Tolo

Pues hoy llovia y ha vuelto a hacer el tonto, asi que al ataque !!! Sacamos la caperuza. Sacamos el eyector y aflojamos la tuerca (13 mm.). Si hace falta utilizamos un extractor para sacar el brazo. 4 Tornillos Tork 20 para "abrir" el guarnecido, como no es la primera vez saco el motor sin retirar completamente el guarnecido. Al abrir la parte de abajo nos encontramos con el desastre. Grasa, agua y electricidad no es que se lleven bien...

Tendrás que cambiar la bomba del embrague (el bombin del pedal), se comunica y pasa lo que describes. Suerte.

Rele unidad de control de bujias de calentamiento. Pos: 4 Código: 202

¡¡¡ Y Sarkozy a sido padre !!!

Opiniones aparte creo que has puesto las letras al revés Por eso queda "raro"

Yo apuesto por el termostato, que se queda ligeramente abierto. El fallo del sensor es mas aleatorio y casi siempre más brusco. Salut.

Cuando recorras 300 metros (encima de la grua no vale eh ! :lol2 ) se apagará sola. Saludos.

Serán llantas de 5 tornillos, no?

Me alegro de que te interese el tema. Te dejo un enlace al foro de Arduino: Enlace No sé si lo conoces pero es interesante y tiene muchos enlaces aprovechables. El problema es que trabajan con un solo Bus-CAN y nosotros tenemos que usar 3 y esto complica. No es tan fácil como comprar un Arduino y un "shield". Abria que poner 3 shield y direccionarlos por el SPI. Por ejemplo para usar el FIS necesitamos pinchar el CAN-Infotaiment, para el retrovisor el CAN-Confort, y para la temperatura del aceite el CAN-Tracción. AHora uso TVOut (del foro Arduino) y no puedo (o no sé) utilizar las interrupciones (2x) del ATMega :ranting2: La proxima placa será un 3xCAN + una placa con salida de video (1xCAN+ATMega, la que ya uso... ) Tengo varios ID's localizados, conectar al coche es facil: Localizar las lineas CAN (CAN High y CAN Low) para cada Bus. Seguiremos...

Pero... ¿No tenias un € ?

Si arrancaba perfectamente no entiendo por que cambió los calentadores, que ganas de tirar el dinero...

¿Has comprobado los calentadores?

Joer, es que tenia sueño... Trabajar los festivos es lo que tiene.

Me alegro de que solucionases el tema. :clap1:

Me parece que no habeis hecho cuentas: 1.500 € en 15.000 Km = ahorrar 10 € por Km. ¿estamos locos o que ? ¿que le echais al coche Moët Chandon?

Pues si que gasta... Ni un F1

Ahora en serio: SI no tiene referencia y viendo la pieza (eso no salta así como así...) Es posible que no sea de tu coche.

Eso es un Euro (€) y sirve para sacar tabaco.

A partir de ciertas revoluciones se "abre" el colector de admisión, a través de la pieza Nº7. Si no conmuta es posible que no tire nada

Buenas bienvenido al foro ¿Has comprobado si actua la conmutación del colector de admisión (intake ¿?) ?? Los actuadores (pulmones) Nº 4 tienen tendencia a romperse, o alguna de las mangueras de depresión...

Tendriamos que empezar por año del coche, más o menos la version del Navi. Y alguna foto de los conectores del bluetooth para ver por donde ir y las señales que pueden variar y hacer falta.

El patillaje de los conectores cambia del radio "normal" a Navi. Lo busqué no sé para quien y llegamos a esa conclusión . Sería cuestión de cambiar los cables de sitio (un par o tres), del conector especifico del Navi al conector "normal" del Chorus/Concert. Y si no me lo vendes a buen precio...

Si casi le da caña la Renault Express Como no llevas mariposa de admisión casi todas las afirmaciones que has posteado son erroneas: N vacio, ni sobrepresión (sigue aspirando aire al soltar el gas), ni enormes diferencias de presión. Un killada en toda regla.