vanquishrav

También las hay de 4l falsas y son varios falsificadores según ne dijeron en Castrol. Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk

Te pongo un enlace. Antes salia con imagenes, ahora no salen imagenes pero te puedes hacer una idea del problema. Tengo que mirar porque creo que tengo la info que ponian hace años. http://12v.org/maintenance/repairs/acdisp.php Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk

Yo creo que no existe la posibilidad de configuración del cierre centralizado en los audi 100, por lo menos en el mio. Abre todo y cierra todo. En coches mas modernos si que se puede hacer casi lo que se quiera. Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk

Tienes alarma? A mi me pasó algo parecido, aveces funcionaba otras veces no. Después de dar muchas vueltas y comprobaciones era un problema de la alarma. La alarma no era la original. Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk

El desgaste en las pastillas es por que esa rueda se queda algo frenada. Puede ser suciedad y que no retroceda, incluso un liquido de frenos viejo y con humedad tb hace ese efecto, aunque suele ser en las 4 ruedas. Cambia las pastillas limpiando bien las pinzas y si el líquido tiene mas de dos años, cambialo. Para retroceder los pistones de las pinzas traseras debes usar el vag com y para quw vuelvan a su sitio tb. Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk

Creo que es un fallo del "check control". He leído que son las soldaduras. Si encuentro la página o la información la pongo por aquí. Puede dar ese fallo o cualquier otro pero el más comun es el de las pastillas de freno. Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk

Hola! Ese tipo de fallos suelen ser por algún sensor de posicion del cigüeñal o del arbol de levas. Lo que me parece raro, en el caso de que sea esto, es que no de fallo. Tienes un fallo esporádico en el sensor de velocidad del motor también pudiera ser. No digo que sea esto, pero puede ser una posibilidad. Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk

Hizo falta quitar la polea dentada? Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk

No tienes perdida. No tengo delante el tensor, ni el manual pero es sencillo. Simplemente montas el tensor nuevo y la correa nueva y le vas dando tensión hasta que coincidan las marcas que lleve. Una vez esté en esta posición aprietas la tuerca que lo sujeta y ya está. Para asegurarnos de que ha quedado bien, dale unas vueltas al motor desde la polea del cigueñal y comprueba que las marcas coincidan. Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk

Terminado! Yo era de los que decía que era una locura, lo veía casi imposible... pero con paciencia , continuidad e ilusión se consigue casi todo. Enhorabuena y a disfrutar de ese cochazo que has construido... Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk

Yo se a lo que te refieres. Yo la tengo puesta. Puse la original de la rejilla anterior pegada con una silicona negra que permite ganar unos mm para afuera y dejarla centrada. Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk

Hola. Las presiones no es necesario que sean exactas (no es una culata) pero si aproximadas. Si no recuerdo mal, la polea dentada va a 75 Nm y el tensor sobre 25 Nm. Son presiones normales, para nada exageradas. Los tornillos de las ruedas van entre 120 y 140 Nm. Sobre lo de los útiles necesarios, si no hay que quitar la polea no hace falta nada especial. Si tienes que quitarla, te hace falta "algo" para sujetar la polea y que no se gire al flojar y apretar la tuerca. Poco más te puedo decir.... Ya nos contarás. ... Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk

Lo ideal es instalar un AMI o un dension. Con esto tendrás entrada usb. Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk

Si. La poli V Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk

El 2.7 me imagino que sea igual que el 3.0. Para la correa auxiliar no hace falta nada raro. Lo más raro es una Torx T60 para flojar el tensor. Si te pones con la auxiliar, sigue con la dentada por que tienes la mitad del trabajo hecho y con 180000 km... Para llegar a la dentada tienes que quitar la auxiliar. En el post del enlace, aseguran que no hace falta quitar la polea, pero.... Yo tengo pensado utilizar, en el caso que haga falta, un extractor de puente universal y para sujetar la polea ya haré un útil.

En este post se habla de las correas y hay un enlace donde puedes descargar el manual http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/334412-calado-bomba-diesel-30-tdi/

Hola! No se que motor tiene tu coche. En el 3.0 TDI la de accesorios no lleva mucho jaleo y la dentada en algunos hay que sacar la polea del arbol de levas para sacar la correa y hace falta un extractor. La bomba de alta no lleva calado. Yo lo tengo pendiente de hacer desde el verano pasado. ¿cuantos km tiene el coche? Si encuentro la información que tengo, la pongo aquí.

650 Nm de par...! Es una cifra ya importante. Que tienes cambio manual o automático ? Para cambio automático ... Puede ser demasiado par.

A mi nunca me entran 8 l. Me entran 7.5 más o menos. Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk

Hola!A mi no me ha fallado, pero viendo que es bastante habitual, he estado buscando información. He encontrado un taller en Salamanca donde lo reparan por unos 350€. Les envías el módulo, lo reparan y te reenvían. No se si se puede poner el nombre del taller, pero si alguien lo quiere saber se lo digo o si se puede poner aquí, lo pongo. Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk

Lo realmente importante es que cumpla con la especificación del fabricante. Si es diésel con dpf debe llevar VW 507.00 y este sirve para long life con o sin dpf. Si no quieres long life y no lleva dpf creo que es la VW 505.01. Cumpliendo estas especificaciones puedes variar el SAE según el clima pero un 5w 30 le va bien para casi todo tipo de condiciones climatologicas. Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk

El código para poder codificar la batería, sólo lo tienen las baterías originales. Lo que muchos hemos hecho, es intercambiar los códigos de unos con otros para que el coche entienda que la hemos cambiado. Hay un post donde se habla de esto y hay fotos de baterías originales con el correspondiente código. El código hay que elegirlo de acuerdo a las características de la nueva batería. Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk

Hace años le tuve que cambiar el termostato por que es carretera y cuesta abajo se baja la temperatura mucho. Esta última vez (hace unos dos años) se lo cambié cuando le hice la distribución. Le cambie correa auxiliar, correa distribución, bomba del agua (que era la de origen y estaba bien), termostato y refrigerante. Lo cambie por no tener que volver a tocar nada en mucho tiempo. Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk

Así me gusta ver estos coches. Últimamente cuando veo algún coupé, 80, 90, 100 .... están en un estado desastroso o con alerones cutres. Es una pena... Menos mal que de vez en cuando se ve algo así. Enhorabuena!

Hola y bienvenido! En el mio, un 2.8, en ciudad se queda en aprox 90º y en carretera en invierno si desciende un poco. En verano aveces desciende a 85-87º del reloj. Creo que es normal y siempre ha ido así. El mio tiene el termostato nuevo (2 años). Del otro "ruido" no te se decir.