diario

Sí que te ahorras: -En las bujías. Te salen mas baratas si las compras tu. - Mano de obra (media hora mínimo, aunque tarden menos) -Iva. En total, te puedes ahorrar unos 30 ó 40€. Consejo para el que nunca ha cambiado unas bujías: Con la ficha técnica te dan las de tu coche en cualquier tienda de repuestos de automóvil o las pides en Oscaro, Mister Auto........ Después llamas a un amigo que sepa y tenga la llave ( o la compras). Él te cambia dos y tu las otras dos y ya sabes para siempre. El apriete es delicado: 9 Nm, o bien, lo que da a mano y después con la llave, sin forzar. Saludos.

Sí, puede ser problema de las bujías de precalentamiento. Si las mediciones las has hecho correctamente, las que no se inmutan están estropeadas. Es mejor cambiar las cuatro. Un saludo.

Yo estoy muy contento con Popgom. Buenos precios y amplia variedad. Cuidado con las "ofertas" en algunos centros de neumáticos, fijaros en el DOT. Un saludo.

El agua no entra en los ejemplos, estamos hablando de aceites (grasa). La fluidez a bajas temperaturas solo se podía conseguir a base de aditivos a los aceites minerales, para obtener los multigrado. Y cuanto mas aditivo, menos aceite, menos grasa. Al aparecer los primeros aceites "sintéticos", de laboratorio, se consiguió resolver el problema, consiguiendose aceites multigrado de calidad, bajando a índices 5W y 0W sin perder engrase, es decir, manteniendo una alta viscosidad (en términos relativos) Posiblemente al ser marcas extranjeras (Móbil, Motul...) las pioneras, mientras que las nacionales seguían con sus 15W40 ,cobraron buena y merecída fama. No obstante, hoy en día las bases sintéticas, ya sean éster o HC no son ningún secreto, de ahí que nuestras marcas, mas tardías en eso de la investigación y desarroyo, puedan competir en calidad con aquellas. Aún así, los buenos aceites sintéticos de verdad siguen siendo caros, del orden de 100€ el litro. A menudo se nos vende como aceite sintético 100% una mezcla de base HC y mineral aunque creo que ésto está asumido. Los magníficos aceites actuales han permitido motores con menos holguras, mas "apretados", con mejores prestaciones y menor consumo. Pero los nuestros tienen mas de una década y no requieren mas que buenos aceites sintéticos de mezcla y cuyo precio no tiene por qué superar los 40€ o como mucho 50€ el envase de 5L. Como ya apuntó otro compañero, que cumpla las especificaciones requeridas por el motor y, si se me permite el consejo, no estirarlo mucho: "El mejor aceite es el aceite nuevo". Un saludo, y ahora el que se ha pasdo con el tocho he sido yo.

Sí, te ha salido demasiado tocho. El tema que discuto es mucho mas claro: La densidad del aceite y su fluidez tienen una relación directa y de vital importancia en los motores: En frío han de trabajar poco tiempo aunque con con un desgaste considerable y debe estar lo suficientemente fluído (en contra de su tendencia natural, al estar mas frío)para llegar rápido a los puntos de engrase y engrasar (viscosidad). El aceite en frío está mas denso precisamente al ser mayor su peso por unidad de volumen. No tenemos dificultad con la viscosidad en frío. Tenemos dificultad con su fluidez. Lo contrario sucede a alta tempertura donde la fuidez es extrema y lo que se resiente es la viscosidad. Por supuesto, siempre hablamos de viscosidad dinámica. Pero el tema es de si el aceite Repsol es malo, malillo, mediocre........Yo creo que cumplen las especificaciones que citan en sus respectivos envases, sin mayores pretensiones (ni menores tampoco). Y lo mismo opino de los aceites Cepsa. Aceites mas caros, con mejores bases, son aceites potencialmente mejores pero, en mi opinión, innecesarios para nuestros motores que no van a ser exigídos al extremo para el que se han pensado esos aceites. En resumen, y termino, están al nivel de calidad exigído por nuestros motores.Buena relacción calidad/precio. Saludos.

Perdón puse el ídice 14 de alta temperatura. Léase 0,86 a 40º. Un saludo.

Gracias, Alo, por los enlaces. A menudo se confunden dos parametros que en realidad son distintos: la fluidez (densidad) con la viscosidad. Es muy bueno que un aceite sea fluído a baja temperatura y mantenga a pesar de ello una viscosidad adecuada (un índice 14 es muy bueno). Estos dos valores se conjugan para obtener el dato anterior a la W. Por ello, comparar aceites 0W con 5W ó con 10W es "hacer trampas" (lo entrecomillo para no herir susceptibilidades, no estoy llamando tramposos a los que pusieron los datos comparativos). Por otra parte, ¿es necesario usar aceites 0W en Valencia, Sevilla o Huelva?. ¿O por extensión, cualquier poblacion costera donde raramente tienen temperaturas por debajo, no ya de 0º, sino ni siquiera de 10º?. En Alemania, p.e. el problema puede ser diferente.

Alo, pásanos el enlace, que los test de aceites siempre son interesantes. Por los foros de Mercedes he visto un Test publicado por una empresa Australiana de aceites, comparando sus aceites con otros de renombradas marcas. Casualmente, coincidencias de la vida, sus aceites siempre en los primeros lugares. Mobil 1, de los peores, según ellos. En España, los conces del grupo VAG han utilizado Repsol hasta hace como dos años, que han pasado a CASTROL. Esto se debe a convenios que establecen entre marcas. Permitidme que dude que un grupo como VAG ponga en los motores un aceite malillo. Yo soy utilizador de Repsol Elite Competición desde que nació el coche (1.8T) y va perfecto. Es un aceite para cambios anuales o 15.000 Kms máximo. Es un aceite ACEA A3 B4 que ha pasado los test de VAG y MERCEDES entre otros. Con bases sintéticas como la mayoría, como Mobil y Castrol por mucho que pongan en el envase que son 100% sintéticos. Y Repsol es una multinacional española que sabe hacer aceites. ¿Nos fiamos de sus gasolinas y no de sus aceites?. ¿No nos estaremos dejando llevar por el atractivo de marcas extranjeras que nos venden que sus aceites tienen moléculas inteligentes y cosas por el estilo y en el fondo son la misma cosa?. Ni siquiera ponen en los envases que tipo de bases y composición utilizan. (Secreto del sumario) Espero que al menos en los aceites de oliva y jamones de bellota no hagamos lo mismo. Y quesos y lechazos y .......... Un saludo.

En la mayoría de los motores si el cauda está mal se enciende la luz de "fallo eléctrico en el motor". Y ¿por qué cambiarlo sin antes probar a limpiarlo?. Se limpia con limpiador de contactos eléctricos aplicado a una cuarta de distancia , para evitar la congelación de las partes pásticas. Un saludo.

Desde mi punto de vista, es bastante dudoso cambiar distribución y bomba de agua y mantener la correa de servicio y polea del alternador tocados. Yo desconfiaría y miraría como está la correa de distribución. Si se cambió hace 10.000, debe de estar reluciente; y la bomba también. Un saludo.

En efecto. Con la temperatura y el tiempo se va cristalizando y con solo rozarlo p. e cuando se limpia esa zona o se intenta cambiar el termostato.........Lo bueno es que el repuesto cuesta como 5 ó 6 €.

Yo la aflojo con un tubo,en la carcaza de aluminio del tensor en la parte superior si te fijas tiene un cuadradillo,hay le meto un tubo algo curvo y lo puedes destensar,así es como yo lo cambie Diario...saludos. Sí que me fijé en ese cuadradillo pero ¿no hay como meter un vaso con carraca, una llave fija o algo en el lugar apropiado? Un saludo

Hasharii,si cambia tambien el termostato, que por ahora no creo, ya sí que vale la pena vaciar todo el circuíto como indicas. Pero hay que tener en cuenta que no está muy ducho en el tema. El tapón del radiador es de plástico y ya se le rompió a mas de uno...........Yo estoy mas de acuerdo con Danix si es solo para el sensor. Teniendo en cuenta la altura a la que está y si se vacía el depósito de expansión, aunque no sea mas a que con jeringuilla y paciencia, apenas saldrá nada por el hueco del sensor y no hay que gastar nada en G12. Y dejamos el vaciado completo, con enjuague, para si despues resulta que tambien tiene problema de termostato (que no me extrañaría nada). ¿Que opinas?. Un saludo.

Aprovecho el hilo porque quiero cambiar la correa de servicio. ¿ Me puede alguno indicar como se afloja la polea tensora? Un saludo.

Los que tienen un poco de práctica y son mañosos sacan el sensor, tapan con el dedo y ponen el otro sin que apenas salga refrigerante. No creo que sea tu caso y perderás bastante líquido. Para evitarlo, puedes extraer todo el líquido que se pueda del depósito de expansión, succionando con un macarrón de plástico y vaciando en una garrafa en el suelo. Así, al desmontar el sensor no saldrá apenas líquido (quizás nada de nada). Luego lo repones y listo. El depósito de expansión es el que está a la izquierda del motor con una tapa redonda azul de roscar (no confundir con el líquido limpiaparabrisas). Suerte.

Por lo que cuentas, no es el termostato sino el sensor de temperatura ( "la aguja hace lo que quiere" ). Tendrías que aclerarnos un poco mas los síntomas. Además, mientras no quites las tapas de plástico del motor, ¡ es que no ves nada !. Como te dice Hasharii, si el motor es como el 1.8T, sustituir el termostato no es fácil. Hay un tornillo casi imposible. Si no estas ducho en la bricomanía de coches, es mejor que te lo cambien en un taller cualquiera, que no llega a una hora de mano de obra. Un saludo

El termocontacto es barato. Despues de todo lo que has cambiado............. Suerte.

En cualquier caso, no poner aceite en exceso. Es mejor que quede entre la mitad de la marca y el máximo que pasarse un poco. El manual avisa muy claramente del peligro de dañar el catalizador por un exceso de vapores aspirados del carter. Un saludo.

Pues no tengo ni idea. Yo de tí, para no andar con la preocupación, me acercaría a un S.O. y preguntaría. Puede haber carters diferentes. Un saludo. PD/ Donde dije pieza amarilla es pieza naranja.

El manual de instrucciones dice que lleva 3.5 L. En el último cambio, le puse los 3.5 y la cala medía hasta la mitad y puesto en marcha el coche y cargado el filtro me quedaba casi al mínimo. Añadí hasta completar 4L y la cala quedó midiendo algo menos del máx. Extrañado, ahí lo deje y pregunté en el conce donde consultaron con los mecánicos y me dijeron que le ponen un poco menos de 4L. Me aseguré que tanto la varilla como la parte de plástico(amarilla) de la cánula receptora eran las que corresponden (las había comprado allí en su día) y que esta última estaba bien ajustada. Corolario: 1-Si se ponen 5L, se está echando 1,5L mas que lo que dice el manual y 1,2 mas que lo que ponen en el conce. 2-Si se sustituye la parte de plástico de la cánula y no fuese la correcta,o no está bien encajada, la varilla ya no mide correctamente. Ese tramo (amarillo)se degrada con el tiempo y rompe con facilidad. No es extraño que la mayoría de los 1.8T ya no tengan la de fábrica. Esto puede inquietar a mas de uno, pero creo que es conveniente asegurarse. Por cierto,el manual de instrucciones indica 4,5L para los Diesel. Un saludo.

La maxima variacion autorizada es del 3%. Con mas no pasa ITV. Saludos.

En efecto, Primoantonio. Acabo de hacer la prueba y a 140 Km/h, en 5ª, mi motor va a 3500 Rpm. debido a la desmultiplicación diferente de la caja de cambios en comparación con el atmosférico. Un saludo.

Bueno, el mío es 1,8 T y me parecen muchas rpm para 140 Km/h en 5ª. Prometo probarlo hoy y os cuento. Peeero, si un motor se revolucionase mas de la cuenta para la velocidad que desarrolla, eso es problema del embrague. No digo que no sea bueno limpiar el cauda,la mariposa, poner bujías nuevas....... pero el problema sería del embrague, que patina. Un saludo.

Hay un brico para desmontar los paneles de la puerta ( enfocado a cambiar la "famosa" pieza del elevalunas). Un saludo.

Lógicamente, la primera vez que cambias una pieza da un poco de cangelo, se comete alguna perada, se complica uno la vida mas de la cuenta.....pero el que no se arriesga, no cruza el charco. ¡ Ya verás la satisfacción cuando lo saques adelante y por poco dinero ! Prácticamente no tiene riesgos y es MUY fácil de desmontar y montar. Eso sí, ten las debidas precauciones con la batería. Un saludo.