Orieduc

Mándale un MP al forero tante o tante peláez (es el mismo), que él se compro uno como el que te interesa. Aquí y aquí comenta sensaciones.

Me suena que se comentó alguna vez algo de una empresa especializada en limpieza interior por tu zona. Cuando digo interior es interior de verdad, vamos que desmontaban los asientos de las guías para llegar hasta el último rincón. Y me sigue pareciendo que el susodicho fue JoseTTR, pero no me hagas mucho caso... Lamentablemente no te puedo servir de mucho mas que esto.

Para más inri: escribid en la barra de direcciones about:config, a ver qué pasa...

Yo tengo examen a las 10:30 de la mañana... mira que me joden los domingos ya de por sí, pero los que son vísperas de examen más todavía.

Lo disfruto desde hace unos días pero se me había olvidado ponerlo. Se instala con la extensión del diccionario en Español, es tan simple como el del Word: cuando escribes una palabra mal la subraya en rojo. Va dirigido principalmente a aquellos que se dignen a escribir todas las letras de cada palabra, en lugar de jugar al fútbol con nuestro idioma. Diccionario Español 1.1

Aquí lo tenéis, además en su día lo pusiste tu mismo Specialized (y ya entonces Xingu dijo que era repost...). Yo creo que el fuego empieza por el embrague o por ahí...

El índice de viscosidad superior nos dice que cuanto más aumente la temperatura menos varirá la viscosidad. Ten en cuenta que el aceite puede llegar a temperaturas de funcionamiento de 130-140 ºC, así que aunque las viscosidad cinemática a 100 ºC sea inferior, puede que a temperaturas mayores se mantenga más estable. :clap1: Hay gente que se atreve a recomendar un aceite, yo lo siento pero no me voy a mojar, tan sólo doy pautas para que cada uno saque sus propias conclusiones. Tranquilo que a medio-corto plazo no vas a notar diferencia habiendo usado un aceite u otro. Si abres dos motores iguales con muuuchos km encima, uno habiendo usado un aceite y otro el otro, podrías ver alguna diferencia. Si te apetece haz el cambio intentando comparar ambos (ruido de los taqués en frío, consumo, etc) y nos cuentas tú mismo, total por 15000 km... Para conocer lo bueno que es en profundidad un aceite hay que ver la "otras" caracteristicas, que son tambien importantes: estabilidad química, untuosidad, resistencia a presión, detergencia, volatilidad, etc. Ahora le llega el turno a algún químico de la industria, porque las marcas no suelen facilitar esos valores al público municipal y espeso así como así. Esa es una de las cosas que me da más confianza a favor del Repsol (independientemente de características técnicas), que no da la sensación de que "ocultan" datos... Como norma general hay que elegir un aceite con la mayor horquilla entre sus valores y, con una calidad que le permita lubricar, refigerar, humectar, hacer labor detergente, resistir la presión y ser estable a alta temperatura. Esto último ayudará a no generar unos vapores que nos intoxiquen y ensucien las mariposas de admisión de los gasolina (ocasionando tirones y ralentí inestable) o estropeando caudas de los TDI. Y ya por último: 5W-50 indica la capacidad de engrase en los extremos, como ya hemos dicho, pero no necesariamente la estabilidad en el sentido de degradación del aceite, para eso están los estándares (normas API, ACEA, etc). La capacidad de engrase está condicionada por la viscosidad y fluidez en general (como la ahderencia a metales) pero in extremis son las API las que determinan esto. :clap1:

Ya, pero yo me refería al Cupra R, si no me equivoco sólo lo hubo delantera, en versiones de 210 y 225 CV. Nunca he visto una comparativa entre ambos pero, estoy convencido que el Cupra R se ventila al Cupra 4 en cualquier situación... menos peso (además en el morro), mejores suspensiones, mejores frenos, etc. Desde mi limitado punto de vista el Cupra 4 merecía menos la pena incluso que el Leon 4 20vt. :ranting2:

Si la idea es tener un 170 CV pero más barato te lo desaconsejo por completo. Si tienes el 140 CV y quieres algo más de potencia sacrificando en mayor o menor medida otras cosas, no lo veo mal.

Para mí el "rey" de los compactos GTI modernos sigue siendo el Civic Type-R. Tanto a nivel de bastidor como de motor, además es de los pocos que no pesa como un taxi... Si tuviera que dinero para gastarlo en un coche así miraría éste y el Focus RS. El Cupra R anterior era, al igual que éste, tracción delantera.

¿Para qué se limpió la EGR si luego se procedió a anularla...? Por cierto, con lo de la mariposa de la EGR ¿te refieres a la válvula de solenoide que la activa?

Que te devuevan la pasta que te han tangao... Ya te digo. Por qué? No es bueno limpiarla? Sería bueno si la tuviera...

Pues que queréis que os diga... yo es un coche que podría llegar a comprarme en el caso de tener el dinero y buscar algo de ese estilo. Eso sí, nada de amarillo hijoput*...

Muy interesante pero a mí me interesan más los FSI por la parte que me toca... ¿sabes dónde puedo encontrarlos? Gracias.

Personalmente no he probado los dos tipos de ruedas, pero habiendo montado las Dunlop Spor Maxx y las Sport 9000 (ahora mismo están las primeras en el eje delantero y las segundas en el trasero) bajo mi punto de vista las Sport Maxx van mucho mejor tanto en seco como en mojado y, no suenan tanto como las Sport 9000. :clap1: Ya como imagen de marca no entro en cual es mejor o peor, pero yo prefiero Dunlop que haciendo pelotas de tenis tienen que controlar más. :clap1: Yo no te he entendido eso. Te había entendido que los km de asentamiento que necesitaban las Good Year en las Dunlop no hacían falta...

Pocos coches se me ocurren que necesiten llantas de 19''... yo también creo que con 18'' es suficiente.

Que te devuevan la pasta que te han tangao... Ya te digo.

Ambas son buenas ruedas, pero a mí tampoco me parece correcto el hecho de que te tasen con unas y te envíen otras... ¿quién te dice que no lo hacen para quitarse de encima un juego antiguo? Igual es que yo soy de naturaleza desconfiada (y más en compras por internet), pero lo primero que haría al recibirlos sería mirar la fecha de fabricación. No estoy de acuerdo con eso. El hecho de que halla que hacerle cierto "rodaje" a los neumáticos no depende de los compuestos de la goma, depende de la carcasa interna o, mejor dicho: se debe hacer para que la carcasa interna se ajuste y asiente bien (por no hablar de la película protectora de parafina en la superficie que disminuye la adherencia en los primeros km...). Estarás de acuerdo en que carcasa interna de momento tienen todos los neumáticos, así que no entiendo porqué unos necesitan el periodo de adaptación y los otros no.

En cualquier Norauto o similar encontrarás líquidos específicos (normalmente de color azul). Yo el otro día añadí 1 litro de la marca Krafft.

SL y SJ son denominaciones de la categoría API para motores gasolina. Para que te aclares te pongo en el gráfico los únicos vigentes con sus definiciones: Por lo tanto SM es más actual que SL, no necesariamente mejor. :clap1: Las denominaciones B3 y B4 hacen referencia al ACEA, y son específicas para motores diésel. Si nos fijamos en su definición (las puse hace poco) vemos que la diferencia entre ambos es que la B4 incluye los de inyección directa y, abarca la B3. Por lo tanto B4 es más avanzada que B3. :clap1: En cuanto a la denominación C3: resumiendo, es una categoría de productos de baja emisión. He leído por ahí que son para aceites con una HT/HS >3.5 cp... pero tampoco he encontrado mucho. :clap1: Ahí va una definición un poco libre: C3: Aceite muy estable para mantener el grado SAE, dirigido al uso como lubricante compatible con los catalizadores en motores gasolina y diesel equipados con DPF (filtro de partículas) y TWC (catalizador de tres vías) de automóviles de altas prestaciones. Incrementan la duración del DPF y del TWC.

Si te deshaces del intervalo longlife yo miraría aceites de características distintas, bajo mi punto de vista un 0W-40 es mejor punto de partida para tu motor, a partir de ahí habría que mirar mil historias más, pero lo principal es que cumpla tu especificación. Hombre servir sí que sirven sino, ¿para qué se molestarían la marcas en fabricarlos? El tema es que su uso es bastante limitado, pero no por ello son peores, simplemente menos (o más) adecuados.

Mira en la página del manual específica para tu motor. Ahí te vendrá en teoría la norma para intervalos longlife y la norma para los normales.

Si no me equivoco la norma 503.00 es para gasolina con intervalo long-life, pero tu coche también aceptará la norma 502.00 (el mío sí por lo menos...). Con aceites de éste tipo se acorta el intervalo cosa que para algunos será mejor y para otros peor. Si te sirve de ayuda yo no veo adecuado mantener un aceite casi 30000 km en el motor (suelen dar los avisos un poco antes) por mucho long-life que sea, pero si me preguntas cuál lleva el A3 te diré uno 503.00, símplemente por el hecho de la garantía y esas cosas... Así que si te decides a cambiarlo mira aceites que cumplan la 502.00 (o la que venga en el manual del tuyo vamos...) Yo no veo ningún problema en cambiar el tipo de aceite siempre y cuando se haga con cabeza y cierta lógica. Si te sirve de ayuda doy mi opinión personal como usuario: yo optaría por un 0W-40 ó un 5W-50, tendrá la capacidad de conservar una buena y correcta fluidez conforme baja la temperatura mientras que aumentas la capacidad de no licuarse o volatilizarse en exceso, permitiendo humectar y proteger correctamente las superficies metálicas a altas temperaturas conservando una fluidez correcta. Es en éste segundo punto donde el 0W-30 se queda algo corto para motores gasolina, que cuando les des zapatilla con bien de calor la viscosidad digamos que podría ser mejor. También tienes que tener en cuenta que el 0W-30 que lleva en orígen puede que no sea "el mejor", pero al menos no es el peor y con él te irá bien. Ahora bien, si te deshaces del servicio long-life se te abre un abanico de posibilidades mayor... eso sí, mira en el manual y dinos que normas te pone para ver por donde se puede tirar.

Como dije en el otro post... Porsche Cayman. Ni BMW ni Audi. Porsche es una marca de verdad, además por los vídeos y reportajes que he visto/leído es muy práctico. P.D.: Si la duda está entre el TT 2.0 TFSI y el 330d yo me iría a por el TT por el motor. Es la única ventaja que le veo.

no vale 65mil?¿ Ese es el Cayman S, el "normal" se queda en 54000 € de serie completamente. Eso sí, tienes un chasis impecable, unos frenos tremendos y un motor (central) que debe ser una maravilla. Además tiene muuuucho maletero para el tipo de coche que es. A mí con uno normal y con xenón (no sé si lo lleva de serie ) me vale. Te dejas de mariconadas que lo único que hacen es aumentar el peso y la factura...