S3Quattro

Buenas. El consumo de un cargador de movil de coche viene a ser unos 500 mA, es decir, medio Amperio. Esto, sumado al consumo propio del coche, puede llegar e incluso pasar el Amperio. Si el coche es gasolina, la capacidad de estas baterias viene a ser de unos 60Ah (Amperios / Hora). Si el consumo es de 1A te quedaras sin bateria en 60h, es decir, unos 2 dias sino arrancas el coche. En el caso de los diesel, 75Ah, pues duraria algo mas. Yo en mi caso, la alarma ademas de volumetricos y demas tambien salta por consumo, asi si se enciende una bombilla, del maletero por ejemplo, salta la alarma. Pues bien, para que os hagais una idea, si dejo puesto el cargador la alarma me salta por consumo. Siento dar malas noticias pues la idea era buena. No obstante, la mejor prueba, es probarlo.

jod**, no entiendo NA !!! Que idioma es este ???

Hola. Muy buenas. Por lo que veo, tenemos el mismo coche. En mi caso, yo llevo usando Mobil1 desde hace ya mas de 10 años. Inicialmente en mi 306 XSi y posteriormente el S3. Te puedo comentar que el Peugeot con 230.000 kms y 13 años esta en perfecto estado y consumiendo 1/2 de varilla cada 10.000kms (no tengo ni que rellenar entre revisiones). Por esta misma razon uso tambien Mobil en el S3, el cual tiene 8 años y 100.000 kms. Ningun problema tampoco. Personalmente, aunque Mobil y Castrol son muy buenos, prefiero Mobil1. Basicamente: Castrol es un 5W-40 mientras que Mobil1 tiene un 0W-40 y 5W-50. Ambos aceites son sinteticos, sin embargo el 0W-40 es el unico que cumple el estandar de Longlife Gasolina (Volkswagen 502.00/505.00,503.01). El 5W-50 aunque es un aceite excepcional por rango de viscosidades no es Longlife y se cambia cada 15.000 kms. En el Peugeot uso el 5W-50 mientras que para el S3 uso el 0W-40 por ser Longlife, sino utilizaria el otro.

Si lo hace en frio y es gasolina yo tiraria por bujias. Al quemar alguna mal el coche pega tirones, sale humo negro y se enciende el testigo. Si tienes opcion a conectarle un PC este tipo de fallos (bujias) quedan registrados en el historico.

Efectivamente, Norauto tambien lo publicita y es extensible a cualquier taller. Personalmente conozco uno, esta en Pinto, y es donde llevo yo, amigos y familiares los coches desde hace unos años. Trabajan muy bien y estan sujetos a la nueva ley. Trabajan todo con accesorios originales (aceites, filtros, pastillas, correas...). Si alguien le interesa, que me lo diga.

Hola S3_210. Por lo que veo, tenemos el mismo coche. Muy buena maquina. Antes de empezar quiero decir que quiza tengais razon, he entrado como un tractor. Entre la falta de uso de iconos, el contestar desde el trabajo, con prisas y sin tiempo... pues eso, que quiza no me explique como debia. En absoluto quiera parecer ningun experto ni desorientar a nadie, pero en cualquier caso, pido disculpas. Estoy de acuerdo con vosotros en que hacer los mantenimientos en casa, al margen del dinero, es sobretodo el saber que has hecho las cosas y que las haces con cuidado y bien. En mi caso, tambien hago yo todos los mantenimientos de los coches desde que tuve mi primer coche, hace ya mas de diez años. Lo unico que si añadiria es que hay cosas que no merece la penar hacer, salvo que apetezca. Por ejemplo, comentais el tema del liquido refrigerante. En el grupo VAG (Audi, Seat, VW, Skoda) hay dos tipos de liquidos refrigerantes e incompatibles entre si: el G11 y el G12. Nuestro coche, y casi todos los modelos actuales, llevan el G12 que es el actual, y si miras el libro de mantenimiento veras que en ningun sitio pone que tengas que cambiarlo. Es mas, creo que recordar que en el manual del coche, especifica claramente que no es necesario su cambio y lo unico que advierte es que uses G12 y no lo mezcles con G11 u otros; pero hablo de memoria. Hasta este punto, estariamos todos de acuerdo en que, al menos, en el S3 no es necesario cambiarlo ?? pregunto, eh!! que nadie se ofenda. Lo pone en el libro y la documentacion de Audi. Pues bien, entonces porque un mismo coche (como el A4) y usando G12 (supuestamente permanente) dependiendo del año en unos pone que lo cambies cada 2 años y en otros no ??? Mi teoria es la que os comentaba, que es puro marketing o que se han dado cuenta de que no es necesario o que no les compensa la facturacion de realizar dicha tarea en el taller. En cuanto a lo que comentais de los problemas de vuestros vecinos, su problema no es cambiar el liquido sino hecharle AGUA NUNCA hay que poner agua para rellenar y mucho menos del grifo ya que el agua normal tiene cal, minerales, sales.... ya que al evaporarse van dejando residuos ademas de que el agua OXIDA. Los liquidos refrigerantes llevan aditivos no solo para bajar el punto de congelacion sino tambien para subir el de ebullicion y aceites que protengen del oxido las partes metalicas. En este sentido, como veis, soy partidario de poner SIEMPRE el liquido original de la casa, y fijaros que digo el original, pues dependiendo de los componentes del motor un liquido puede ser corrosivo o no a las gomas (retenes, manguitos, etc). Por esto, opino que no es necesario su cambio ya que incluso la marca me esta dando la razon. Simplemente hay que limitarse a reponer y siempre con el original, asi sabes que no tendras problemas a largo plazo. A todo esto es a lo que me referia en mi primer post, que muchas cosas no son necesarias. El liquido de frenos, por ejemplo. Pues mal no le va ha hacer pero muchas veces se dice eso del fadding, que hay que cambiarlo y etc... etc... Pero sin embargo nadie se pregunta cual es el estado de los discos y pastillas. El fadding lo provoca el calentamiento de las pastillas en una frenada prolongada o durante un uso muy intensivo del freno. Dicho calentamiento hace que el liquido de frenos se caliente y que si no esta en buen estado pueda hervir y crear burbujas de aire en las pinzas de freno que nos "hunden" el pedal. Sin embargo, un coche con unos 2 años (unos 50 o 60 mil kms) lo mas problable es que tenga las pastillas a puntito de cambiar y eso se traduce en un incremento MUY notable de temperatura. Cualquier liquido de frenos, incluso nuevo, ebulle entorno a los 200ºC. Por tanto, sin nos ponemos ha bajar puertos de montaña y tirando de frenos con los discos al 50-60% y las pastillas al 20-40% tendremos tal calentamiento que ningun liquido de frenos lo aguanta. Como caso os pongo ejemplo de mi Peugeot 306. El modelo es el XSi, el deportivo, con 13 años, 230.000 kms y todavia esta con el liquido original y como es de suponer, los discos y pastillas los tenia ya en el limite. Si realmente el liquido se estropease como comentais, en 13 años mas que liquido seria agua. Pero lo cierto es que solo cambiando pastillas y discos, que evidentemente ya le tocaban, se termino el problema del fadding en las badas de puertos donde en frenadas fuertes empezaban a sonar los frenos y se notaba como se ablandaba el pedal. En fin, que tampoco me querio liar demasiado aqui. Yo personalmente, mi recomendacion, es que si el coche va bien es mejor no tocarle. Las revisiones son aceites, frenos, embrague, correas... pero los cambios de liquidos es una manera de asegurarse de que pasas por el taller cada 2 años. Es mas, tengo constancia personal de que dichas tareas no las realizan en muchos sitios, a pesar de que las facturan. Y sin embargo, tampoco le pasa nada a esos coches. S3_210, si te animas, el purgador lo tienes debajo de la bateria. En el lado derecho del motor. Es un purgador igual que el de las pinzas de los frenos, y tiene un deposito a parte del liquido de frenos. La foto que han puesto es de un motor longitudinal, y aunque es cierto que el embrague va igual en todos los motores, segun la foto esta bajo el salpicadero, al fondo del capo y por el centro; mientras que en un motor transversal lo tienes a la derecha del motor y generalmente bajo la bateria. Asi mismo, el liquido que lleva, tambien es de frenos, generalmente un DOT 4. Yo si te pones, le meteria un DOT 5. Bueno, pues eso, que espero que mis argumentos esten mas claros ahora. :ranting2:

Yo no es por nada, pero si el chaval pide una foto de un S3 ¿para que le mandais un a4 con motor longitudinal? Respecto a cambiar el liquido de frenos... pues si te apetece, perfecto y no pasa nada; pero eso no quiere decir que sea necesario. En mi caso, el S3 tiene el liquido de fabrica. Un Thema de mi padre con 15 años, igualmente. Y un 306XSi con 13 años, lo mismo. Ninguno de ellos frena mal ni ha tenido ningun tipo de problema. El liquido de frenos solo se degrada en el caso de estar en contacto con la humedad, es decir, aquellos que estan todo el dia abriendo el bote para ver el nivel. Por lo demas, el circuito es estanco y hermetico, con lo que no es necesario su cambio cada dos años como indican los fabricantes. La casa lo hace para curarse en salud, pero eso no quiere decir que sea obligatorio ni necesario. Pues te has lucido ...VAYA CONSEJOS... .- Si no le mostraron una foto de un motor de S3, probablemente es porque no la tenian, pero te puedo asegurar que el embrague va en todos los modelos manuales, exactamente ahi. .- Apetecerle cambiar el liquido de frenos??? , tu tienes un S3 y no sabes lo que es el fadding con eso que llevas en los manguitos de freno??? (chocolate cerca de los purgadores u agua en el resto del circuito?????? .- Que el liquido de fernos no se degrada???????, esto es lo mejor. Los liquidos de frenos efectivamente, absorben la humedad del aire, pero no al abrir el tapon, ademas para ver el nivel, no hay que quitarlo. A mas agua en el circuito, mas bajo es el punto de ebullicion y por tanto antes hierve formandose mas burbujas de vapor, apareciendo el....fadding. jod** antes de dar consejos a la ligera, mirate algun manual de mecánica, evitaras que otros cometan tus torpezas. Saludos Puedo hacerte una pregunta ?? Cuantas veces has notado tu el fadding ?? Mi consejo, y como bien dice, CONSEJO (no normal ni manual de mecanica) es que la TEORIA dice lo que tu comentas, pero la practica es menos restrictiva. Hace años tambien se aconsejaba cambiar los aceites de las cajas de cambio (180.000 kms) y el liquido refrigenrante (cada 2 años). Y sin embargo, ahora, dicen que no hace falta ¿¿¿??? Creeme, he mirado muchos libros de mecanica, quiza mas que tu. Incluso libros en donde todavia no se utilizaban tecnicismos buscados de internet como el "fadding". Y sinceramente, mi consejo, sigue siendo el mismo, que el liquido de frenos, si no da problemas, no es necesario cambiarlo. Es mas, mi OPINION PERSONAL es que estos son temas que los fabricantes usan para sacar los cuartos y que pases por las revisiones, ni mas ni menos. Y otra cuestion. Ya que parece que tanto sabes de mecanica, como puedes decir que el embrague esta situado igual en un motor longitudinal que transversal ??? Lamento que te hayas picado de esta manera pues como bien dices, lo que comento, son consejos. El que quiera que los siga y que no, que no los siga. Mi experiencia, la comentada, coches con muchos años en perfecto estado y sin fadding... lo demas, agua y en botella.

Los sensores del ABS son magneticos, y mejor dicho, inductivos. Funcionan por campo magnetico y no tienen ningun tipo de contacto con la rueda. Si te fallan, lo mas probable es que sea algun conector mas que el propio sensor.

Yo no es por nada, pero si el chaval pide una foto de un S3 ¿para que le mandais un a4 con motor longitudinal? Respecto a cambiar el liquido de frenos... pues si te apetece, perfecto y no pasa nada; pero eso no quiere decir que sea necesario. En mi caso, el S3 tiene el liquido de fabrica. Un Thema de mi padre con 15 años, igualmente. Y un 306XSi con 13 años, lo mismo. Ninguno de ellos frena mal ni ha tenido ningun tipo de problema. El liquido de frenos solo se degrada en el caso de estar en contacto con la humedad, es decir, aquellos que estan todo el dia abriendo el bote para ver el nivel. Por lo demas, el circuito es estanco y hermetico, con lo que no es necesario su cambio cada dos años como indican los fabricantes. La casa lo hace para curarse en salud, pero eso no quiere decir que sea obligatorio ni necesario.

Que coche tienes ?? porque no van igual de tarados los ESP de un modelo de calle que un deportivo.

Yo te contesto a varias preguntas... Respecto al tema del numero de ruedas, lo suyo es poner las 4 ya que de nada sirve llevar las delanteras si las traseras se van en las curvas, o viceversa. En cuanto al tema de si el Quattro del S3 es permanente, la respuesta es NO. Del A4 para arriba la traccion SI es permanente e incluso variable entre el eje delantero y el trasero; pero en el caso del S3 (o el golf o el Cupra) llevan un embrague denominado HALDEX que solo actua en caso de perdida de traccion en el eje delantero. Es cierto que actua muy rapido y que incluso tambien reparte la fuerza entre un 0% y el 100%, si no recuerdo mal, pero lo cierto es que en condiciones normales el coche es un DELANTERA. Esto tiene las ventajas de reducir el consumo y no tener el tipico desgaste de excesivo de ruedas de los 4x4. En cuanto hasta donde llegan los Quattro... pues como bien dice el Abuelo, hasta que hacen panza o hay hielo. Tambien es cierto que si hay mucha nieve, es mejor quitar el ESP pues sino el ASR no dejara que las ruedas derrapen y el coche no se movera. Personalmente yo he ido con un palmo de nieve, a 60 km/h, por comarcal y con el parachoques dando en la nieve, y el coche ha llegado sin problemas hasta su destino (usando ruedas PZero normales). Como anedota... subiendo un puerto donde hacian poner cadenas o dar la vuelta, dije que era Quattro y me dejaron subir sin cadenas ni nada. Por ultimo, el tema del ESP. Sinceramente, en el S3 hacer saltar el ESP es DIFICIL, y mas en asfalto. Si quieres probarlo la unica manera es en nieve haciendo el coche que derrape, veras rapidamente como actua, como se enciende el ESP y como suena el freno... o bien, dado el caso, en un campo de tierra y picando ruedas para que actue. No obstante, creeme si te digo, que el ESP del S3 va muy bien tarado y que incluso cuando salta, todavia tienes margen. No deberias preocuparte demasiado. Creo que es todo. Espero haberte ayudado.

Muy buenas a todos. Al margen de las opiniones personales de cada uno, un diferencial es un elemento que permite distribuir la fuerza entra un par de ejes de manera independiente. En condiciones normales, es decir, ambos ejes giran a igual velocidad, el diferencial permanece neutral y no hace nada. Gira junto con el eje como un elemento mas. Sin embargo, cuando uno de los dos ejes gira distinto al otro, entonces el diferencial es quien asume esa diferencia por medio de un conjunto de engranajes (llamados satelites y planetarios). La velocidad de giro de estos engranajes dependera del diseño y de si es un diferencial de transmisiones (giro libre) o de traccion (suelen tener muy poco giro). Teniendo en cuenta lo anterior, se deduce que mientras los ejes giren a la misma velocidad el diferencial no sufre nada en absoluto y cuando estos no giren a igual velocidad entonces sera el diferencial quien trabaje y por tanto tenga un desgaste. Este es el caso de un diferencial libre, normal y corriente; pero en el caso concreto de los TORSEN hay que añadir que la diferencia de giro entre un eje de salida y otro es LIMITADA y no pueden tener un eje parado y el otro girando al 100% (y no es limitacion, han sido diseñados asi). Si vamos a una ITV y los rodillos hacen girar un eje solamente, sera el Torsen quien sufra la fatiga y dependiendo de la duracion podria romper o no. En este caso, es corto y momentaneo, pero en el caso de remolcar el coche la diferencia de giro es tanta, que de ser posible su remolcado, el diferencial empezara a calentarse en exceso hasta que finalmente gripe (recordemos que Torsen no esta diseñado para girar libre). Por tanto un TORSEN NO SE PUEDE REMOLCAR. En lo referente a la ITV, la solucion de los rodillos yo no la conocia, pero quiza sea cierta. Cualquier diferencial es un conjunto cerrado, es decir, si hay giro en el eje de entrada y sale por igual en los dos de salida el conjunto esta equilibrado. Al girar las ruedas en distinto sentido se estan anulando entre si, por lo que en teoria no hay giro de salida y por tanto no se transmite fuerza al eje de entrada. Pero si esto no es cierto, el TORSEN recibira par y por tanto NO PERMITIRA el giro e intenta acctuar (son los ruidos de nuestro amigo). Y aqui queda la posibilidad de si aguantara toda la prueba, solo queda tocado, o rompe. Personalmente, en el caso de los TORSEN, son traccion PERMANENTE y al margen de milongas de la ITV yo pediria saber si los rodillos contemplan 4x4 o en su defecto el uso de RODILLOS. Si utilizan rodillos vereis como durante la prueba las ruedas que no estan en el rodillo, giran, lo que prueba lo anteriormente comentado. Y si no disponen del material necesario para 4x4, que os devuelvan el dinero y vais a otra ITV donde si lo tengan; pero en cualquier caso, los 4x4 NO SE PUEDEN PONER EN RODILLOS ESTANDAR NI SOMETER A GIROS SEPARADOS POR EJE. Espero haber aclarado un poco y haber aportado. Un saludo a todos.

Que ventajas te aportaba la nueva version ???

Pues para serte sincero, eso no se nota en NADA. Eso si, cuando el coche tenga 250.000kms podras presumir de que sigue andando igual que el primer dia. Ahora tienes dos opciones, si tu coche es LONGLIFE puedes poner el 5W40 y cambiarlo cuando te diga el cuadro. O bien puedes poner el 5W50, para mi mejor de cara al verano, y cambiarlo cada 15.000kms. De precio, el 5W40 son unos 40€ y el otro unos 30 y pico €. Ale !! ahi queda eso.

Joer. Es que no se te entiende. Ire a clase de gramatica E informatica. A ver si me ponen mas fino y de paso me enseñan a poner la foto...... No es mejor asi ?? :claugh:

Transmision trasera.

Pero estamos tontos ?? Osea, que tu vas con tu coche pensando en un bautizo maravilloso. Y porque un gil***OLLAS decide que la carretera es suya y que circula solo no solo te arruina la tarde sino que ademas tenemos que pagarle ??? Vamos por favor, una cosa es un accidente y otra son las imprudencias. Como bien ha hecho nuestro amigo yo tambien le SANGRARIA los ojos al del tractor por inutil y por listo. Es como en Madrid. Todos los dias vemos algun gil***OLLAS que se cambia de carril, que se pega al de delante, que cuela en la salida atascada... y luego: "ay, lo siento" y atascazo del lunes, del martes, del miercoles.... En ese momento se les quita toda la chuleria y se les pone una cara de ¡¡ gil***OLLAS !! Como decia, una cosa son accidentes y otra las imprudencias. Estas ultimas deberian estar castigadas ya que se considera el conducir como un derecho y no es asi. El que vale, vale, y el que no, que se joda y coja el autobus, metro, taxi, tren, avion........ ya esta bien de pagar los demas el pato de los INEPTOS y LISTOS.

Benitez, a ver si aprendemos a escribir. Existen los puntos, las comas... ya no te digo acentos.

Tanto si el aceite es semi-sintetico como sintetico el cambio debes realizarlo como MUCHO a los 15.000kms. Solo si es LONGLIFE podrias aumentarlo hasta los 30.000kms (depende del coche). Para que te hagas una idea: Mineral: 5000 kms Semi: 10000 kms Sintetico: 15000 kms Longlife: lo que indique el fabricante La verdad es que si llevas 150.000 kms cambiando cada 20.000 kms con un semi-sintetico queda demostrado que los aceites de hoy en dia son muy buenos. Yo personalmente utilizo el Mobil1 5W-40, que ademas es longlife, y que cambio cada 15.000 kms aunque el coche me marca 30.000 kms.

Yo en este punto añadiria que las REPRO van perfectas a nivel general. Pero lo que realmente hay que VALORAR es si los componentes del coche soportan ese aumento de prestaciones. Hay repros ligth que efectivamente no plantean problema. Pero subir un 25% el par motor lo primero que me hace pensar es en caja de cambios y embrague. Soportan dicho par ?? Los bloques motor, en su mayoria no plantean problemas. Otro punto a considerar son las transmisiones. Quiza aguanten el par motor o quiza en un aceleron fuerte haga sufrir mas de lo debido la geometria del coche y empezemos con paralelos y demas. Con esto no quiero meter miedo. Lo que pretendo es que a la hora de hacer una REPRO no solo se plantee la REPRO y ya esta. Y que a la hora de elegir una REPRO seamos conscientes de cual de ellas elegir en base a nuestros coches. Un S3 soporte unos elevados valores de par en todos sus elementos (menos el Haldex, otro elemento a considerar) mientras que un A3 1.6 va con unas cajas de cambios, embragues, trasnmisiones... mas justitas. Meteros en el foro del Seat Leon y vereis cuanto friky mete 200CV a su coche y en la primera salida rompen embrague. Considerar el aumento de prestaciones, no elijais REPRO muy radicales y penseis solo en la REPRO. Saludos.

Coincido con Hector. Mobil1 5W-40 En mi Peugeot 306XSi llevo 230.000 kms y todavia no me chupa ni aceite. Un aceite fabuloso no solo por sus propiedades (5W-40) si no tambien por sus aditivos.

Yo tambien instale el radio reloj en mi S3 y en España coge MUY mal la señal. En Francia y alemania sin problemas, pero aqui la ha cogido 3 veces cuando ha querido. Saludos,

Eso es un tema de polaridad. Cuando abres las puertas generalmente recibe una masa, mientras que cuando activas el boton recibe ambas pero con polaridad invertida. Los LED solo lucen en un sentido (son diodos). Siento las noticias.

Muy buenas. Yo te diria lo mismo que la otra vez. Compara el coche con otro igual. Respecto al tema de seguir acelerado, es cierto. A veces cuando vas a plena carga, pisas embrague y cierras gas, el coche tarda un poco en bajar de vueltas. Eso es debido a que no le da tiempo a la valvula de descarga a abrirse. Fijate a apretar un poco antes el embrague, veras como el problema no se reproduce. El pedal de embrague lleva un sensor especifico para dicho efecto. Ademas tambien de desconectar el Tempomat. Por otro lado. Te han cambiado caudalimetro ?? Por que ?? Media mal ?? yo personalmente ante dicha situacion NO PAGABA UN DURO pues a costa de cambiar el coche entero daran con el probema pero a costa de tu bolsillo. Exisge las mediciones del caudalimetro averiado y pon una reclamacion en la Audi. No trates con el taller, trata directamente con Audi que ellos hablan con el taller. Tienes un coche como para permitirte estos lujos. Espero te sea util.

Reitero lo mismo, y no es desanimar. Es la realidad. En coches mas o menos modernos muchas veces ni se dan cuenta porque no se distinge de los de origen. Pero en cualquier caso, dicho por el responsable de la ITV de Madrid - Tres Cantos: Si el coche trae lavafaros y reglaje automatico de altura, no hay problema. En otro caso, NO PASA LA ITV. Me consta que hay motos de serie, las BMW, que no llevan esto y tienen Xenon. Pero segun esta persona al estar aceptado por Industria el no puede hacer nada. Sin embargo, moto o coche, que no lleve lo anteriormente citado, NO PASA LA ITV.