. El coche lo usa habitualmente mi mujer y a veces uno de mis hijos, pero conducen muy bien y nunca nos habían durado los embragues tan poco. Quizás me montaron uno refabricado. Puede influir que el coche se aparca habitualmente en la rampa del garage y debe de ser duro para el embrague la salída de la rampa, marcha atrás y cuesta arriba. Veré lo que hago, pero es que el Luk vale casi el doble y quizás tenga que cambiar tambien el volante bimasa, no sé como estará hasta que se desmonte, entonces la cosa sale por un pico y para unos antecedentes tan catastróficos. Un saludo.

Bueno, recoloco en primera pág. porque de lo contrario en un par de días no me lo leerá nadie pero estoy seguro de que alguien habrá cambiado el embrague, NO ?.

Buenas tardes a todos. Me toca ir pensando en cambiar el embrague porque ya me está avisando. Pienso hacerlo en mi garaje con la ayuda de un amigo mecánico (espero que él lo haga casi todo). Al parecer, el original es LUK pero ya me lo han cambiado en un taller en su día y no estoy seguro de lo que pusieron. No me cambiaron el volante bimasa y quizas haya que cambiarlo ahora, junto con el resto: Plato, disco y cojinete. El modelo del coche es motor AGU y de los últimos 8L que se fabricaron (Febrero de 2003). Pues bien, vistos los precios en Oscaro, Mister Auto........ creo que montaré VALEO, por precio, ya que el LUK es sensiblemente mas caro y el auto ya no está como el primer día, aunque sigue muy chulo. ¿Tenéis alguno experiencia en embragues y qué tal va el VALEO ? Cualquier ayuda, sugerencia, experiencia, resultados..........será bienvenida. Un saludo.

No es fácil de arreglar ya que todo el motor está embutído para que no se le meta mano. A mí se me fué, como a tantos (y a mi hijo, que tiene un Ibiza y el ventilador grande es idéntico)y después de sustituirlo, abrí el roto y el problema es que el soporte de las escobillas es de plástico (una basura), se recalienta y se queda pegada la escobilla al plástico. Jamás ví chapuza semejante. Es malo y punto. Y es fundamental para el enfriamiento en verano, con el pequeño no le llega. En Oscaro anda por 130€ mas o menos y no es difícil de cambiar (un tornillo algo impertinente, como siempre). Un saludo.

Puede ser del radiador. Un taller de confianza cercano es Talleres Alonso, en el polígono Európolis de Las Rozas. Es Bosh Car Service, mano de obra a 40€, barato no es , pero son muy buenos. La dirección está en internet. Suerte. PD/ No les gustan los líquidos tapafugas: dicen que a veces, momentaneamente, solucionan un problema pero que a la larga lo empeoran y estropean otras cosas.

Con neus de 225, es lógico que consuma algo mas que con los 205 de serie que yo llevo. Si las bujías tienen mas de 40.000 Kms, puedes bajar tambien el consumo al cambiarlas. Gasolina de buena calidad tambien debería de influir, pero yo casi siempre pongo la de Carrefour, que supongo no será la mejor.

Yo llevo con este coche 10 años (1.8T AGU) y creo que no lo pasé nunca de 4000 RPM. Y desde luego que no voy a 110 por autopista (120 en los radares y despues algo mas). El consumo ronda los 7L. En recorrído urbano, lógicamente algo mas, dependiendo de la urbe. Y si quieres que te dure al menos otro mes mas, olvidate de las leyendas urbanas de las tropecientasmil RPM para eliminar carbonillas, que es un gasolina y carboniza poco.

Bully, la pieza es barata, la cambié hace unos meses y creo que no llega a 15€. Una vez que la alcanzas con la mano (la posturita no es cómoda), se gira 1/4 de vuelta a la izquierda y ya sale, es como un enganche de bayoneta. Pero mi problema era el contrario al tuyo: se me quedaban las tres encendídas, que es lo normal si el empujador no recupera. Como te dice JJ, mejor revisa antes el fusible. Un saludo.

En la foto no se aprecia bien, pero parece cosa de manguitos, no de radiador de la calefacción. Tiene que haber posibilidad de reparación, aunque sea un apaño. Un saludo.

Tienes que delimitar mas ese "...le cuesta mucho arrancar pero acaba haciendolo". Si gira a las revoluciones de costumbre pero no arranca puedes descartar el motor de arranque y la batería, por ejemplo. Si arranca despues de varios intentos, torpemente, con humo....como si fuese un coche del año de la tana, seguramente es cosa de calentadores. Pero si después de varios intentos, con giro normal, arranca bien puede ser que se descebe el circuíto de combustible, por la zona de la bomba, cuando el coche se para. Hay que revisar los manguítos para ver si se vé la pérdida. También por el filtro. Un saludo.

Bueno, pues los electros están bien. Con los electros en marcha, la temperatura no sube de 96º(grado arriba o abajo), ni de coña. LLevo con este coche desde que nació en el 2003 y tuve un problema con el electro grande y desde entonces controlo mucho la Tª con el clima. Hay otro elemento que arranca los ventiladores si no llevas puesto el AC puesto, que es el termocontacto del radiador.Los arranca en primera velocidad hacia los 96º. Y si sigue subiendo, es porque hay un problema y a los 105º, mas o menos, les mete la segunda velocidad, literalmente vuelan. Insisto en que si se llega a este extremo es porque hay un problema de circulación de agua. Lo típico es la bomba de agua; las originales tenían los álaves de plástico y el núcleo perdía la unión con el eje, por lo que aunque giraba la bomba, no impulsaba. Pero me dices que la bomba es nueva por lo que hay que descartarlo (aunque no es la primera vez que te dicen que cambian algo y no lo cambian). Queda como posibilidad una obstrucción en el circuíto, que generalmente se produce en el radiador si el coche estuvo circulando algún tiempo con agua del grifo. (En estos coches es vital usar solo refrigerante G12). En cuanto a las luces de freno, si se te han ído las tres simultaneamente, lo normal es el interruptor de pedal, que ya has cambiado (asegúrate que lo has puesto bien, a mí también me falló el año pasado). En cuanto a los fusibles, no te puedo ayudar ya que dependen de la equipación que se lleve y del modelo, pero el compañero Atres ya te ha dado un lugar donde mirar. Un saludo y suerte.

Con el macarrón y una jeringilla (grandecita, 2€ en una farmacia) deberías de poder sacar la mayoría -supongo que te refieres a la gasolina-. La principal dificultad reside en que el macarrón, que se ha guardado enrrollado, tiende a girarse y el extremo queda al aire. Diez litros serán como dos centímetros de profundidad. Si desconectas el filtro de combustible, la mayoría de la gasolina de esa parte del circuíto retrocede al depósito. Vacía todo lo que puedas del circuíto desde el filtro hasta los inyectores, sacando manguítos (los mínimos posibles, el que va del filtro a la bomba debe de ser suficiente). Rellena el filtro con gasóleo y rellena el depósito (esta vez con gasóleo. Aunque quede gasolina, no importa). Tendrás que hacer un montón de arranques hasta que se purgue todo incluso tosidos y amagos, pero arranca. Si a un gasolina se le pone diesel, tenemos un PROBLEMA. Pero siendo al revés, como es tu caso, es solo una incomodidad y un engorro momentáneo y no es imprescindible pasar por el mecánico. Al menos de momento. Por cierto, dinos si el motor gira al conectar el arranque, no sea que cuando se paró fuese por un petardazo que haya roto algo. Un saludo

Si no pierde refrigerante, si el termostato está bien, el sensor de Tª tambien es nuevo como la bomba de agua y el coche todavía se recalienta...............Ventiladores del motor. Comprueba que al poner el AC se ponen a girar. Un saludo.

Con el termostato debe de venir la junta tórica correspondiente. En cuanto al líquido, si desmontas a las bravas se te saldrá la mayoría al sacar el termostato y además, se pondrá todo perdido. La mayor parte del líquido (si no todo) se puede recuperar por el grifo del radiador o al menos una parte de él aspirandolo del depósito de expansion. En cuanto al refrigerante de Kraft, aunque sea rojo no es lo mismo que el G12 (a menos que indique que cumple la especificación VW nosecuantos ). No es orgánico y no se debe de mezclar con el G12. Últimamente veo en las GGSS un líquido que dice cumplir esas especificaciones, que es orgánico, es mas barato que el G12 del conce y, a estas alturas de la película (coches con mas de doce o quince años) quizas sea suficiente.El precio, si no recuerdo mal, anda por los quince € la lata de 5L y como cinco la de 1L. Quizas sea identico producto. Un saludo

Comprueba que el ventilador del radiador, si lleva uno o los dos si lleva dos funcionan correctamente. Un saludo.

Tener el termostato roto y no cambiarlo es una ruína. No solo consumes bastante mas combustible, sino que además el aceite es menos efectivo, no se alcanzan las dilataciones previstas por el fabricante y los rozamientos son mayores. El peor momento para un motor es la transición desde frío hasta 90º y si ese tiempo se alarga con un termostato abierto,estamos envejeciendo el motor a doble ritmo del que debiera. Un saludo y a cambiar termostato (una vez cada siete u ocho años, no hace daño).

Yo creo que va al revés, con la parte plana a la bandeja, pero eso se ve bien in situ. No tiene mucha ciencia. Mas difícil será encontar el tornillo adecuado; yo miraría a ver si lo venden en el conce de Audi, VW o SEAT ( es el mismo tornillo). Saludos.

Es buena idea vaciar el filtro y rellenarlo con gasoil para ayudarle a arrancar antes. Aire va a entrar, hagas lo que hagas, pero purgará despues de varios intentos de arranque. El motor no se gripará por eso. Un saludo.