Joseps

Lo del ventilador que funcione o no despues de quitar el contacto depende de a donde lo alimentes, si directo de bateria o a traves de la llave. El fabricante suele decidir para cada modelo si deja o no que sigua con corriente al quitar la llave. El circuito suele ser muy simple, pasando el cable de alimentacion de bateria a termocontacto y del termocontacto a uno de los contactos del electroventilador, aunque se puede complicar cuando el ventilador tiene varias velocidades al motor o tambien se enciende con el aire acondicionado. Lo correcto seria consultar un esquema electrico de tu coche, comprobar que no hay ningun problema por pasarlo a la linea de bateria y cambiarlo. La opcion mas elegante al respecto es montar un afterrun, que ademas de poner en marcha el electroventilador usa una bomba electrica para mover el liquido refrigerante hasta que baja la temperatura. El mio lo lleva y la verdad es que te quedas mas tranquilo al apagar (aunque no quita para dejar enfriar el turbo cuando paras porque el aceite lo vas a quemar igual si apagas sin dejar que baje de vueltas, tengas o no inventos de estos) Salu2

Si son precios Etka al publico seguro que suben algo. No hace mucho 10€ en desguace la palanca del mio (sacandola yo eso si) :blink: Si las vas a cambiar tu mismo igual merece la pena el ahorro , por cierto que hice ademas un briconsejo de como cambiarla en un 100, por si te puede ser de ayuda digo. Saludos y que se arregle el problema

100 grados, si son reales me parece muy alto para una entrada a ciudad. ¿con el truco del clima te sale tambien esta temperatura? Digo porque en mi caso suele haber discrepancias entre aguja y clima. ¿depende de si tienes o no puesto el compresor del clima? Yo de entrada haria una buena limpieza de radiadores de dentro afuera con aire comprimido, que mal no le va a venir y haria comprobacion: - Que se enciende electroventilador nada mas darle al clima a enfriar - Que se enciende electroventilador, o aumenta de velocidad, despues de tener el coche un rato al ralenti y dejar que suba por encima de 90 En el mio y aunque no tengamos mucho que ver solo he visto 100º arrastrando 1 tonelada casi de caravana, 3 personas, coche lleno, clima, 36º en la calle, en una cuesta bestia y pisandole.... Pero yendo solo en conduccion normal en el peor caso posible: clima, atasco etc etc no pasa de 93-95 (y a nada que estes en movimiento va fijo en 87-88º con la aguja justo en los 90º) Espero sirva de ayuda. Saludos.

Los soportes que llevamos ademas son hidraulicos si no me equivoco, con lo que supongo que sera mas dificil saber si van mal comparados con unos de solo goma. Pregunta: ¿y el motor vibra tambien igual poniendo la mano encima? Porque supongo que la vibracion sera sin estar en movimiento, claro. ¿sigue vibrando a embrague pisado? Si vibra tambien a embrague pisado tiene que ser un movimiento trasmitido del motor, y si no pues un problema de excentricidad de disco de embrague o problema en el primario de la caja, algo asi.

En el motor AAN montado en mi coche, que es muy parecido al tuyo hay problema muy comun que es que se suelte la tuberia de presion que va del colector de admision hacia la centralita. Un problema en esa tuberia hace que los datos de presion vayan falseados, y a veces salgan cifras demasiado altas y la centralita corte y se ponga en "modo proteccion" Es una posible explicacion aunque habria que saber que te dice el manometro del coche al pisarle. Si no es ese en concreto sera algo parecido. En general y si no te hace sonido bestia de soplido al pisarle, que seria problema de rotura de algun manguito gordo de los que van con presion, yo buscaria en todos los conductos que comunican wastegate a valvula duty-cicle del overboos y de ahi a colector de admision. Los diagnosticos de conce te van a decir solo esto asi que cuiday como empiecen a cambiar piezas "para probar" que igual te arruinan buscando. Mira en taller de confianza o hazlo tu mismo, que este circuito es facil de seguir (bueno, igual en el S2 no tanto como en el mio, que va todo mas apretado). Por cierto que puedes sacar tu los codigos de averia del motor y borrar el error de la centralita si te entra en "modo proteccion" en en www.20v.org tienes documentacion en english de como hacerlo (si tienes bombilla de averia de motor en el cuadro una chorradilla en realidad). Echale un ojo si te animas. Saludos

Eso no es el modulo del abs, es el sensor de una de las ruedas que esta suelto o estropeado y en los baches detecta mal movimiento y esa rueda no frena. Supongo que si anda asi un rato acaba dando error y quedandose encendida la luz del ABS. La solucion esta en identificar que rueda es la que falla (al volante normalmente se "siente" por donde van los tiros y si no escuchando que pinza esta soltando). La verdad es que yo identifique perfectamente donde me pasaba a mi pero no se explicar muy bien como lo hice :blink: Una vez se sepa donde falla: - o esta mal el alojamiento del sensor y se mueve (con apretarlo en su sitio deberia arreglarse) - o esta mal el sensor (forma tonta de verlo es cambiarlo po el de otra rueda y ver si el problema se mueve de sitio) - o esta mal el dentado interior de la rueda que da datos al sensor: si esta mal de roto pues cambiar, si esta sucio pues limpiar. Espero sirva de algo la info. Y dile que lo lleve desconectado mientras no vaya bien que a mi me pego un buen susto una vez. Espero acertar, que los sensores son mucho mas baratos que los modulos del ABS :o Saludos

Esta increible la pagina fraudi. La parte tecnica es muy interesante. Lastima no saber aleman, pero solo con los graficos y las cutretraducciones online se puede sacar un monton de material. Gracias!

A mi me paso algo parecido en un Range Rover viejo que teniamos en casa, pero la causa fue que la valvula que abre y cierra el paso de vacio a la trampilla estaba estropeada. Me alegro de que el apaño haya sido asi de facil, esos son los mejores. Saludos y gracias!

Gracias por el apoyo. A ver si a alguien le viene bien, aunque sea solo para hacer el cambio de pieza y se ahorra una pasta. (aparte de que yo me fio mas de mi mismo para hacer estas cosas que de algunos concesionarios, que nunca sabes como vas a sacar el coche) Por cierto que el coste total del apaño, es decir el precio de la pieza del desguace sacandola yo, fue de 10€ oxygeno, me alegro que le hayas sacado partido a lo de los antinieblas, ahora ya se que a alguien le ha sido util

[6/6] El mando y los elementos internos de los intermitentes son estos y no hay que desmontarlos (afortunadamente). Aqui se ve la diferencia entre la pestaña en buen estado, arriba, y la estropeada, que tenia roto un muelle y deformado el eje (marcado en rojo aunque no se ve muy bien). Como las dos tapas eran exactamente iguales con misma referencia me he limitado a intercambiarlas. Y solo queda ya montarlo, aprovechando ademas que tenia esto a mano para lubricar todos los puntos moviles del mando. Para montar de nuevo la pieza: 12 - Sujetamos con un dedo la pestaña en posicion central y con el eje en su sitio en la tapa superior y, cuidando de que entre bien en su eje la palanca colocamos la tapa superior donde estaba. 13 - Reponemos los elementos del mando de luces donde estaban. Cuidado con el muelle de la parte de abajo (en las fotos), que tiende a saltar al meterlo. Mejor meter esa parte de abajo primero y luego, una vez montado, las dos piezas metalicas de la parte superior. 14 - Volvemos a poner la palanca de luces en su sitio y reponemos los 4 tornillos torx. Y volila! mando reparado. MONTAJE Para volver a montar todo seguimos los pasos de desmontaje en orden inverso: - Unimos de nuevo intermitentes/luces y limpias, y atornillamos el conjunto a la tapa inferior. - Colocamos la tapa inferior en el volante y apretamos de nuevo el tornillo allen para queden afirmados en su sitio. - Conectamos con cuidado todos los conectores de los intermitentes y el conector suelto de masa del airbag. - Nos aseguramos de que el intermitente esta en posicion de reposo, colocamos con cuidado el volante en la posicion centrada que le corresponde (recto a ojo o con la marca que le hicimos previamente) y apretamos la tuerca. - Colocamos la tapa superior, enchufando el conector que lleva anclado y apretando los dos tornillos de estrella. - Con cuidadin colocamos de nuevo el airbag en su sitio, enchufando el conector de nuevo y apretando los dos tornillos torx por la parte trasera. Antes de apretarlo asegurarse bien bien de que estan bien puestos todos los conectores, que si no nos saldra averia de airbag y el error nos lo tendran que borrar enchufando el coche al diagnostico en un taller. - Enchufamos de nuevo el borne de masa de la bateria. - Tocamos madera y ponemos el contacto a ver si no hay nada raro. (a mi me da respeto meterle mano al airbag todo sea dicho). - Nos damos una vuelta y si todo ha ido bien disfrutamos de nuestro reparado mando de intermitencias. A pesar de lo mucho que he tardado en contarlo se en relativamente poco tiempo, si tenemos las herramientas a mano y no surge ningun imprevisto: - Sacar el mando: 8-15 minutos - Reparar el mando si no podemos cambiarlo directamente: 10-25 minutos - Montar de nuevo: 15-20 minutos (por lo de repasar todo bien antes de dar el contacto) Siento no tener las medidas de las llaves que faltan, tengo una memoria espantosa y se me paso apuntarlas. Si alguien las sabe que me las diga para completarlo. Espero que no haya sido mucho ladrillo y que a alguien le sirva de ayuda. Aunque a mi me daba cierto respeto ha sido muy facil de hacer y se agradece mucho tener por fin los intermitentes en condiciones en el S4 (pocas cosas me quedan ya por hacerle) Saludos Nota: El post esta duplicado en forocoches y audisport-iberica

[5/6] 11 - Retiramos la palanca de las luces y, con mucho cuidado de que no salten los muelles, las piezas internas, y los dejamos a un lado. Quedando bien a la vista la famosa pestaña . Es obligatorio quitar los elementos del conmutador porque si no saltan al seguir desmontando (lo juro) 12 - Separamos la tapa superior con la ayuda del destornillador plano (con cuidado) y sobre todo intentando que la palanca de los intermitentes no se salga de su eje por el otro lado (no tiene tendencia a saltar, solo hay que evitar hacer palanca). Una vez sacada la tapa superior veremos que se queda unida a ella la famosa pestaña por medio de dos muelles.

[4/6] REPARACION DEL MANDO DE INTERMITENCIAS Separamos los mandos de luces y limpiaparabrisas de la carcasa inferior quitando 3 tornillos de estrella, y separamos luego el mando de intermitencias/luces del mando de los limpias quitando otro tornillo de estrella. En esta foto se ve, detras mi mando estropeado y unido al de los limpias, y delante el mando bueno que consegui en un desguace. En rojo esta marcada la famosa pestaña, que el mio estaba doblada por dentro. Aqui se ve la parte trasera de los mandos una vez separados intermitentes/luces de limpias. Si os fijais se ve que los conectores van distintos, asi que no pude hacer cambio directo y tuve que desmontar. Si lo que vamos es a hacer un cambio directo el trabajo acaba aqui. Ponemos el mando en buen estado y pasamos ya al final a la parte de MONTAJE. Si os pasa como a mi y no os sirve la pieza nueva y teneis que hacer apaños seguimos DESPIECE DEL CONMUTADOR DE LUCES/INTERMITENCIAS Vamos a desmontar los dos intermitentes, el viejo y el nuevo, para poder intercambiar los elementos estropeados. Por si acaso mejor desmontar con cuidado primero el estropeado y luego el nuevo. En este modelo para poder desmontar la parte de intermitencias hay que retirar primero la conmutacion de luces. En caso de duda si podeis hacer fotos de como esta todo antes de quitarlo, viene bien para montar si saltan las piezas. 10 - Retiramos la tapa metalica quitando los 4 tornillos torx, con cuidado de no hacer palanca con el mando.

[3/6] B- pestaña al accionar el intermitente. Se nota que sobresale. 8 - Desconectar todos los terminales que van a los distintos mandos, haciendo con cuidado palanca con un destornillador fino (ojo si hace frio, que el plastico se vuelve muy fragil). 9 - Retirar la parte inferior con todos los mandos, para ello hay que aflojar un tornillo con la llave allen al que se accede desde la parte inferior, y que esta en angulo subiendo hacia la izquierda (cuesta encontrarlo). Esta es una foto de como hay que llegar al tornillo pero vista la pieza desde atras, asi que con la pieza montada es al reves. Una vez suelta veremos que hay un conector mas que va a a un contacto que da masa al volante, lo soltamos tambien (cable suelto en la foto anterior y con conector amarillo en la siguiente). Hecho esto tenemos la columna de direccion limpia completamente y podemos llevarnos la pieza para seguir trabajando en casa

[2/6] 4 - Quitar 2 tornillos de estrella por la parte inferior de la columna de dirección para sacar la tapa superior. 5 - Desconectar el cable que va en la caja superior (hace falta para poder sacar luego el volante) 6 - Quitar la tuerca del volante, asegurandonos de que esta bien centrado antes (en caso de duda marcarlo antes de quitarlo cuando hayamos quitado la tuerca con un rotulador indeleble, tipex o algo similar, para volver a ponerlo exactamente como estaba) 7 - Una vez quitado el volante se debería ver una pequeña pestaña (que coincide con un restalte que tiene el propio volante), y que es la encargada de volver el mando del intermitente a la posicion central al desacer el giro. (es la pieza que falla) a) pestaña en posicion central

[1/6] Aqui va el procedimiento para cambiar y/o apañar el mando de las intermitencias en un Audi 100/A6 (aunque no habra grandes diferencias para otros modelos, sobre todo de VAG). En concreto el problema en mi coche era que no funcionaba el retorno del mando a la posicion central al desgirar el volante y que ademas no se enclavaba en la posicion alta (giro a derecha) y habia que sujetarlo. Lo ideal sería haber conseguido un mando completo de desguace para hacer el cambio, pero como no encontre ningun mando que llevase el tempomat he tenido que desmontar y arreglar con piezas procedentes de un Audi 80 sin tempomat. El cambio habría sido inmediato de haber tenido la pieza correcta claro. MATERIAL NECESARIO: Destornillador plano pequeño Destornillador de estrella Llave de vaso para tuerca del volante (si alguien sabe la medida please me la diga) Llave torx (lo mismo, no recuerdo la medida) Llave torx T9 (en realidad algo mas pequeña, puede que T8, pero yo no tenia otra y con esa lo hice) solo si hay que desmontar el mando, para cambiar una pieza por otra no hace falta Llave Allen (tampoco recuerdo la medida) DESMONTAJE (llave de contacto quitada en todo el procedimiento, ruedas rectas y volante centrado): 1 - Desconectar el borne de masa de la bateria (ya que el vehiculo tiene Airbag) 2 - Desatornillar con la llave torx grande el Airbag, tiene 2 tornillos en la parte trasera 3 - Retirar el conector del airbag, sacarlo y guardarlo en el maletero no vaya a explotar

Muy bueno el enlace fraudi, se agradece el detalle Yo encontre la pagina de motiv al poco de comprar el coche, consulte creo que fue en bira.org y saque un precio del kit para reemplazar los ufos, que si no recuerdo mal rondaba los 1.800€, aunque puede que fuera el kit de frenos de Porsche, ya ni me acuerdo. El de Motiv directamente tendre que preguntar, a ver que me cuentan para el mio que me toca el cambio en cuanto haya agotado las pastillas que llevo, aunque me temo que baratos baratos no van a ser. El caso que los dos discos delanteros en origen me vienen a salir por unos 400€, que aunque caros tampoco me parece una locura, asi que es casi seguro que siga con ufos, que en rendimiento parece que salen siempre bien parados, al menos comparados con los frenos de serie que se pusieron en modelos posteriores. Gracias de nuevo y un saludo.

Espero no ser muy cenizo, pero el mio empezo exactamente asi poco despues de hacerle una recarga y al final fue el compresor que acabo cascando. Como apaño temporal me pusieron algo mas de aceite de lo normal y pude tirar unos dias (usandolo muy poco eso si), pero al final casco del todo, era una valvula interna que se habia roto. Espero que lo tuyo no sea eso. Un saludo

¿el manual de taller o el manual de ususario? Si es el de taller me dejas impresionado

En mi 2.2 en caliente se clava por encima del bar al ralenti y sube alrededor de 4 en cuanto tocas el acelerador. La subida es instantanea, no tarda nada en coger presion. Con el aceite frio el ralenti lo mantiene, si no recuerdo mal, por 2-3 dependiendo de la temperatura, bajando hacia el 1 a medida que coge temperatura de trabajo. Que no suba la presion en cualquier caso seria mas problema de aceite poco viscoso que aceite muy viscoso, ya que con viscosidades altas la presion aumenta. La forma mas sencilla de coger presion es pasar a un aceite con un grado de viscosidad mas alta en caliente, si llevas un 5w40 pasar a 5w50, p.ej., pero sin saber el motivo yo no haria cambios. Parece o problema del aceite en mal estado o que se ha cascado la valvula reguladora de presion y no cierra del todo, o que se ha roto en algun punto una canalizacion y no coje presion, o que la bomba falla por algun motivo. Otra posibilidad que no hay que descartar es que este mal el manometro, bien el reloj o mas probablemente la manorresistencia, asi que antes de entrar en obras mayores intentaria que te midieran esa presion con un manometro distinto, no vaya a ser solo un problema de medida. Lo que si andaria con ojo si de verdad va el aceite bajo de presion, que el motor te va a envejecer muy rapido si esta funcionando asi. Revisalo cuanto antes. Saludos y que no sea nada.

Pues en Madrid ni idea, no puedo opinar. Los codigos de error solo puedes sacarlos para saber si hay algun fallo almacenado en centralita del clima, pero las calibraciones de servomotores y tal te las tienen que hacer enchufando la maquina y lo mismo, en Madrid no conozco sitios de confianza. De fusibles no es el problema y creo que no hay ninguno fuera de la caja de fusibles, solo los termofusibles y algunos reles estan por ahi repartidos. Saludos

Mis unicas experiencias con los diagnosticos del concesionario han sido muy negativas, asi que yo no me fiaria de nada de lo que te digan. El clima seguro que se te ha ido de punto. Comprueba los codigos de error del canal 01c y seguro que tienes un par de fallos. En el conce te dirian que son dos piezas que valen unas 50mil pts mas mano de obra. En un buen taller no oficial te lo arreglan enchufando la maquina de bosh. Del fallo de lo otro, de entrada te diria que repases todos los fusibles, pruebes a volver a desconectar bateria, y a una mala si no encuentras nada raro saques tu el cuadro y le ehes un vistazo. El cuadro del mio, que es como el tuyo cuesta poco sacarlo y repasar que al menos ahi no hay nada quemado. Lo que si te diria es que busques una segunda opinion de cualquier cosa que le vayas a hacer. A mi ya me intentaron colar aparte de esas dos piezas del clima la bomba del ABS, que estaba perfecta y el fallo era una tonteria de colocacion de un sensor. Conclusion: el coche no vuelve a pisar un concesionario mientras yo sea su dueño. Saludos

Me temo que de tu modelo concreto no puedo hablar, pero al menos los 100/A6 como el mio llevaban 2 termistencias trabajando en paralelo para sacar la temperatura exterior. ¿Has mirado si con el polimetro te sale bien el valor que tiene que dar segun el elsa? Si la que tienes quitada da un valor correcto el problema tiene que estar en la otra. No tengo documentacion a mano pero en sjmautotechnik.com habia informacion sobre el 100, si no aparecen mas datos en el elsawin igual ahi tienes una pista. Saludos

Hola! Uno que tiene el 5 cilindros turbo para variar, de los primeros ademas ya que viene fechado en 1992. Hace cuatro meses que lo tengo y a pasado a ser mi unico coche (despues de un 206 diesel de 90cv es todo un cambio ). Lo que comentais de los frenos de disco invertido, los famosos ufo's es ahora mismo uno de los problemas que tengo, que esta pidiendo a gritos un cambio de discos porque estan en las ultimas y miedo me da pedir precios. De momento estoy demorando el cambio pero me temo que cuando agote las pastillas va a ser inevitable hacerlo. El motor, que es creo la principal diferencia con los modelos posteriores me parece una joya, y creo que es el unico elemento del coche que tiene verdadero nervio, aunque a cambio reconozco que no tiene el refinamiento y la suavidad que seguro disfrutais con los V8 (quien los pillara ). Un ralenti espantoso que suena a cafetera (tengo que hacerle una limpieza a ver si lo apaño), unos bajos pobres hasta las 2.500 y un tiron apreciable cuando pisas a fondo y el overboost sube la presion por encima del bar. El empuje es muy bueno hasta las 6.000-6.5000 vueltas y el motor estira con facilidad hasta sobrepasar la zona roja que empieza a 7.000. Los consumos del 2.2 me parecen razonables (que diga esto viniendo de un hdi tiene delito ), mi media absoluta hasta el momento ronda los 13'5 l/100 , el consumo maximo cuando me doy alegrias queda por debajo de los 16 litros (tampoco lo maltrato en exceso que esta todavia en restauracion) y en plan enconomico, con el tempomat a 125 de aguja llega a bajar de 9 litros. Para 230cv de hace 12 años no me parecen malas cifras. El consumo de aceite hasta el momento es apreciable pero mas bajo que el comentas ahi arriba. En 8mil km que llevo con el aproximadamente le he metido 1 litro para mantener la marca en la zona media-alta. (por cierto que en mi modelo segun manual de taller la medicion debe hacerse en caliente, detalle que me llamo la atencion) La parte mala (o peor que mala) de mi motor es que vino con fuga de refrigerante por la junta de culata hacia el exterior. (los inutiles del concesionario audi donde hice revision pre-compra dijeron que era fuga por tapon del bloque). Afortunadamente no hay mezcla de liquidos y se arreglo con tapafugas, pero este verano voy a tener que levantar la culata y me asusta lo que pueda encontrar. En cuanto al resto del coche no hay grandes diferencias con modelos posteriores. Diferencias de equipamiento (no siempre a favor de los modelos mas modernos), en el diferencial trasero y en las estabilizadoras creo recordar. Suspension le puse nuevos unos Bilstein sport en las 4 ruedas y el comportamiento mejoro de forma increible pero a cambio he perdido bastante en comodidad cuando el firme esta estropeado, y me temo que perdere aun mas porque tengo pensado en breve pasar a llanta de 17", ya que el precio de los neumaticos 225/50-16 es bastante elevado y compensan el cambio de llanta. Aprovecho ademas para hacer una preguntilla de estetica del coche... Que os parece que quedara mejor en esta carroceria ¿replica Avus o replica Rs4? De momento son las alternativas que barajo para el cambio. Bueno, pues no me enrrollo mas que menudo ladrillazo estoy soltando. Para cualquier cosa sobre el UrS4 aqui me teneis. Saludos!

Viktor, el tuyo si dices que se ve de dia pero de noche no entonces fijo que se te ha fundido la bombilla. Para arreglarlo hay que desmontar cuadro, vamos, lo que pongo ahi arriba, o buscas un termometro entero con la bombilla en buen estado o intentas apañarlo tu. Salu2

Pues lo de hundirse en la parte delantera si con amortiguadores de serie nuevos no se arregla la unica solucion que veo es que el proximo cambio pongas algo mas firme. Yo puse unos Bilstein Sport y vaya si se nota la firmeza, aunque a cambio reconozco que he perido comodidad de marcha en cuanto el firme esta un poco estropeado. Pues lo de los ufos's en los S4/S6 me temo que se abandonaron al poco de salir el modelo, aunque no tengo documentacion fiable al respecto. Lo que si tengo claro es que las evoluciones que se montaron con disco convencional y pinzas de doble piston (G60 creo que es la denominacion) frenaban peor que con los ufo's, y mucha gente optaba por cambiar estos a frentos gordos adaptados. La cuestion es que he buscado documentacion sobre paso a disco convencional y lo poco que encontrado digno de mencion implica mucha inversion con cambio de brazos y demas por los del V8 o S4/S6 posteriores que no creo que sean nada faciles de encontrar. En kits encontre uno pero venia a salir por 2000€ si no recuerdo mal, y la verdad que no creo que merezca la pena. A ver si pregunto precio en un par de concesionarios a ver de cuanto es el susto en concreto, que de momento tiro de precios de ETKA y me temo que tienden a engordar en la vida real ¿no? Respecto a la radio del 200 no sabria decirte. La del 100, tanto el que tengo yo como el anterior seguro que son normales asi que facil que la del 200 tambien lo sea, piensa que la radio montada con el marco que llevan queda mas grande que el hueco, asi que igual es esa la impresion que teda. Lo que no se si en el antiguo tendras conector iso (de todas formas cuesta 20minutos ponerle conector iso si no lo trae, con un comprobador de corriente y paciencia se hace en na). Yo el mio al comprarlo traia una aberracion de reproductor de cd/mp3 best-buy plateado galactico que no pegaba ni con cola y estuve pensando en poner uno original de 2ª mano, pero despues de comparar un poco me decidi por un mp3 alpine de los nuevos con caratula iluminada en rojo y aparte del sonido y de la ventaja de los mp3 es que queda increible. Estoy muy muy contento con la compra. (Si bajo al coche luego le echo una foto con el movil para que veas como queda). Saludos