Apronics

Hola, ¿Por qué es lógico? Conjeturo: - ¿Por cuestión de que ellos tienen la exclusiva del negocio? - Por la misma regla de tres, un paso más sería que se negansen a coger coches vendidos en otro concesionario (aunque sea de la marca), o que perdieses la garantía del coche por montar unas gomas en una tienda de gomas... yo creo que negarse a reparar algo con un componente que tú les aportas posiblemente esté fuera de la legalidad. - ¿Por no poder ofrecer su garantía? - Ya hemos comentado que garantizarían el montaje, y no la pieza... no le veo problema. - ¿Por no poder garantizar la seguridad del conjunto? - De acuerdo, ellos quizás no puedan garantizar que ese cuadro funciona como debe porque no conocen su origen (y ya es mucho admitir, porque para eso son "los expertos"; garantizar algo reci´´en sacado de la caja lo hago yo que no soy "concesionario oficial"): que te lo escriban. "Montamos el cuadro, garantizamos la instalación, pero no garantizamos el funcionamiento de la pieza". Yo creo que los fabricantes de coches tienden a atropellar los derechos de los clientes con gran facilidad. Se esconden en mil fórmulas, y su objetivo es ganar dinero ante todo, y luego ya vendrán otros aspectos, pero el negocio es lo que manda. Para mí, por ejemplo, que un fabricante de coches venda piezas de recambio o reequipamiento que tienen que ver con la seguridad, que tienen mucha demanda, a precio especialmente caro, le hace responsable de que sus clientes acudan al mercado a buscar dicha pieza, y por ejemplo, podríamos estar hablando de los faros de xenon. ¿Qué argumento hay para que el faro de xenon, que es casi idéntico al halógeno en un A3 8L reestyling, cueste más del doble? - Saben que hay demanda, y su desorbitado precio favorece que sus A3 8L vayan irregularmente aprovechando los halógenos y con kits de diverso origen. Otro ejemplo: las llantas originales, que las venden a un precio desorbitado, forzando así a que sus clientes vayan al mercado de copias, donde comprobar la calidad es prácticamente imposible... ¿le importa a Audi (quien dice Audi, dice a otros...) que sus coches vayan con componentes que tienen que ver con la seguridad, de dudoso origen? - No lo parece... Luego por tanto, deberíamos descartar en adelante los motivos "de seguridad" de los fabricantes... por lo cual, nos quedamos con los de negocio como respuesta. Yo creo que da vergüenza; luego que Tráfico (es decir, el Estado, que consiente) diga que los accidentes son culpa del exceso de velocidad, y del fallo humano del conductor... ni ellos con sus carreteras y sus señalizaciones tienen nada que ver, ni los fabricantes con sus políticas tampoco. Mientras les demos la razón estamos perdidos. Yo pediría la hoja de reclamaciones y rellenaría lo que no han querido hacer... a ver si tienen razón o no, legalmente; moralmetne ninguna, pero así vemos si la ley apoya sus abusos como en otros casos.

A mí me parece horroroso, de lo peor que he visto, pero esto es cuestión de umbrales, es decir, cada uno tenemos el umbral del aguante de los añadidos a un nivel, y él lo debe tener altísimo y le parecerá que su coche es el más acertado; pero a otros con el umbral más bajo que nosotros les puede pasar con los nuestros lo mismo... hay gente que no le gusta un coche que tenga algo que no sea de origen... y que a nosotros nos parezca extraordinario.

Yo soy de los que la llevo con los papeles del coche en vez de puesta, porque soy de los que les parece un pegote en el coche llevar puesta una pegatina de colorines... es como si mañana nos obligasen a llevar en la solapa del traje una pegatina con el número de DNI, o con el grupo sanguíneo... no sé porqué inventaron guarrear así los coches en estos tiempos. Bueno, el caso es que mi teoría es la siguiente: si la GC te para, tienen que dar con algo para que se vea que hacen su trabajo, y si no llevas la pegatina, rápidamente se detienen ahí en eso, empiezan a decirte que dónde está, que si no la pones no sigues, que si te pueden multar (y tú haciéndote el tonto un rato), y cuando termina la historia de la pegatina, pues te dicen que sigas... en cambio si llevas la pegatina siguen rebuscando entre todo... te miran hasta debajo de la rueda de repuesto algo que no esté bien Yo tengo un amigo con un vehículo muy viejo y tocado que hasta le quita una bombilla al coche antes de llevarlo a la ITV por este mismo motivo: a las primeras de cambio ven que no luce, y ya el chaval de la ITV le consiguen ese fallito que con tanto interés busca de modo que el resto lo mira ya menos según él el fallo se lo corrige fácil y al momento, y libre otro año ... como él dice... lo raro es que un coche viejo pase sin detectar nada: así detectan algo, se ve que hace su trabajo, y no se vuelve loco buscando más cosas.

Estoy con dha, cuando aparcamos en zonas en las que hay algún inhibidor, simplemente los mandos no nos funcionan, ahí abrimos con la llave, pero luego todo funciona otra vez sin problemas, por lo que yo creo que tu coche se está comportando distinto al resto. Trata de enterarte si otros del mismo modelo del tuyo, o bien en el concesionario, les pasa igual o no, y ver si puede ser problema de la electrónica de tu coche el que se desconfigure.

Hola, Sí, entiendo lo que dices de "que no pierdas potencia", es una forma de hablar común que permite comprender el efecto del intercooler de aire comprimido, pero el fenómeno es un poco al contrario; yo creo que no me he expresado bien del todo. A ver si ahora me queda un poco más claro: - Un intercooler de aire comprimido de admisión, reduce el volumen del aire, y por tanto te da potencia porque te permite utilizar más combustible. Si a eso le quieres llamar que compensa el efecto de calor que sufre el aire al comprimirlo, llámalo así también, vale. Los gases al comprimirlos, se calientan y por eso está caliente ese aire, no porque sea agosto, que también, pero no es eso por lo que se pone un intercooler de aire comprimido de admisión. Por tanto, el intercooler de aire comprimido de admisión no te da lo que es tuyo, sino que si comprimes un gas, este se calienta... es la física... no es otra cosa; por eso digo que esa es una forma de entender lo que es un intercooler de aire de admisión, pero no es la verdad, no es el fondo de la cuestión. Sin embargo, estoy contigo en que si este intercooler no funciona bien o es insuficiente, el efecto es simplemente que el coche sería menos potente, o "perdería potencia" respecto a que el intercooler funcionase bien, (y desde luego no se rompe el motor por él). Este intercooler no reduce la temperatura del motor. - Otro tipo de intercoolers, como son el radiador de líquido refrigerante, o el de aceite, tienen como objetivo algo totalmente distinto, que es reducir la temperatura del motor, es decir, que evacuen el calor que se produce y sobra. Si estos intercoolers no funcionan bien o son insuficientes, el motor resultaría dañado, que es algo distinto. El caso es que el tuyo PokitoS3, con ese pedazo de intercooler, un turbo mayor que el de origen y una reprogramación, gana potencia (menuda obviedad!!)

Javis preguntaba, páginas atrás (yo es que voy leyendo con semanas de retraso algunos post) que cual era la ventaja de un intercooler de aire de admisión mayor, y creo que aunque se le daba un link y se le contestaba en parte, pienso que se pueden añadir más elementos que ayuden a entenderlo. Un intercooler de aire de admisión más grande tiene más capacidad de enfriar el aire (efectivamente como se dijo), ¿y por qué se enfría? - y aquí es donde se decía que "porque era mejor fresco que caliente" y así es, pero ¿por qué mejor cuánto más fresco? - pues porque los gases calientes ocupan mucho más, y si los enfriamos, tenemos más moléculas de aire en el mismo volumen, y con más aire en el cilindro, podemos introducir también más combustible, y por tanto obtenemos más potencia. Por tanto, la consecuencia de tener un intercooler de aire de admisión más grande es que podemos comprimir más el aire con el turbo (más presión), puesto que al comprimir más se calienta más, pero también tenemos ese intercooler con más capacidad de enfriarlo... comprimir más simplemente no nos permitiría directamente sacar mucha más potencia. Ese es el motivo del aumento de intercooler de aire de admisión. Este intercooler no es para que la vida del motor sea más larga o para que la temperatura global del motor sea más baja por una potenciación: es un elemento propiamente de la potenciación. Distinto es el caso de un intercooler de aceite del motor o del líquido refrigerante, que enfría más el aceite o el refrigerante respectivamente de un motor que está trabajando más... ese sí que van dirigidos a mejorar la vida y las condiciones de trabajo. Son elementos distintos.

Mi opinión es que son muy feos, pero sobre gustos, hay colores. Ahora bien, montando el conjunto completo de Hella, las condiciones de calidad, seguridad y legalidad son de lo mejor, es decir, el conjunto Hella con doble xenon para el A3 consiste en esos faros (con sus ballastros y bombillas), en el kit de lavafaros, y en el regulador automático de altura. Con todo ello instalado se cumple la ley porque el conjunto está homologado y nadie te podría toser, y no es tan caro como los faros Hella para el A3 de xenon originales (que además no son dobles), que son extraordinariamente caros, pero que también podrían ir con el regulador de altura y los lavafaros de Hella. Otro comentario: Sí, Hella vende buena calidad en principio, pero no olvidemos que Hella es la que hace los faros restyling originales que se ensucian tanto como alguno ya ha recordado ... y a los que se les rompe con mirarlo el acople del motor del regulador de altura por tener un plástico muy malo, y los que no se abren para poder repararlos, y de los que no se venden piezas sueltas para reparar todo eso que se les rompe, es decir, Hella, ... es "lo bueno" dentro de lo que hay, pero vaya tela...).

Hola, Antes de nada, bienvenido al foro del tuning del A3 8L ... umm... bueno, perdón, es una broma pero hay veces que pienso que aquí raro, pero que muy raro, es el A3 que no tiene un buen puñado de cosas cambiadas Yo me aseguraría que son de 7 de garganta, porque lo normal es que sean de 7.5 (casi todo lo que veo en 17", son de 7.5), y entonces la 205 estaría desaconsejada por excesiva... lo máximo para una llanta de garganta 7 es precisamente 205 y estás al límite. Una vez confirmado eso, mira el desplazamiento u offset (el ET) para no ponerle uno que no corresponda a lo que a ese coche le pone el fabricante, con objeto de no hacer trabajar las piezas del mismo con unos esfuerzos para los que no están calculados (la seguridad manda, o eso debería). Lo siguiente que yo miraría es que las llantas que vas a comprar sean, bien originales, o bien que tengan homologación, es decir, que tengas garantías de calidad de las mismas. Ten en cuenta que la bajada de perfil gana en seguridad por la menor deriva del neumático y se gana en seguridad por la mayor precisión de la dirección, pero también el coche será algo más nervioso y sensible... esa es la teoría. Otra cosa: No es que yo diga que lo que el alemán/es cuadriculado/s que lo diseñó/aron sea dogma, porque también le influyeron cuestiones comerciales, económicas, de marketing, etc., y por tanto, no todo es "calidad" ni "seguridad", pero dicho esto, pensemos que el coche pasó la homologación con lo que trae, no con otra cosa, es decir, los ingenieros lo han aprobado así como es e introducir cambios, siempre, siempre, debe hacernos reflexionar, y te lo digo yo que estoy a vueltas desde hace tiempo con cambiar también las llantas dél mío :cry1: (rigurosamente, si en las ITVs de verdad se mirasen criterios de seguridad y técnicos, no pasaría ni un coche con una llanta que aunque esté homologada, no lo esté con ese coche, es decir, no vale que los elementos, cualesquiera esté homologados, sino que lo estén en conjunto). Yo me debato entre eso, es decir, gastarme un ojo de la cara en poner unas llantas muy chulas con unas gomas muy caras y gastarme 1000 euros, o bien simplemente invertir ese sobreprecio en cambiar antes y con más frecuencia mis 205/60R15 para que el coche de verdad, siempre esté en óptimas condiciones.

Aprovecho para comentar la práxis de los concesionarios Audi que no quieren instalarlo, y pongo en duda si es directiva o no de la propia Audi, en cuyo caso serían los responsables últimos. En una negativa a hacer una instalación de un material que ellos no venden veo intención de hacer negocio en recambios, donde sabemos muy bien, que las piezas están sobrevaloradas, ya que cuando la misma se encuentra, igualmente nueva a estrenar, directa del proveedor, cuestan al menos aproximadamente un 30% menos. Comprendería que se negasen a dar garantía sobre esa pieza (lógico), y se limitasen a dar garantía de la correcta instalación que es lo que ellos harían, pero no la negativa completa. Podría entender que dijesen que es motivo de seguridad, pero no es menos cierto que ellos inducen a ello haciendo que el cliente vaya a servicios que podrían no tener suficiente información para poder realizar una reparación con la seguridad adecuada.

Hola, Bienvenido; aprenderás mucho... lo cual te puede hacer ahorrar dinero en reparaciones, etc., pero por otro lado ojo, que tendrás que andarte con cuidado para no terminar enganchado cambiado muchas cosas a los coches, que una vez empiezas, no pararás... y se te irá una pasta si entras en ese círculo... Relativo a tu consulta, y con los datos que das, a mí también me parece que el A3 está consumiendo por encima de lo normal, si es que hacen el mismo tipo de recorridos, al mismo ritmo, con la misma carga... el depósito del A4 es más grande; yo calcularía el gasto cada 100 km para comparar con cifras de consumo concretas, si es que no lo has hecho así ya. Yo creo que incluso el 110 debía gastar algo menos que el de 90 CVs en muchas situaciones (no así ya los de 130 CVs, por ejemplo, que sí que superan claramente el consumo de los 110, a ritmos similares).

Pues yo, andresmaster, te agradezco mucho que pongas la descripción de lo que te ha sucedido, ya que es importante que la gente con malas prácticas, sean o no puntuales (ya vemos que también otros han tenido "complicaciones" con esa tienda, luego no parece algo puntual) sean conocidos por todos y que no traten de tomarnos el pelo, de hacernos perder el tiempo, de robarnos, etc. Hay mucho listo suelto, mucho golfo, etc.

Dark0, si optas por el original (que tienen fama de durar más, además de estar homologados y con todas las garantías), no lo compres con la referencia de Audi al precio de Audi piensa que el fabricante del original es Hella, y que comprándolo a un distribuidor Hella (en la web de Hella se puede mirar cuáles están en tu ciudad) te puede costar del orden de 100 euros menos que en Audi... es decir, te puede salir sobre unos 200 euros cada uno, en lugar de unos 300.

Nada de eso, ni siquiera sacar el brazo: la mayoría de los conductores hoy en día no ponen el intermitente ... ni cambios de carril, ni salida de rotondas, ni aparcamientos, ... nunca. <_<

No sé si es que hay distintos TDI 130, pero en el manual del mío, que es del 2001, dice que el aceite debe ser 506.01 (no 505.01), y el que le han puesto en el concesionario siempre hasta la última vez fue un 0-30W, efectivamente 506.01 al principio Castrol, luego Repsol... , y la última vez creo que fue un 5-30W ó un 5-40W que desde luego lo hace más ruidoso claramente en los arranques en frío en invierno, y me da la sensación (no sé si tendrá que ver o será una casualidad) de que en vez de durarme unos 35.000 km según el indicador de cambios con el long life, me dice que dura unos 25.000 km (en realidad no lo aguanto nunca tanto, pero es cierto que veo que ahora no prognostica un período tan largo sino algo más corto... sea verdad o no (a lo mejor le estoy dando más cera ahora sin saberlo, pero me extraña), sea por reconfiguración del software (nunca sabes lo que te configuran cuando se llevan "tu" coche a donde tú no lo ves), o sea porque éste aceite dura menos...). Lo que sí se es que por primera vez, en el próximo cambio no le van a poner el que ellos decidan o le toque, sino que les llevaré yo la garrafa, y será un 506.01, seguramente el Repsol, es decir, el 0-30W que me iba mejor que el que le han pueso la última vez, que será mejor para los del filtro de partículas actuales, pero en mi opinión, no para el mío.

... supongo que antes de pegar el manguerazo quitaréis las tapas inferiores del motor, es decir, para que el agua salga por abajo con la suciedad y no empape esas tapas inferiores... ¿no? - si no, se empaparán esos plásticos con los aislantes... y... el agua saldrán por donde pueda... ¿es así?

Mi experiencia: Yo tenía que limpiar uno de los delanteros, y me disponía a abrirlo, pero antes decidí intentar no abrirlo y lavarlo desde fuera, es decir, le metí agua con algo de jabón, lo moví... y luego lo enjuagué bien... creo que algo más limpio se quedó... pero luego, lo abrí de todos modos (a base del conocido métido del horno a 70 grados un rato, y luego ya se sabe: destornilladores para hacer palanca y cutex para ir cortando el poliuretano) y cuando le pasas los dedos por dentro al cristal, se notó claramente que estaba sucio, es decir, que lavándolo sin abrir y con jabón, seguramente le quité suciedad, pero al limpiarlo de forma directa, saqué más suciedad que no se había retirado sin abrirlo. Esto es con los delanteros restyling. También os digo una cosa: se quedan bien, pero no se quedan perfectos porque el problema de los faros es también otro: el exterior del plástico de los mismos se va llenando de pequeños arañazos y sobre todo de pequeños impactos... un faro nuevo es perfectamente transparente, y un faro delantero lavado y limpio siempre tendrá esas marcas esternas. Por cierto, para cerrar el delantero lo que hice es calentar de nuevo, y cerrar añadiendo espuma de poliuretano adicional... por la que se haya perdido o movido, y por tratar de sellarlo lo mejor posible. Ahora he lavado el coche varias veces después y no le ha entrado agua.

Bueno, pues yo seré la nota discordante, y no es que no me guste un motor reluciente, es que creo que la mejor manera de tenerlo limpio es "darle trapito", porque es lo más seguro, porque no se mojan cosas que no se deban mojar, porque de paso descubres posibles fugas ya que el trabajo minucioso nos va haciendo mirarlo todo... Se puede quizás humedeter el trapo para darle a determinadas cosas con algún producto en zonas que se resistan, pero... eso de meterle la lanza y mojarlo todo a presión de forma indiscriminada creo que es un riesgo innecesario, aunque casi siempre salga bien por fortuna.

Yo tengo el mismo motor y te puedo decir que desde que en Audi cambiaron el anterior 0-30 W por uno con el índice en frío de más temperatura (no recuerdo exactamente... el que ponen ahora), también claquetea un poco al principio, y más cuando lleva más tiempo parado (varios días) pero se le va al poco... con el 0-30 no lo hacía... y era menos ruidoso en frío en general. Desde mi punto de vista, en el próximo cambio les voy a llevar por primera vez a los de Audi la garrafa de lo que quiero que me pongan, y será el anterior 506.01 de viscosidad 0-30W, porque como decía, noto que el coche en frío es menos ruidoso en general... y el mío no gasta menos aceite ahora que antes... igual, como un cuarto de litro cada 10.000 kms, y como no tengo filtro de particulas (obviamente), me quiero volver al anterior. Ah! También he notado que con el anterior aceite los intervalos de mantenimiento del long life me los marcaba más largos, unos 10.000 km más que ahora (ahora me dice 25.000 y antes era tipico ver 35.000 kms (aunque nunca llegaba a agotarlos)), con el mismo uso, y la misma "zapatilla"... no es lógico, creo que el cambio que nos han hecho ha sido a peor en nuestro caso.

Hola, Yo en el VW Polo tenía ese problema exactamente hace unos meses, y todo se solucionó cambiando el filtro de polen simplemente... así que puede que simplemente con eso, sin complicarte más la vida, se arregle así de fácil.

Yo lo he desmontado hace unos días, y efectivamente, como dice Peibol, es cuestión de hacer el movimiento de encendido de las de cruce pulsando a la vez hacia adentro, sin miedo, de tal forma que ese movimiento libera las pestañas que lo sujetan y puedes tirar acto seguido hacie afuera. Así lo describe el ElsaWin.

Gracias a todos por vuestras respuestas. Para mí es una decisión compleja. Es posible que las circunstancias de cada uno sean lo que a cada cual nos hace verlo distinto. Para mí este coche ahora es el coche familiar de los viajes... sí, claro, cuando lo compré hace 7 años fue el gustazo de mi vida, pero pasado el tiempo, hasta le compré un cofre Thule para viajar en los dos pasados veranos (gracias a Dios éste año ya no lo necesito) por todo lo que necesita desplazar el pequeño habitante... Por tanto, el valor estético de una llanta mayor de 15" es indudable, pero los efectos del confort también son importantes en mi caso, y comprendo que lo sean menos en otros, o la seguridad en mojado, o... bueno, las prestaciones es porque... si algo cada día me gusta de mi A3 es la patada del turbo a 2100 rpm... y no quisiera perderla por nada. Salir con él a la calle, vacío, y "conducirlo", hacer unas curvas, unos adelantamientos, ... sigue siendo todo un gustazo Realmente, de lo que me habéis comentado, lo que menos o nada se ha citado es el tema de la calidad de unas réplicas o adaptables... hasta qué punto podemos confiar en ellas... o qué deberíamos buscar cuando las compremos. Otra cosa que creo que no me habéis comentado es que offset o desplazamiento (ET) traen las llantas S-line de origen de los A3 8L de este acabado. Mario S.M., si yo le pongo la llanta de 17" con la 225, pondría las gomas mejor paradas en la prueba de neumáticos que hace poco otro forero subió, en la que la mejor era la Goodyear Eagle F1 Asymmetric, luego la Vredestein Ultrac Sessanta, y en tercer y cuarto lugar la Conti Sport Contact 3 y la Bridgestone Potenza RE050A; pero eso es buscando el mejor rendimiento...

Dado que los fabricantes de neumáticos hacen sus mejores neumáticos, al menos eso me parece, para medidas de llanta tales como 17” ( en general, mayores que 15”), me planteo cambiar de llanta, de la de origen de 15” (Ambition de 2001, por tanto con garganta de 6 ó 6.5 dependiendo de dónde lo diga, si bien no lo he medido) a una de 17”, y por tanto, creo que Audi montaba en este coche una 225/45R17 en concreto yo pondría una de las llamadas “antigua RS4” ó “S-line”. Pero tengo algunas dudas que me impiden dar el paso, como son las siguientes (en la mayoría no descubro nada nuevo... claro...): 1. En principio y como creo que Audi ponía 225/45, no me planteo la de 215/45 o la de 205. Dado que las llantas de 17” suelen ser de 7.5 J, menos de 225 temo que haría sobresalir la llanta y por tanto exponerla demasiado a golpes y bordillos, además de que estéticamente, particularmente no me gusta que sobresaliesen del neumático. ¿Sobresale la llanta de 7.5 en una goma de 215? De todos modos, en 215/45, no hay por ejemplo una Goodyear Eagle F1 Asymetric, ni una Vredestein Ulstrac Sessanta… como las hay en 225/45, pero sí hay al menos la SportContact 3 o la Bridgestone Potenza RE050A… 2. Prestaciones: Entiendo que con el cambio a 225 debo ganar en adherencia en seco, tanto en frenada como en lateral, también en motricidad pero eso es menos importante (no soy ningún conductor extremo, para mí la seguridad es algo que valoro más), pero ¿cómo afectará a las prestaciones? - ¿se ven sensiblemente mermadas? ¿alguno de vosotros lo ha cuantificado? – mi A3 es un 1.9 TDI 130, que como sabéis, con el conductor, o el conductor y un acompañante sólo, es un coche con un adelantamiento, una aceleración y una recuperación muy por encima de lo que uno espera de 130 CVs teóricos. La salud del motor la compruebo haciendo siempre en el mismo lugar, periódicamente un 80 a 120 Km/h en cuarta, y la cifra me sale siempre entre 5.8 y 6.2s. Por tanto mi duda es en definitiva, ¿será perceptible la pérdida del coche con el cambio a una goma de 225? 3. Consumos: ¿alguien ha cuantificado el aumento del consumo de este cambio? 4. En agua: Evidentemente no es lo mismo distribuir los mil doscientos y pico kilos del coche en cuatro gomas de 205, que en unas de 225, es decir, la presión por centímetro cuadrado es menor, y las probabilidades de aquaplaning teóricas son mayores. ¿Qué me podéis decir de vuestra experiencia al respecto? (Dentro de las 205/60, soy usuario de lo que mejor calidad veo en esta medida, es decir, no vengo de unas gomas originales o de gomas baratas, ni las apuro nunca, etc). 5. Confort: Cuando cambié las llantas del VW Polo de 14” a unas de 15” noté sensiblemente que las nuevas gomas eran de menos perfil… el coche se volvió más incómodo en los adoquinados y en el asfalto roto… Actualmente considero a mi A3 8L con la suspensión Ambition de origen (algo más firme y un poco más baja que la de los otros acabados) está en el límite de la incomodidad en este tipo de asfaltos… transmite demasiado las vibraciones… y desde luego más que el Polo con la de 15”. Presiento que el cambio de 17” (por tanto de perfil 60 a perfil 45) conllevará un aumento serio de estas vibraciones e incomodidad del coche respecto a las originales de 15”. ¿Cuál es vuestra experiencia al respecto? 6. Las llantas: Unas RS4 se pueden conseguir por unos cuatrocientos, o cuatrocientos y poco ahora, en tiendas de ruedas… en el catálogo de réplicas o adaptables. Poner unas originales de Audi es … extraordinariamente caro, por tanto, ¿qué confianza podemos tener en este tipo de llantas adaptables o réplicas? 7. Desplazamiento o ET de la llanta: ¿Cuál es el ideal, es decir, el que debería pedir al comprar las llantas? – No soy de los que les gustaría que apareciesen muy fuera… es decir, prefiero el desplazamiento que traen las originales S-Line de Audi en los A3 8L, pero ¿cuál es? 8. Por último, está el tema de las ITVs: Aunque cuando compré el coche ya era posible pedir una llanta de 17” como equipamiento opcional, en mi hoja de homologación no cita expresamente ninguna medida con 17”, sólo a la original 195/65R15, y dos más con 15” y 16”: la 205/60R15 (que llevo ahora) y la 205/55R16. ¿Qué puede ocurrir cuando lo lleve a la ITV con una 225/45R17, o una 215/45R17? Gracias por vuestras respuestas, opiniones y consejos ;-) (y disculpad por haber sido tan paliza)

Bueno, yo te puedo hablar de los faros... porque de las ruedas tengo, no las mismas dudas que tú, sino más... (tengo un post preparado sobre ellas al que en cierto modo te has adelantado con el tuyo). Bien, pues de faros (halógenos) tienes la opción de Hella, que te costará unos 200 euros cada uno (en tiendas de recambios autorizadas Hella, ya que en Audi te costará 300, el mismo), que son los que pone Audi con el restyling, por tanto homologados, supuestamente la mayor calidad, y desde luego los más caros. Luego está la opción barata de las tiendas de recambios, a mitad de precio, aseguran que homologados igualmente, pero de otras marcas menos conocidas que no son Hella. Éstos últimos no los he visto... pero me los han ofrecido como te digo. Luego está la opción e-bay en tiendas alemanas, donde se encuentran a la cuarta parte (sobre los 50 euros la unidad) del precio del Hella, y de los que he leído en este mismo foro que... no parecen estar homologados... pero en apariencia pasarían por ellos...

Valcax, las llantas serán chulas (está claro), pero tampoco son originales, al menos de este modelo :ranting2: y el parktronic creo que tampoco va ahí en el centro del paragolpes, sino abajo, en el faldón pero algo me dice que ninguna de las dos cosas las vas a quitar Siempre he tenido una curiosidad que seguro me podéis resolver: los sensores del aparcamiento, ¿se pintan alegremente del color que uno quiera? ¿no se estropean al pintarlos? - mi duda es porque si son de ultrasonido (sonar), vienen a ser como pequeños altavoces/micrófonos, es decir, que la membrana es importante para su funcionamiento... pero si se le pone pintura... debería afectarles en teoría... incluso inutilizarlos, pero parece que no es así... ¿se pintan con alguna precaución?

Bueno, pues ya he encontrado por ahí la información que buscaba. Adjunto dos fotos que dejan claro cómo son esos soportes de los balastros del xenon original, con referencia 8L0941453A, y que no tienen porqué ser compatibles con otros balastros.... si bien seguramente serán más fáciles de modificar (doblándolos un poco, etc) que hacer otros nuevos. Yo los he adaptado a unos Well done sin mucho problema. El lugar donde se fijan tiene un orificio ya practicado (al menos en mi A3 8L restyling) para tornillos de rosca chapa o plástico sin tuerca.