Alo

El Repsol 505.01: Densidad a 15º C, 0,863 Viscosidad cSt a 40ºC, 90 Viscosidad cSt a 100ºC, 14,0 Índice de viscosidad, 150 Punto de inflamación ºC min, 200 Punto de congelación, ºC, -33 TBN, mg KOH/g, ASTM D_2896 10 Cizallamiento, I. Bosch, cSt a 100ºC, 12 Volatilidad Noack 250ºC, %, 13 Castrol TXT 505.01: Densidad a 15ºC, 0.85 Viscosidad a 40ºC, 85.3 Viscosidad a 100ºC, 14.2 Índice de viscosidad, 169 TBN -Total Base Number, 7.4 Punto de inflamación, 252 Punto de congelación, -39 Cenizas sulfatadas, 7,9 Entre los de 505.01 es mucho mejor el Castrol. Pero si los compra mos con el Mobil1 0w40 los deja x los suelos: Mobil1 0W-40: cSt @ 40ºC 80 cSt @ 100ºC 14.3 Índice de viscosidad, ASTM D 2270 187 Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874 1.2 Viscosidad HTHS, cSt @ 150C, ASTM D 4683 3.6 Punto de congelación, ºC, ASTM D 97 -54 Punto de inflamación, ºC, ASTM D 92 236 Densidad @15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.855 Lo bueno es que el aceite tenga alta viscosidad a mucha temperatura y baja a baja temperatura (y por lo tanto indice de viscosidad alto) luego pues alto punto de inflamacion y bajo punto de congelancion http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=28866

En comparaciones que han hecho con castrol, te hablo del repsol tdi salia perdiendo por bastante en todos los parámetros y decían que había mucha diferencia. Para mi si quieres las mejores son mobil y motul despues castrol (que recordemos que no son sinteticas 100% lo que llaman sintetico) y despues las demas. Si quieres comprar aceite por menos 25 €/5 litros pues no esperes que sea la mejor. Pero no creo que sea mucho peor que una marca normal. Para un uso normal y coches que no tengan fallos generales con un aceite normalillo que cumpla con las normativas y viscosidad le vale para hacer muchos km

Yo me llegue a pasar todos los rally en el richard burn menos el de asfalto, me era imposible demasiado estrecho y que no llegaba a hacerme yo a que no derrapara el coche de atras, y lo intente hacer para que se fuera de atras mas y eso con los reglajes pero seguia siendo imposible para mi con las carreteras tan estrechas que tenia. Y si te cogias coches distintos tenias que empezar de 0 para hacerte al coche, era en su epoca brutal. El resto me lo pasé quedando primero ahora tuve que empezar con daños reales en facil despues medio y despues dificil, vamos "aprender" como si nunca hubiera jugado a ningun juego de coches ni de rally antes, era algo distinto, y me marcó porque ahora no soy capaz de jugar a los colin mcrae (al menos todos los que he visto, los ultimos no sé) ni ningún juego de coches que no sea simulador, cuando me enseñan un juego solo le digo acelera a tope y gira con eso me vale para decir si merece la pena o no. Otro que tambien me gusto con graficos buenos aunque le falta un poco para ser simulador Toca race driver 3, excepto las etapas de rally que son una patata, y sobretodo la ultima prueba con un wilians F1 madre mia aquello era casi imposible, un tiento con los mandos y una concentracion habia que tener y luego te tocaba adelantar doblados y no frenaban pufff como me lo pasé con esa prueba, incluso la deje por imposible un tiempo, luego ya si volvi y me la pasé.

Viendo los antecedentes creo que hasta toni temblara cuando se acerque el dia jajajaja

Solo pidele que te detalle los presupuestos antes de nada si quieres veras como "automaticamente" te hace un descuento, cuando no se pregunto y no se sabe el del otro lado dice a este se la meto doblada, en cuanto te vea que sabes que puede estarse pasando afinan mucho mas. Si se ha jodido la rosca o se hace rosca nueva o se sustituye lo que sea, si es la del arbol de levas pues o rosca nueva o arbol de levas nuevo (o de segunda) pero como he dicho al girar de forma excentrica ademas de que la bomba se atrasa y adelanta a lo largo de una vuelta estas introduciendo vibraciones y tensiones variables en la correa que esto te la puede romper o someter a mayor fatiga por esto y puede terminar en una escabechina. Por cambiar correa de distribucion con las piezas y tal son 1.000 € suponiendo que es un 2.5 v6 tdi asique que vaya afinando. Si quieres segui ahí por si acaso tu preguntale que cuanto se tarda en desmontar frontal, que a cuanto la mano de obra y así veras como echadas las cuentas de esa manera y no él a bulto para que le salga bien, veras como baja eso. y viendo el percal lo de la rosca del arbol de levas se lo llevas a un tornero que no la toque el porque te cobrara 10 horas de mano de obra, y el resto piezas nuevas no originales y las compras tu veras como baja ese presupuesto.

desmontar frontan son 3 horas exagerando

Acojonante lo que se llega a leer. Un rodillo o polea doblada gira excentricamente y ademas de hacer muchas vibraciones tensa y destensa la correa y por lo tanto esta va como a golpes el movimiento de la correa, con el motor a una velocidad fija la velocidad de la polea no lo es, hay ratos que va mas rápido y otros mas lentos, y por si fuera poco esa excentricidad puede ir a mas y terminar de jod**te la polea, y la correa aunque el tensor sea automatico pues terminaras cargandote la correa si es mucho.

Perdon no se ni como leo, ese motor no lleva precamaras.

que motor es porque precamaras es bastante antiguo, lo digo porque 5000 € por cambiar un motor de esos ni de broma. y si cambio motor completo es muy raro, como no sean temas de mantenimientos o mal uso es rarisimo.

¿que va mejor una caja de cambios manual o una automatica? verdad que no se puede responder esto, las dos cuando estan bien van bien, luego esta que nos guste mas o menos, el cambio multitronic es un variador continuo y el tiptronic una caja de cambios secuencial con convertidor de par, no se puede decir que vaya mejor, son distintos, a uno le puede gustar mas uno y a otro otro, es como el DSG no es comparable por ser tecnologias distintas y sistemas distintos. Si algo va mejor lo prefeririamos todos por ser mejor.

Doy de de lo del salpicadero al menos en mi caso

Ok no lo sabia, osea que entonces los bloques son iguales pero juegan con las camisas las carreras y las culatas para hacer las distintas cilindradas y la relacion de compresion para ajustarse a cada combustible. Pensé que cada bloque era propio de cada motor. Entonces pasa como con el 1.6 D de ford que salio en 1983 y que se paso a 1.8 d despues 1.8 td - 1.8 tddi - 1.8 tdci y se siguió utilizando hasta el 2009. Gracias por la info

me alegro!!!! como ves era imposible desde aqui saber o imaginarse eso jajaja

En el post 5 se lo dije yo que lo mirara asique supongo que lo miró. PD elgrajo ¿que cilindrada lleva tu motor? yo creía que era un 2.7t biturbo....

Creo que no se esta valorando bien las cosas, estamos hablando del ESP junto con el TC no al ESP solo (el que actua frenando individualmente las ruedas), independiente del TC. El TC (control de tracción) siempre que se pueda llevar vamos a notar que el coche no patina, pero el ESP es el que acuta frenando ruedas justo lo que no se debe hacer en nieve/hielo. Que notais el coche mas firme es por el TC que hace que no patine. El ir con el ESP conectado no tiene sentido, pero si va con el TC el coche se nota mas firme, pero no os engañeis en una situación de peligro real el ESP no hace nada favorable, repito que frena ruedas y eso es lo que no hay que hacer y el TC deja de acelerar al perder tracción, y muchas veces en medio de un derrape ya iniciado se necesita derrapar para conseguir, o al menos intentarlo, la aceleración centrifuga que te lleva al exterior de la curva, ejemplos hay muchos, nada mas que veais cualquier coche derrapando hacia el exterior de una curva como da gas para esto que digo, si dejan de acelerar el trompo es mas probable. Yo no se si es recomendable, en cuanto a que se te empiece a ir no me declaro ni a favor ni en contra porque no lo veo claro, el TC si somos pocos cuidadosos pues es mejor ir con él, si es TT conectado siempre que puedas sin duda, pero una vez iniciado el derrape en superficies deslizantes de corregir alguien la situación son tus manos y tus pies no hay nada mas para hacerlo pero claro lo mismo en vez de arreglar algo lo que haces es cagarla jajaja, depende de la habilidad de cada uno..

Algo raro debe pasar ahí eso si es por desgaste deberia haber ido poco a poco perdiendo compresión y no solo ese, serian todos, puedes hacer las pruebas que quieras pero levantar culata te va a tocar si o si sea lo que sea ya asique yo no andaba investigando mas, levanta y mira.

Eso lo suyo es poner vagcom y si puede ser tener otro coche que no lo haga y ponerte a mirar valores de inyeccion antes del ruido y despues y haber si ves que la bomba se adelante en ese momento y comparar despues con otro coche.

Las que ha puesto jokeallroad tiene un consumo de 1.5 watios, puede vale pero seguro en esta vida no hay nada, a menos que le pongas justo que consuman los 4w, si a él le valieron pues malo seria que a ti no te valieran, estas si pone datos de que lleva una resistencia, del consumo... las tuyas no se que potencia tendrian si te lo han podido decir, yo creo que pueden ser esas chinas que dicen dicen pero luego nada, porque como te dije me parece raro.

Veis 20 minutos tardo en servirnos los cafes jajaja

Fijate que me acabo de dar cuenta porque algunos utilizan todoterrenos para andar por la ciudad jajaja. Y lo hubiera sacado por abajo, al principio no pegaba y luego se ve en el video que tienen que haberle rozado todos los bajos y a lo mejor hasta doblado algo.por abajo con unos tablones de andamios habia salido solo o subido la grua y levantado el morro para que no pegara, pero habria que estar alli para verlo jeje

Bullete así no hay que pedirlos que madmack no te hace ni caso. MADMACK 3 CAFES AQUí Veras como ahora tarda poco en aparecer :lol2: :lol2:

Si llevaran ruedas de estas no se quedaba os lo aseguro, por experiencia, Ahhhh! tambien os aseguro que no debeis poneros detras de un coche con estas ruedas jajaja.

No si lo que yo me referiero es que hay marcas como man bosch.... que si te ponen que es para tu coche pues seguro que vale, podria no ser para tu coche aunque se pueda adaptar que sea parecido y se pueda conectar pero no sea para ese coche, o que cojas alguna marca de estas sin nombre que te ponen que vale para tu coche pero no es así, recuerdo una marca que quiso cubrir el mercado de bujias con muy pocos modelos, se las puedes poner y funcionar, pero no creo que funcione como la suya.

Romulo creo que no has entendido el asunto, el lo llevo porque no arranca le das las posibles causas y que el decida que hace, porque el coche ya funciona, ¿cual es el problema? si el le dice que busquen en busca de fugas pues se pondran a ello. Y las piezas de las casas de recambios no son todas iguales que las del conce, hay marcas que pueden ser las mismas que usan ellos, pero hay marcas de mucha peor calidad tambien, y puede tener un filtro que a pesar de poderse poner fisicamente a ese coche puede no ser el suyo y tener distintas caracteristicas

El turbo es mecanico, pero si entra limpmode la bomba inyectora deja de meter combustible y asi ya no funciona el turbo, y lo que te ha dicho Rmarquez