Tineo

pues pinta feo el asunto: si hay refrigerante y las bombas hacen su papel... hay algo que esta penalizando o reduciendo el flujo y por eso tienes subida de temperatura. ¿lleva G13 con bolsa de silicatos en vaso de expansión?

Es un problema un poco extraño esto que planteas, por lo que indicas, ha funcionado bien durante un mes tras cambiar el boton. He estado revisando el esquema electrico y el botón tiene menos complejidad electrónica que un chupete: sólo cierra tres circuitos a masa contra la centralita confort que va en el maletero. Descartado un fallo mecánico en el botón.... no hay nada intermedio entre el boton y esa centralita en maletero. todo apunta a una falla de continuidad en uno de esos tres cables o pines de interconexión en extremos... ó a un fallo de electrónica interno en ese modulo J393 (pero es extraño que no arroje fallo en diagnosis) como usuario, poco puedes hacer. Prueba a afianzar esa conexion de la ficha azul en lateral del maletero.

has revisado nivel de valvulina o cambiado? yo tambien tengo 3.0tdi con caja manual. Antes del cambio de valvulina notaba un ligero zumbido (prácticamente inapreciable) en s..ta pero despues de llevar una hora de viaje, es como si al entrar en calor la caja hiciera ese ruidillo Desde luego, si el ruido ya es "de hierro" no creo que un cambio de aceite suponga mejora.

Pues a eso voy, añadir más aditivos a un aceite ya presuntamente aditivado de manera correcta no tiene porqué ser un beneficio en todos los aspectos, alomejor la estás liando en alguna característica. No me complico, busque mi mejor opcion en 507.00 y punto

Has comprobado xnivel en vaso de expansión? Es posible que alguna de las bombas de agua haya caído

Eaa, por no callar vamos a largar un poco.. No me gustan los limpiadores, no deja de ser un producto que le aumenta al aceite una propiedades detergentes (que ya tenía en mucha menor proporción), si es para un rato,....p pos vale. Si hubo alguna movida con el sistema de lubricación y hay que sanearlo.... pos tambien y el volumen que pueda quedar pues eso, la mancha de meado en piscina Tampoco los aditivos. No soy químico ni alquimista ni más listo que los ingenieros que diseñan aceites. Aditivar más no tiene porqué ser siempre benéfico incremental incluso podría neutralizar otros aditivos ya presentes en aceite. Voy con el tercer cambio de ravenol, este lleva base PAO y estas bases de llevan muy mal con tóricas y retenes (Véase el escándalo que se formo allá por 1995): desde entonces se sabe que con una minúscula aditivacion se eliminan estos efectos. Así que no me la juego a añadirle gloria en lata con unos efectos finales que estaría por ver.

Comprueba lo que te indica Carlisu aparte, justo antes del pasamuraos hay un "grifo" de mando neumático que regula el paso del agua caliente para la calefacción; Mira a ver si le llega vacío de control 1J0819809 "Valvula de calefaccion"

Grandes electromecánicos, nótese la ironía Cierto, ese fallo indica que hay un problema en en el circuito que excita al electroimán que mueve el obturador del faro.... si bien el problema puede estar en el bobinado, en el cableado interno del faro, en el conector al faro, cableado o incluso en el modulo que gobierna las luces Esa bobina va integrada en el mismo proyector interno y no habría reparación; solo cabria hacer un retrofit a otros proyectores y claro.... habria que hacerlo a los dos faros; aunque la mejora de iluminación seria importante, seguramente no te compense una operación de este tipo. Conclusión práctica: Antes de comprar faro, que te comprueben que realmente es un problema interno (revisar esquema electrico para determinar los dos pines que activan el electroimán) + comprobar impedancia / probar con una fuente 12v. Deberia hacer un pequeño ruido "clack!" al activarse largas.

Así es, en la lista de PRs: GH2: diferencial deportivo "torque vectoring". LLeva una conexion eléctrica y es sensiblemente más grande. GH1: diferencial básico

No hay fusible especifico para esas luces, las alimenta el módulo de puerta la pregunta inicial es.... ¿existen? comprueba si tienes solamente el cristal catadióptrico

yo diria que es un asunto común con el Ravenol que vengo usando tengo sensor y tambien cala de aceite. Con los aceites previos (motul) las dos mediciones coincidian. Con Ravenol el mmi me marca un poco menos que el nivel en cala; Lo atribuyo a las propiedades electricas de la base del aceite (PAO), por algun motivo altera ligeramente la lectura del sensor a la baja Asi que posiblemente vais un poco pasados de nivel real. Los llenados los hago comprobando varias veces la varilla: llevo siempre en el nivel medio de mmi y muy proximo al max. en cala.

Asi es, el mio también lleva silentblock grande de 65mm.

soy de la opinion de Pajarraco, si las rótulas de los brazos estan bien no interesa meter brazos no OEM cuando solo esta dañado el silentblock,. Yo tambien he sustituido todos los 10 silentblocks principales del eje delantero, con una prensa y casquillos de extraccion/embutido del diametro apropiados.... se hace en un periquete.

Mírate como montan estos rusos un emisor doppler con un trípode y un ventilador tangencial de aspas metálicas.

Estupendo! A disfrutar del vehículo Siempre está bien indicar la conclusion del hilo

Cómo está en estos c8 la calibración de los radares? Has visto el vídeo famoso del ventilador en el trípode

Es cierto, veo muchos berlina prefacelift por la calle con los pilotos led en maletero con algún defecto. Yo llevo desde hace muchos años los réplica de led (Depo) y oye, sin ningún problema hasta la fecha.

hay que poner chincheta a este post! como bien dices apenas hay opciones interesantes.

A ver, el brico tiene su jaleo y riesgo, más que nada porque hay que alterar pines y además para llegar bien a los pasamuros del cableado a pilotos exteriores hay que soltar paragolpes. Los conectores y pines pueden conseguirse sueltos, no es necesario gastar en adaptadores Este mismo caso(Avant, de pilotos halógenos a pilotos restyling) lo hicimos en el coche de calichi y no hizo falta codificador. Después de estudiar las diferencias, tengo los valores de los siete canales implicados de la 46. chúpate está Kufatec!!!

un mes más tarde, ¿cómo evoluciona este asunto?

vaya! rubengf se ha asustado. Es un brico chulo, hace años estos faros se cotizaban de narices, supongo que ahora hayan bajado bastante

Los kits de Amazon y AliExpress son los mismos. No hace falta que lo cojas con tornillería, esa no es necesario cambiarla, el par de apriete es bajo

tengo el mismo motor y veo que ya le has dado un buen baño al asunto. Si tienes más de 150k yo diria que habria que levantar esos colectores de admisión, limpiarlos y cambiarle el kit de chapaletas. Vas a tener una restriccion importante en el flujo de aire.... pero es muy probable que la persistencia de ese fallo lo hayas tenido si no se limpia bien el recodo de entrada de la Y de aluminio, por ahi confluyen los gases de egr y ese recodo es lo más importante a la hora de la limpieza. tienes más fotos en mi hilo. Es la segunda vez que limpio toda la admisión, lo hago tranquilamente y me lo tomo como una tarea de mantenimiento cada 100k https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/289890-tineo´s-b8/?do=findComment&comment=5334490

Un tema muy trillado en el foro hace años. Supongo que ya sabes que no es "llegar y montar" como dicen ahora y tengas alguna de las guía ( kufatec ó SM) para este retrofit, te dejo pdfs. La esencia es la misma pero lo enfocan de manera un poco diferente. Así de primeras: No sirven ninguno de tus cuatro conectores actuales. Hay que sustituirlos o poner adaptadores Lo más lioso es que hay que llevar un cable desde los pilotos exteriores de cada lado a la j393 y el pasomuros de cable esta detrás del paragolpes trasero "recodificar", por supuesto. Hay que adaptar siete canales de la J393 con vcds. Supongo que con obdeleven tambien se pueda. Audi.de LED-Rückleuchten_B8-Reihe_EN.pdf Manual_Montaje_LUCES_LED_TRASERAS_A4_8K.pdf