S3_210

Espero que el del S3 rojo del video fuese Rober, jajajajajaja

Yo creo que sí, aunque no se a lo que se refieren atren de rodaje deportivo, tanto en el ETKA como en Oscaro. No quiero que al montar los amortiguarores el coche ni sea un colchón de agua en las curvas ni sea una tabla. Y no es lo mismo los amortiguadores de S3 que los de un A3 Atraccion. Estos gil***ollas de la Audi son los que me hacen dudar...

Hola Mpowa y bienvenido al foro. Yo tengo el S3 antiguo, tiene 10 años y 170.000 km a sus espaldas y por ahora, salvo algunas pijadas, no me ha dado problemas y va de lujo. Respecto a la decisión que quieres tomar, lo que te recomiendo es que pilles lo que te pilles, no importa ni los años ni los kms, lo que realmente importa es de las manos que tuviese el coche y como fuera cuidado y mantenido. Yo que tú, pillaría el coche que me gustase y que tuviera garantía de un año como mínimo, que a veces pueden surgir problemas graves por no tener un mantenimiento adecuado del dueño anterior y no tienes porque pagarlos tú de tu bolsillo, que a veces las cosas no son como parecen, ya me entiendes. Y al referirnos a unos modelos tan exclusivos como de los que estamos tratando, te aconsejo que tengas paciencia y lo decidas con calma.

Hola a todos, tengo una pequeña duda con el tema de los amortiguadores, aunque no tengo prisa por ahora, porque los del coche aún están bien. Pues estuve mirando en Oscaro y en el ETKA y me sale dos tipos de amortiguadores: los de tren de rodaje deportivo y los que no tiene tren de rodaje deportivo. Mi coche tiene la amortiguación de serie y creo que todos los S3 tienen tren de rodaje deportivo: lo típico, suspensión dura, que cuando vas por los baches tienes que ir despacio, ya me entendeis. Y cuando los vaya a pillar no quiero ni unos que sean excesivamente blandos y el coche parezca una bailarina en las curvas ni que la amorticuación sea demasiado seca y dura como la de un kart. Por eso es la duda que quiero aclarar. Gracias por anticipado.

+1 Por ese precio es imposible. Lo compras por 50 €, le sacas una rueda, la vendes y ya tienes la compra amortizada. Igual tiene un embargo, multas pendientes... iros vosotros a saber.

A mi cuando pasé la primera ITV también me pusieron pega por el mismo tema, pero al final hicieron oídos sordos y no hubo problema porque las ruedas estaban nuevecitas y no me las hicieron cambiar.

Viendo un brico de una EGR de un A4 TDI 130 cv del 2002, he pudido rescatar esto: 1 Acceder a Engine 2 Acceder a loggin y teclear el módulo 12233 y pulsar Do it! 3 Ir a adaptation al canal 03 y aseguraror de que en el segundo campo se visualice 250 mg/stroke (20 + o -) 4 Validar en el Stored Value que consta un valor de 32768, lo cual indica que la EGR está activada 5 Acto seguido, introducir en el campo New Value el valor 33768 y pulsar Test, dode en el segundo campo tiene que aparecer un valor de 370 mg/stroke 5 Finalmente pulsar Save si todo esto se confirma. Os aclaro que esto lo saqué de un documento pdf donde se indica como anular una EGR de un motor 1.9 TDi de 130 cv, los que tengais un motor diferente estos valores a lo mejor no son válidos, pero el procedimiento debe ser el mismo. Os aviso para que lo armeis la de San Quintín y tengais que llevar el coche a la Audi, ya me entendeis.

Que yo sepa, con el Vag Com lo que se puede hacer en lo referente a las llaves es sincronizar los mandos para el cierre centralizado a distancia. Para codificar o duplicar una o varias llaves de tu coche hay otros programas llamados Vag Tacho y Vag Commander. Eso sí, como no los tengo no te podría ayudar a codificar llaves, pero hay varios posts abiertos en este subforo.

Hombre, viendo el video así por encima, si te pusiesen mal la correa se te tendría que encender el piloto naranja de fallo motor, que es una especie de motorcito de color naranja que se enciende cuando el motor está en marcha y lo que quiere indicar es que tienes un fallo en el motor, ya sea la correa mal puesta, alguna sonda fastidiada... Hace unos cuatro años, al S3 también le cambiaron la correa de distribución y no fue en un taller de Audi, era un taller conocido de toda la vida y cuando lo recojí en el taller estaba la luz de fallo motor encendida, pero como el motor no tenía síntomas raros de funcionamiento ni nada, no hice caso y tiré palante. Meses después, cuando le fuí a pasar la ITV me tiraron para atrás por el tema de los gases. Después de romper la cabeza con lo de los gases, fuí a otro taller que tiene máquina de diagnosis y al pasar la máquina el mecánico me dijo que la correa no estaba en la posición correcta así que fuí al taller y se la volvieron a poner bién en su sitio. A lo mejor en tu coche puede ser que le cueste arrancar en frio por culpa de los calentadores; a lo mejor el mecánico tocó algún cable, relé o algo de los mismos, o al cambiar el filtro de gasoil desplazó algún manguito del sitio y te está cogiendo aire al arrancar, por eso se desceba la inyección y le cuesta arrancar al coche.

A mi hace años me pasaba algo parecido, sobre todo si hacía cambios al estilo Fernando Alonso, y el cambio me iba áspero. Con rellenarle valvulina, solucionado. Quizá el tuyo la tenga baja también.

Para rellenar el circuito de anticongelante se debe de hacer con el motor en marcha, para que la bomba del agua al moverse llene todo el circuito y lo cebe en condiciones. Y no te olvides de poner la calefacción, para que así te llene el radiador de la misma y te expulse el aire. Lo del sobrecalentamiento puede ser porque al rellenar el circuito no lo estabas haciendo debidamente como te lo estoy explicando, o el termostato nuevo no sea del motor de tu coche. Y al mío se lo cambié yo mismo hace año y medio porque el motor no cogía la temperatura adecuada y cuando lo compré lo pedí a Volkswagen con la referencia correspondiente que viene el el ETKA; te lo aclaro porque se de algun caso de gente que se compró uno sin dar la referencia y al finar lo tuvo que cambiar porque daba problemas de sobrecalentamiento.

Gracias Ximo, a ver si lo encuentro.

Tengo un primo mío que tiene un Golf GTI del año 94 de 115 cv y quería saber donde tiene la toma de diagnosis para conectar el Vag Com. Miré en los mandos de la consola central en la calefacción, el retirar unas tapitas que lleva pero ahí no tiene nada, por eso dudo si la lleva en alguna otra parte, en los fusibles po algo así. <<<gracias anticipadas.

Las arrugas o estrías que tú dices se van formando con el uso. En mi coche, el asiento del conductor es el que más arrugas tiene, los otros están como nuevos, dentro de lo que cabe. El producto que le doy al cuero, y lo llevo haciendo desde hace uns cinco años en Conservador de pieles de la marca Kiwi. A mi me va de maravilla, se lo echo una vez al mes y hasta ahora no ha cuarteado ni nada.

Me he quedado asombrado con tu post, SchumyZGZ. Quería saber que productos compraste, donde se pueden pillar y cuanto te costaron. Es que en mi S3 en el lado derecho tengo una colección de arañazos de hijos de put* y quería ver si así quedan un poco disfrazados, ya me entiendes.

Ya he desmontado todo y yo creo que es el aforador que lleva la boya, o sea la pieza nº 5. Lo saqué para afuera, le puse el contacto al coche y estuve moviendo la boya del nivel máximo al mínimo y la aguja del cuadro solamente oscilaba entre 3/4 y 1/4. Luego en la parte derecha que es donde lleva la bomba de la gasolina, quité el contacto, saqué el conector de la bomba, que también es el que lleva los cables del aforador y al poner el contacto de nuevo, el coche me pitó la reserva con la aguja en 1/4. Con un polímetro medí la resistencia del aforador y me daba un rango de resistencia entre 26 y 120 ohm, no se si en este aforador es normal o no. Y es una pena que no tenga el Vag Com porque se lo dejé al encargado de mi empresa y el muy capullo aún no me lo ha devuelto, pero estoy casi seguro que que lo que falla es la boya de marras. Y me dió un trabajito de tres pares de c***, y cuando venga el aforador nuevo ya me voy a meter en otra liada.

Ya me imagino que trabaja así, como la aguja de la temperatuda del motor. Como aún no he podido desmontar el aforador; estoy mirando el ETKA y me sale que el depósito es como si tuviese dos aforadores, uno que es el del nivel de gasolina, o sea la boya flotante y el otro es el que va con la bomba de combustible, pero creo que por la posición en la que va debe de ser el que avisa la reserva, porque no lleva boya, es como un sensor de nivel, que al llegar la gasolina a ese nivel es lo que hace que en el cuadro pite la reserva, o eso creo yo. Todo eso queda en la ilustración nº 919-30 del programa ETKA 7. Te pediría que me lo confirmases, y no te puedo adjuntar la foto porque aún no domino mucho lo de adjuntar imágenes y todo eso. Aún así creo que lo iré encargando a recambios mañana o pasado mañana. Gracias anticipadas.

Gracias Michel, pero el problema no creo que sea de la calibración, más bien creo que es que la boya del aforador está atascada o más bien sea por tema de desgaste o algo así. Hoy por ejemplo ya funciona normalmente, porque se fue consumiendo gasolina y a lo mejor a la altura a la que está ahora mide sin ningún problema, pero cuando lo llene de nuevo seguro que surgirá de nuevo el mismo problema. Tendré que desmontarlo con cuidado y ver como está. Menos mal que tengo el costumbre de cuando lleno el depósito poner el parcial a cero.

Hola chicos, hoy cuando venía del curro he confirmado un problema del que llevaba durando unos días, que el aforador no me está midiendo bién la gasolina del depósito. Me he dado cuenta porque siempre que lleno el dépósito pongo el cuentakilómetros parcial a cero; es una costumbre que llevo haciendo durante varios años, incluso antes de comprar el S3. Y todo era porque a medida que le voy haciendo kilómetros, yendo al mismo ritmo de siempre, por el mismo recorrido habitual y con el mismo consumo medio y la misma velocidad media de siempre, la aguja de la gasolina estaba marcando más nivel de lo debido, bajaba a medida que hacía kilómetros, pero menos de lo habitual. Hoy cuando llegué a casa aparqué el coche cuesta arriba, esperé a apagar el motor unos dos minutos y me fijé que la aguga de la gasolina pegó un bajón abismal, al sitio en el que debía estar con los kilómetros hechos de siempre. Pero lo curioso es que cambié el coche de sitio y lo aparqué cuesta abajo y la aguja subió un poco, no tanto como estaba antes, pero sí un poco. Por eso me di cuenta de que el aforador o debe estar atascado o algo por el estilo. ¿Que opinais, tendré que comprar uno nuevo o puede ser que con los residuos de la gasolina se quede la boya atascada y tenga que limpiarla con algún producto?. También lo que quiero aclarar es que yo lleno el depósito cada semana al bajar un poco de mediado, por lo cual puede ser el motivo por el que el aforador se quede atascado. Si me pudieseis aclarar algo sobre el tema, os lo agradecería.

Os voy a dar un consejo a los dos, y desde mi experiencia, ya que yo cada 15 días le mido la presión a las ruedas en el S3. No os fieis de lo que pone en el tapón de la gasolina. En mi coche creo que pone Delante: 2.2 bar y Detrás: 2.0 bar. Pues bién, yo al mío le tengo delante 2.5 bar y detrás 2.2 bar, desde ya hace años y lo que se es que desde entonces las ruedas me duran más del doble de lo que me solían durar. También he de decir que mi coche calza las medidas 225/45 ZR 17. Espero haberos ayudado.

Hola Martin, lo del consumo de aceite, ¿Como lo sabes, porque te avisa en el cuadro o por la medida de la cala de aceite? Te lo pregunto porque en el S3, que tiene el mismo motor que el tuyo, la cala del aceite no es nada fiable, siempre indica de menos. Hace cinco años, en el primer cambio de aceite que le hice, que se lo hago cada 10.000 Km, cuando lo tenía en garantía, a los 8.000 Km de comprarlo me dio para mirarle el aceite con la cala y me indicó por el mínimo. Como hacia pocos meses que tenía el coche fuí a la compraventa donde lo compré a cambiárselo 2.000 km antes de lo previsto y el mecánico me dijo que en algunos coches la cala no es fiable, y cuando le vaciamos el aceite del cárter prácticamente vació poco menos de 4 litros. El mecánico me dijo que hay que rellenarle aceite solamente cuando te lo indique el cuadro, y solo 1/4 de litro u como mucho 1/2 litro, para no fastidiar el catalizador. Hombre, lo del consumo... depende de muchas cosas. El mío cada 10.000 km me viene consumiendo en torno a 1 litro, más o menos, y lo se porque cuando vacío el aceite y le pongo el nuevo, el aceite viejo lo relleno en el bote de aceite que lé eché al cochey así veo cuanto vacío del cárter.

Yo tengo las vibraciones desde nuevo, y tiene 1100000 kms en 2 años y he oido de todo, bimasa, correa distribución, inyectores, tacos motor, ... (siempre me han dado largas en el conce, he estado a punto de agredir al jefe taller -soy muy pacífico, asik imaginad como lo he pasado-) La verdad es que el mío solo vibra a ralentí, y cuando aceleras en ralenti un poco se mueve todo el coche, si llevo a/a puesto casi inapreciable, y cuando vengo de autovía dando un poco de caña se nota mucho (sin a/a) Me gustaría que entre todos buscáramos la solución o si somos muchos pues denunciar a audi (pero por consumo, abogados, ..., vamos como Dios manda, que es mucha pasta la que hemos pagado por nuestros coches. A ver si buscamos causa-efecto. Gracias y saludos. Oye, creo que te has pasado con lo km, porque un millón y pico es dos años... no se, me parece mucho.

Muy buenas a todos. En mi caso fue algo tan simple como que tenia mal la sonda de temperatura del agua. Eso hacia que la inyeccion calculase mal la mezcla y por tanto descompensaba los gases. Cambiada la sonda (unos 35€) no se ha vuelto a dar el problema. Y perdon por no haberlo posteado para que nos sirva a todos. Gracias por preguntar pues asi me lo habeis recordado. Saludos. Hola S3Quattro, lo que me extraña es que no te diera fallo del sensor de temperatura que estaba jodido y te diese fallo de la señal en el sensor G235. Por cierto, ¿En que zona del motor va este sensor G235?

A ver octanos, una vez que tengas instalado el Vag Com con la fecha del ordenador cambiada y todo, debes hacer lo siguiente: ·Ejecutas el Vag Com con el cable conectado al coche, como si fueras a hacer una diagnosis. ·Una vez que te aparezca el programa, vas a Options. ·En la ventana Port and protocol options pulsas el botón Test. ·Pasados uno segundos, se te va a abrir una ventanita que te va a decir que todo está OK. ·Cierras la ventanita y pulsas el botón de abajo Save. ·Una vez hecho esto, irás a la pantalla principal, y para saber si el cable está activado, pulsas el botón About. ·Acto seguido, se te cambiará para una pantalla donde tiene que aparecer en el Serial Number, una seriede números y letras separados po un guión y debajo de esto aparece en el License Status en letras verdes: Fully Registred / Activated, lo cual quiere decir que el cable ya está activado y ya puedes hacer con el lo que quieras. Si sigues estas indicaciones al pie de la letra, el cable se tiene que activar a narices. Saludos y suerte.

¿Que precio tiene el Vas de marras y donde se puede pillar?