Apronics

La verdad es que yo creo que sale más económico pedir a Kufatec o StarMotion (lo mismo da) el kit, que comprar las piezas en Audi... Me explico: el kit completo en cualquiera de esos dos sitios sale por 239 euros, pero las piezas, mira cómo crecen: cada sensor en Audi (y son dos) cuestan 78 euros (luego anota 156 euros para empezar), ahora, añade varillas, soportes, etc., más conectores y cables... esto es, para cada uno de los ejes, no sale por menos de 100 euros, y son dos, luego hablemos de más de trescientos euros... y todavía nos falta la pieza más cara que es la centralita, que el kit sin embargo incluye (si bien parece que no la ponen nueva sino reciclada en buen uso). Por tanto, descaradamente es más económico el kit en una de esas dos tiendas que digo. Sí, puede que con tu descuento y si uno consigue la centralita en ebay, y tal... termines no muy por encima de los 239 euros, pongamos que no sea mucho más de trescientos y pico... pero además te habrás pegado una buena paliza de conseguir piezas y elementos, que en el kit vienen todos juntos. Las piezas en Audi cuestan un ojo de la cara, esto no es novedad... es un negociazo. Lo que yo estoy haciendo es un invento, es decir, con sólo las piezas del trasero, tratar de que el sistema funcione...si me sale, os lo cuento, si no, habré tirado una pasta...eso sí, me habré entretenido un montón

He encontrado un esquema en un foro de VW internacional en el que el Golf 4 parece compartir los elementos con nuestros A3, ya que varias referencias coinciden (no puedo asegurar que todas, posiblemente no porque la pieza 5 del delantero es diferente) y que tiene como interesante que en el mismo gráfico, están los de la versión quattro y tracción delantera (que es el que nos faltaba en el PDF del Etka de nuestros A3 tracción delantera). También tengo las referencias de dicho gráfico para el señalado sensor trasero. (El delantero no parece presentar problema en el PDF que tenemos del Etka, a priori). 10) 4B0 907 503 sensor (cantidad:1) 11) 1J0 941 275 B soporte (cantidad:1) 12) 1J0 941 299 varillaje (cantidad:1) 13) 1J0 941 453 B segunda pieza del soporte (cantidad:1) 14) N 011 183 12 tuerca hexagonal autoblocante M6 (cantidad:2) 15) N 013 965 5 tornillo de cabeza ovalada B4,2x9,5 (cantidad:2) 16) N 104 343 01 tornillo cilíndrico M5x10 (cantidad:2) 17) N 904 812 01 tornillo de cabeza hexagonal con hombros y autoblocante (es lo que yo traduzco B) ) M8x12 (cantidad:3) Lo que pienso es que posiblemente el gráfico éste junto con la lista de piezas que pongo, sea la correcta también para nuestros A3 de tracción delantera. Voy a seguir investigándolo para confirmarlo. Ah! y confirman en ese foro que las piezas del 20 al 26 son para el quattro, por completo, como habíamos deducido aquí.

El caso es que siguiendo el fichero adjunto que nos proporcionó Freestylero (que adjunto de nuevo para no perdernos), que es el del esquema que he subido en primer lugar, me he hecho de las referencias exactas, tal cual, y si lo anterior ya tenía algo de apariencia de incoherencia, el material según las referencias es una mezcla entre ambas cosas, más bien desconcertante: el soporte es efectivametne el 23 de dicho gráfico, y el varillaje 21 no es el recto de ese gráfico (más largo o más corto) sino el de la figura del final de la página 2 (el que yo pensaba que sería pre-restyling), es decir, la varilla curvada... por lo que creo que... es una mezcla de piezas que no es realmente lo que se tiene que montar. Por tanto ahora tengo una colección de piezas que es una mezcla de ambas ... hecha siguiendo el fichero adjunto, teniendo en cuenta que es un tracción delantera para la 21. (Lo pedí antes de descubrir la inconsistencia de ambos gráficos). Pero no puedo hacer nada... realmente no sé cuál es el esquema (ni las referencias correctas) que corresponde a un A3 8L restyling con tracción delantera porque no lo he visto nunca, ni he encontrado fotos de él. Sin ayuda, estoy bloqueado... siguiendo este fichero, no podemos montar el sistema hasta que no resolvamos este asunto. Necesitamos más información. Algunas referencias serán correctas, pero otras está claro que no lo son y deben ser otras. ALWR.pdf

Yo la posible explicación que veo es que, en pre-restiling, las piezas fuesen diferentes entre el quattro y el tracción delantera, y que en restyling sean iguales salvo la pieza 21 del primero de los gráficos. Si alguien tiene mas pistas, que se manifieste

Este (que dicen lleva el quattro) es el que coincide con el primero:

Sin embargo, por otro lado en el ElsaWin que tengo, viene que la versión quattro y la versión con tracción delantera, son diferentes (no sólo en una pieza). La versión del quattro es la que coincide con la del a imagen anterior. Esta es la que dice que llevaría nuestro 8L con tracción delantera, en la parte trasera:

Investigando un poco, viendo los gráficos del ElsaWin o ETKA, aparecen cosas aparentemente contradictorias en cuanto al aspecto de la pieza, en la parte trasera que es la que estoy investigando, en nuestros 8L. Adjunto el aspecto del soporte y varillaje según el ETKA, para los A3 restyling. Ahí señala que la pieza que diferencia la versión con tracción delantera a la versión con tracción total es la número 21 (insisto, mirando sólo el de la parte trasera); el resto... mismas referencias, es igual.

Pues yo con 204 mil tengo las pastillas de origen y creedme que no está cristalizadas, es que no freno en serio... el coche entra en la autovía, meto s..ta, y ... con alguna que otra reducción a quinta... y vengan kms; por supuesto también los discos (que tiene poco escalón), y por supuesto también los amortiguadores. Pero el record ya se termina: las pastillas las cambio ahora en unas semanas ya toca. Así es como marca el tablero 30 mil entre cambios... Ah!, en autovía a un ritmo con el tempomat de 130 real de Tomtom, unos 140 de tablero (y si en vez de 130 pongo 120 como en una época, entonces sube a los 35 mil la petición de cambios de aceite).

¿no se te queda bajo? - en el mio, que supuestamente tiene el mismo motor que el tuyo, con una garrafa de 4 litros y cambio de filtro, se queda de la mitad para abajo de nivel...vamos, que a mí que me gusta llevarlo más bien alto (pero no por encima del máximo, ya que lo tiraría o rebosaría por retenes...) las garrafas de 4 se me quedan un pelo cortas para mi gusto.

A los que pensáis que es una burrada hacer caso al cuadro, deberíais pensar que lo diseñaron los mismos alemanes que diseñaron el coche, y concretamente el motor, y que Audi no es una casa que sacrifique su durabilidad por presumir de intervalos largos (posiblemente ninguna lo haría, pero menos Audi), o por que sus concesionarios ganen menos dinero haciendo menos cambios (sería más bien al contrario). Pensad que nosotros (que no hemos diseñado el motor, que no hemos hecho las pruebas que han hecho ellos con los distintos aceites, que no hemos tenido meses el motor en banco de pruebas, que no hemos tenido coches por medio mundo haciendo test, que no tenemos los datos de concesionarios de todo el planeta... etc), no tenemos un sólido criterio como puede tener ellos para decir si debemos hacerlo a los 10 mil o a los 20 mil, quiero decir: si alguien dice 20, otro puede decir 10, y un tercero decir 5, y un cuarto decir 15, ¿quien tiene razón? Por otro lado, debéis pensar también en el medio ambiente y en vuestro bolsillo, es decir, cambiar de aceite más de lo necesario no es ecológico, ni rentable para vosotros. Por último, pienso que la mayoría de nosotros venderemos el coche o lo llevaremos al desguace antes de que el motor se termine, es decir, en el post en el que alguien preguntaba por los kms que tienen nuestros A3, pocos superaban los 250 mil, y tienen ya unos añitos interesantes... muchos incluso no alcanzaban los 200 mil... desde mi punto de vista, estarán casi todos tristemente (por lo que los apreciamos) reciclados dentro de 10 años a lo sumo, y no tendrán la mayoría más de 300 mil kms, y sólo algunos (muy pocos) pueden estar por los 500 mil... ¿alguien duda que puedan llegar a 500 mil, los que están haciendo el servicio long life con indicador de tablero a 30 mil? - Pensad que los que el tablero marca 30 mil, es porque están teniendo una vida bastante buena: deben ser coches que calientan el motor bien (poca fase de funcionamiento frío vs normal), hacen pocos arranques y paradas para los kms que hacen, hacen muchos kilómetros con poca presión de turbo media, así como pocos picos de máxima, igual con las rpms de motor, no tienen ni temperaturas ambiente muy altas ni muy bajas... posiblemente son los que tienen mejor "vida motor" ya que si no, no aparecería esa indicación en el tablero. Respecto a los TDI que no beben ni una gota de aceite... es otro tema, pero... sospecho que deben ser muy pocos. Conozco efectivamente muchas personas que no reponen nunca en su TDI, pero suele ser porque tienen intervalos fijos y si empiezan llenos, a los 15 mil pueden haber bajado, pero no al nivel de necesitar rellenar. Es lógico que uno que recorra 30 mil, tenga que hacerlo consumiendo lo mismo que el que no rellena cambiando a los 15 mil, pero es que... es el doble, y si además no quieres que nunca esté bajo, con más motivo. ¿Habéis visto cuánto aceite dice el libro de instrucciones que puede beber el coche, estando "normal"? :-) En fin, que yo no pretendo llevar razón, pero son muchos los factores que influyen en todo esto, inclusive el subjetivo.

Si utilizas long life (y rellenas también con él: muy importante que si el coche está puesto en longlife, el acete sea el longlife y no otro por bueno que sea, porque no tendrá los aditivos que necesita), y se ve que lo tratas bien, y en autovía, es normal que marque intervalos muy largos. A mí en una época me marcaba unos 35.000 km entre cambios... (aunque en realidad a los 30.000 lo cambiaba) y efectivamente en la casa lo que te dicen es que con determinado uso, favorable para que el aceite se desgaste poco, no es raro superar los 30 mil. Si le das un poco más de zapatilla, entonces durará menos. Si lo llevas cargado, menos aún, y así sucesivamente. A mí ahora me suele marcar unos 27-30.000 entre cambios, y el coche ha pasado de 200.000 y está nuevo, anda como un tiro cuando le pides que ande, como hace 9 años (desde el primer cambio se le activó el longlife)... consume el mismo aceite que al principio, es decir, relleno un cuarto de litro o poco más cada 10.000 km, por tanto, dos veces entre cambios. Ah!, Yo también hago mayormente autovía. Hubo una época (corta afortunadamente) que llevaba cofre en el techo, y entonces era raro que la indicación pasase de 25.000 km, es decir, que el calculador de intervalos del coche sabe lo que hace, porque detectaba a igualdad de ritmo el mayor trabajo del motor por culpa del elemento que llevaba en el techo.

Hola, Revivo este post de Patrick porque tengo algunas preguntas relacionadas con el asunto del mismo, ... y porque pienso que todavía es tema abierto... así que mejor continuar en éste que abrir otro nuevo. 1. ¿Alguien tiene una foto del sensor trasero del nivelador de altura de los farox de xenon, montado en nuestros A3? - Según los diagramas del elsa-etka,etc. está en la parte próxima a la rueda trasera izquierda. Me estoy haciendo de los componentes de instalación del sensor (sólo del trasero, dentro de no mucho espero poder contaros con detalle lo que estoy haciendo, si me funciona), de modo que me vendrá más que bien tener una foto de dónde va exactamente y cómo queda instalado. Tengo de otros modelos que he encontrado en la red: passat, octavias, pero ninguno son exactamente iguales, creo. El sensor es el mismo, pero el varillaje que es lo que me interesa ver cómo va, no. 2. Para los que tenéis xenon de origen: la mayoría de los coches con xenon de origen, al encender las luces de cruce (las cortas), los faros están en la posición más baja y suben, lo cual se nota claramente... ¿en nuestroas A3 con xenon de origen, también suben nada más encenderlos? - y luego además he leído algo de que en algunos coches, los faros siguen bajos hasta superar cierta velocidad... 30 km/h o así, que y a se sitúan al nivel correcto en ese momento, ¿sabéis si en el A3 8L es así también, o ya están situados desde que se encienden? - bueno, y ya puestos ... en nuestros A3, ¿es adaptativo el sistema, o sólo automático, es decir, suben y bajan dinámicamente al acelerar y frenar, etc., o sólo se mueven automáticos para nivelarse al principio y con la carga, y nada de moverse según aceleraciones o inclinaciones (subidas y bajadas)? 3. Para cablear el sensor necesitaría el típico tubo corrugado de pequeño diámetro típico que tienen nuestros A3 por algunos lugares ... pero en el conce (en repuestos) dicen que lo tienen para usarlo, pero no para venderlo en recambios... ¿dónde puedo conseguirlo? tengo que poner el cable desde el sensor, penetrando por el pasamuros del ABS, al interior, y en ese tramo debe estar protegido pues va a estar por la zona del paso de rueda, muy expuesto a aguas, barro, etc. Gracias.

... y tampoco está el icono... es decir, no queda rastro alguno...

¿Dejarás anulada entonces la regulación de altura de luz de cruce? - Otra opción es poner el mando de altura en otro lado "oculto".

Ya lo tengo en la mano: es el 8L1941531F B98 según la caja, y según el conmutador, 8L1 941 531 F 11F, es negro mate, y tiene luces antinieblas delanteras y traseras, idéntico al que traía mi A3 salvo por el regulador de altura de los faros, que no tiene el icono ni la ruedecita, y el hueco lo trae cubierto con un postizo de plástico.

Para probarlo, recuerda encender la luz, ya que si no enciendes, aunque el regulador cambie de consigna, no lo hace. (Prueba por ejemplo a apagar luces en posición III, mover a posición 0, encender con una diferencia de segundos de al menos 15, ... y verás cómo suben al encender (es como simular que llevas el regulador automático porque se mueven al encender )). Pero bueno, todo esto es accesorio para lo que queremos, que es colocar el regulador o nivelador automático. Comentadme si estáis pensando en poner el original de Audi, etc. Ya he encontrado el post de Bully donde alguien le comentaba las referencias y precios... supongo que al llevar una centralita, habrá que reprogramar con el VAG-COM, y desde luego, montar los sensores con su varillaje correctamente...

El motivo es que el regulador es una resistencia variable, y en la posición 0 no significa resistencia infinita (circuito abierto) sino que era un valor de unos 600 u 800 óhmios, no recuerdo exactamente, así que para que "el coche" piense que tiene puesta la resistencia variable, le pongo una fija del mismo valor que el de a variable en posición 0. Si lo que comentas es desconectar el cable del motor de regulación del faro para que se quede quieto, y luego ya cambias el mando por uno sin regulación, efectivamente yo pienso que el faro quedará quieto en la posición en la que le quitaste el cable. El procedimiento que comento es para no quitar los cables de los faros, y que aparente "normalidad" simplemente tocando el mando, sin tocar los faros y sus cables en el vano motor.

Yo tendría que comprobar que el que yo compré, es exactamente la referencia que tú pones aquí; pero sí te puedo decir, que el que tengo, lo he probado, y funciona perfectamente (conector igual y funcionamiento igual) porque es idéntico salvo porque no tiene la rueda de regulación de altura... lo demás es clavado: de hecho, es el que llevé puesto a la ITV la última vez para que no viesen la rueda de regulación, y puse una resistencia fija del valor equivalente internamente entre los pines del regulador de altura para que se mantuviesen los faros a la altura normal :-) Pero claro, ya para la próxima quiero llevar el sistema automático puesto. Me apunto pues al desarrollo de la idea. Por tanto, esta tarde puedo mirarte mi referencia para ver si es la mima que ponéis más arriba.

Si el desgaste es del "cristal" (realmente plástico) exterior, es decir, tiene perdido el brillo por efecto de micro erosiones, entonces es cuestión de pulirlo y quedan bien. Aquí hay colegas que lo han hecho y les ha quedado bien, de modo que pueden comentarte cómo (básicamente es con un pulimento de plásticos y algún medio mecánico). Yo he usado medios manuales para mejorar los míos: lija al agua del cero, pulimento "Xerapol plastic polish" y trapo durante horas... a mano... (terminas con las manos rotas) por eso te digo que hay otros que con medios mecánicos han avanzado más rápido y mejor. Si lo que tiene es mugre por el interior, es decir, si tiene partículas por dentro de polución, etc., entonces sí que habría que calentarlos a horno, abrirlos con mucha paciencia y sin romperlos, limpilarlos bien, y volver a montarlos y sellarlos (hay un post de cómo hacerlo). Mi opinión: no te lances a esto último si no estás seguro que el problema está en el interior, ya que lo de pulirlos será posiblemente la solución y es algo menos agresivo y arriesgado si se hace con el producto adecuado (intenta no hacer experimentos, y ve a lo que te digan que funciona).

Bully, tu al final pusiste el sistema de Hella creo, ¿no?, y tú, Freestylero, ¿qué sistema de regulación de altura automática pondrás, también el Hella, o acaso el original? - Yo también tengo el mando de luces éste sin regulación desde hace tiempo para montar, pero no he escogido todavía el método de regulación automático de altura... tengo ideas de cómo hacerlo casero, pero... si es posible uno que requiera menos inventar cosas, mejor.

Los faros del A3 no son herméticos. Tienen un orificio con un conducto en la parte inferior, y yo pienso que por eso algunas veces les puede aparecer vaho. Yo sellé los míos, sin saber muy bien si eso sería buena o mala idea, y llevo unos años con el agujero sellado...y no he vuelto a ver el vaho. Con lo raros de conseguir que son esos faros, deberías tratar de aprovecharlos resolviendo el problema que pudieran tener, que si es sólo que les sale vaho... pudiéndoles repasar el sello de las juntas antes de ponerlos... yo no les veo problema. Igualmente como te han dicho, se puede pulir tambien el plástico transparente y rejuvenecen. y no digamos ya si haces el brico de desarmarlos (el de meterlos en el horno)... es una aventura, pero yo lo hice y me quedaron como nuevos porque los limpias a la perfección por dentro. Eso sí, ojo a cascarles el acople con el motor de regulación de altura... siempre ojo con eso, aunque también tiene arreglo.

Hoy en el sótano, que tiene el suelo bastante liso, he intentado girar el volante al aparcar con el coche detenido (motor en marcha, claro) con un dedo empujando el radio por el punto más cercano al aro exterior... y... con esfuerzo lo giro, pero con bastante esfuerzo...y notando que casi me casco el dedo... mientras que con el WV Polo que tengo, lo muevo como quiero... ¿Está así de duro, aunque sea un tanto subjetivo, los que decís que no lo encontráis duro? - Es una lástima no conocer a otros colegas de por aquí para poder comparar... Todo viene de que aunque tengo el coche desde hace 10 años, siempre lo usaba en carretera, y llevo un año usándolo en ciudad también, y cuando llevo un día de conducir más (hora y media de ciudad, no más, pero a poca velocidad, giros de calles...) pero no seguido, sino a ratos ... noto ya al final del día que me va "molestando" mover el volante... sobretodo el brazo izquierdo, porque realmente es el que no descansa, el otro va al cambio y se toma sus respiros, pero el izquierdo es el que tira siempre... y al final del día tengo que ir pensando a conciencia hacer menos giros con el brazo izquierdo "de motor" principal y usar más el derecho para no irme con molestias. Me dan ganas de ponerle un manubrio como el que llevan los tractores y escavadoras :-) Me faltan 4000 km para la revisión, de modo que si para entonces no he encontrado solución, lo comentaré en el conce (sí, el mío todavía va al conce siempre) :-) a ver qué dicen...

He mirado hoy el nivel del líquido de la dirección, y se encuentra, tras un par de horas el coche detenido, a mitad de camino entre el mínimo y el máximo. Por tanto, yo entiendo que no es este el problema, ¿no os parece?

Sip, la presión es incluso un poco superior a la que indica el coche, que me pide 1.9 y llevo normalmente 2.1 porque lo uso más en autovías y con media carga (y con carga completa le meto más incluso, 2.3). El líquido de la dirección asistida... ¿es compartido con el líquido de freno, o son diferentes? (esto debe ser quizás una pregunta elemental para muchos), porque el de frenos sí que lo sustituyeron hace unos 25.000 km

Hola, No sé si os ha pasado a alguno. He usado el buscador un rato y no he visto nada parecido. Vengo cada vez notando que el volante de mi A3 está duro para girar, y parece que cada vez más. El otro día cogí un Golf TDI 130 de la misma época, y la dirección estaba algo más blanda... y no digamos ya en la mayoría de los otros coches... Los neumáticos que llevo son 205 en la llanta de 15", que no es para que sea una medida tremenda. Obviamente, cuando digo que la noto dura, no me refiero en marcha sino en maniobras...aunque el coche se mueva un poco, cuesta mover el volante a mi parecer, cada vez más... ¿habrá algo mal en mi coche?