ALL70

Hola! Lo primero, me alegro de que el Excel siga vivo, he visto que lo inicié hace casi 6 años. Quería haberlo actualizado alguna vez más, pero la gente de Ross-Tech trabaja más en las nuevas etiquetas que en las antiguas. Lo segundo, el Excel se creó para ser modificado justo como tú dices. Lo he bajado, para ver que sigue bien, y estas son las cosas que puedes modificar. Los módulos de la primera pestaña: puedes sustituir todos ellos por los datos que tengas de tu coche: Los bytes de cada módulo, arriba con fondo negro: se pueden poner otros valores para ver qué se activa y que no en las casillas de los bits: Se pueden ver todos los desplegables, solo hay que pulsar a la derecha de la etiqueta: Se pueden cambiar todas las etiquetas, si por ejemplo lo quieres tener en castellano o escribir otro texto. El tema de que todo lo demás esté protegido era para evitar que se borrasen cosas sin querer y dejasen de funcionar otras. Por ejemplo, en el 2º caso, si modificas alguno de los bytes, la división en bytes del módulo de la 1ª pestaña ya no funcionará ya que se elimina la fórmula que lo hace. Eso es todo, ya me contarás si te funciona bien. Saludos!

Si, 70 ah me parece muy poco, mi coche es el mismo motor con start/stop del 2010 y ya me trajo de serie la de 92 ah. En los primeros años sí que se venía en algunos modelos la de 70 ah de serie, pero pensaba que ya se habían dado cuenta que era poco voltaje. Para lo del BEM puedes poner uno de otro compañero o crear uno personalizado para tí, aquí explico como se hace: Decir que esto funciona aquí y en el extranjero:

Tiene pinta de ser la batería, al menos es una explicación para fallos tan diversos. Si no se le cambió ya, son 7 años, hay gente que le ha durado más de 10, pero también hay quien la cambió a los 4 años.

Hola! Lo he vuelto a mirar, por si había cambiado algo desde que hice esa captura, pero me sigue apareciendo al hacer la búsqueda y con ese nombre. Sí he comprobado que la 1ª vez tomé el valor sin arrancar el motor, y evidentemente el valor real lo da con el motor en marcha, si solo está dado el contacto siempre da cero: Me quedará siempre la duda de si de fábrica tenía 0.00º. Saludos!

La verdad es que por mucho que lo tengas todo planeado y estudiado, al apartado "contratiempos" siempre va alguna sorpresa inesperada. Yo la bomba del agua la saqué sin problema, pero en un video vi como un mecánico tenía que hacer palanca en ella porque no salía de ninguna forma.

Hola! No se si te ayudará mucho, pero estos son los años para esos códigos de motor: CFKA - 2010-2015 CDNB - 2009-2015 CAEA - 2009-2014 Saludos!

Faltaría ver la bomba del agua y el cigüeñal, por si en alguno de ellos se ve algo extraño. Puede que esté alguna de las piezas ligeramanete torcida? Algún tornillo que no entró completamente perpendicular al bloque? Me he fijado que el indicador del tensor se mueve, yo creo que debería estar fijo, pero no te lo puedo asegurar, no he visto mi correa en movimiento.

Hola Fernando, te contesto con lo que sé a tus preguntas: Ni idea, yo la verdad es que que cambié la correa, bomba y rodillos y ni siquiera cambié la correa auxiliar. No había oido lo del cambio del antivibrador, a ver si alguien sabe de ello. Creo que es esto, dentro de los Adv. Meas. Values del módulo motor. Si lo miras, busca la entrada de Synchronous Angle, el primer número cambia según la versión de vagcom: Si te refieres a balancear el morro, la ventaja que veo es que evitas desmontar faros, radiador y unas cuantas cosas más. Hombre, nunca será tan cómodo como quitarlo todo, pero espacio con el balanceo hay de sobra. Yo tras inmovilizar el árbol y la bomba sí que aflojé los tornillos porque no era capaz de poner la correa sin ese margen que me daba. Algún compañero y algún video que he visto lo hicieron sin aflojarlos. Creo que sin aflojarlos es una cosa menos que tocas y siguen estando en su posición original, pero bueno, como veas o puedas. Te dejo aquí mi experiencia por si te sirve alguna cosilla: Brico cambio correa Saludos!

Al modificar un byte, tras el mensaje de que ha sido aceptado, debes pulsar en otro byte para que lo grabe. Si pulsas en el botón de volver al menú no lo graba. El el que tengas errores en otros módulos no influye. Saludos!

En kilómetros no te se decir, como dice valderaduey las originales duran bastante (yo las cambié a los 167.000). Pero si las pastillas tienen un grosor de 7-8 mm, el testigo salta cuando llega a unos 3 mm. Te digo los números de memoria, pero por que veas que puedes seguir bastantes kilómetros con ellas. Respecto al cambio, las pastillas al comprarlas ya vienen con un cablecito y un conector, pero solo en la delantera izquierda. Me queda la duda de si es así en todos los modelos de Audi. Dicho de otro modo, las pastillas traseras hay que vigilarlas visualmente, o cambiar todas las del coche cuando salga el aviso. Saludos!

Hola! Yo tengo el mismo modelo de coche, del mismo año, me he ido a ver las medidas exactas de la rueda de galleta y son 125/70R19. Es de la marca Continental, que era con la que venían las otras 4. Saludos!

https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/bmw-llama-revision-324000-vehiculos-diesel-riesgo-incendio--3433707.html A ver quien dice de no ir a una campaña de estas.

Yo también me arriesgué a hacerlo y menos mal que no me pasó lo que a ti, creo que si me pasa me echo a llorar con toda la tensión que se tiene en esos momentos. ¿Sabes ya porqué no te funcionó la primera vez? Leyendo lo que cuentas, se me ocurría que quizás estuviesen todas las ruedas en su sitio, pero la del cigüeñal necesitase otra vuelta más ya que al tener 24 dientes y la del árbol de levas 48 pasa por el PMS 2 veces.

He mirado en el ELSA como se desmontan, te lo pongo aquí: Desmontar – Desconectar el encendido. – Desmontar la cubierta del motor – Desacoplar de las bujías de precalentamiento los conectores de las bujías. – Limpiar el canal de la bujía de precalentamiento en la culata (no debe caer suciedad en el cilindro) Aviso -Ejemplo (para limpiar): -Limpiar la suciedad mayor con un aspirador. -Rociar en el canal de la bujía de precalentamiento un producto adecuado para limpiar frenos o un producto de limpieza adecuado, dejarlo actuar por poco tiempo y aplicar aire a presión. -A continuación, limpiar el canal de la bujía de precalentamiento con un trapo humedecido con aceite. ¡Atención! Asegurarse de no dañar ninguna conexión cableada al extraer los conectores de las bujías de precalentamiento, ya que de lo contrario debe sustituirse todo el mazo de cables. Para extraer los conectores de las bujías de precalentamiento, no presionar los alicates -3314- demasiado pues de lo contrario se puede dañar el manguito de apoyo. – Colocar los alicates -3314- con la ranura de los alicates -flecha A- en el collar del manguito de apoyo -flecha B- y extraer los conectores de las bujías de precalentamiento, de las bujías de precalentamiento. Aviso -Bujía de precalentamiento 1 -Q10--5- -Bujía de precalentamiento 2 -Q11--6- -Bujía de precalentamiento 3 -Q12--7- -Bujía de precalentamiento 4 -Q13--8- – Emplear la llave articulada e/c 10 -3220- para soltar las bujías de precalentamiento. Montar – Para enroscar las bujías de precalentamiento utilizar la llave articulada e/c 10 -3220- con una llave dinamométrica adecuada. – Apretar las bujías de precalentamiento al par de apriete correspondiente: Par de apriete: 17 Nm – Encajar los conectores de las bujías en la bujía correspondiente; comprobar que asientan bien. – Montar la cubierta del motor

Lo de la suciedad yo lo tengo igual, estoy pensándome si desmontar y limpiar, hay un brico para ello. Lo de la tapa del gasoil es el motorcillo que va con el cierre centralizado, que deja de funcionar. Es fácil de comprobar, cierra el coche y mira si la tapa se puede abrir. Saludos!

Hola! Mi 2.0 TDIe ya tiene más de 8 años y esta mañana ha pasado los 258.300 kms. Solo he tenido que cambiarle el motorcillo de la tapa del combustible y el sensor del DPF. Las 2 primeras revisiones las hice en el concesionario, desde entonces he hecho todos los cambios en casa, incluida la distribución. Reconozco que cuando lo compré pagué más por un Audi que por otro de menor precio porque confiaba en la fiabilidad, pero la experiencia te hace ver que en ninguna marca estás 100% libre de que te toque la china. Yo con el mio he tenido suerte y a día de hoy solo ha tenido lo mencionado antes.

Por lo que recuerdo de todas estas páginas que llevamos del hilo, hay gente que le dieron un justificante y hay gente que no. De todas formas al ser una campaña de ellos es fijo que lo habrían anotado en el librito de mantenimiento, eso sí es obligatorio. Si te es posible pasar por el concesionario, estaría bien que les pidieses el justificante porque has oído que igual lo piden en el futuro en la ITV, a ver qué te dicen. Saludos!

Me acaban de llamar del concesionario para decirme que tengo la campaña de los gases pendiente y para informarme que puede que más adelante en la ITV pidan el justificante de que ha sido pasada. He estado a punto de contestarle que entonces habría más denuncias, pero al final no he querido discutir con ella, que al final es la mensajera. Lo que le podía haber dicho es cuando será fijo lo de la ITV y que me lo pase por escrito, a ver qué me respondía.

Tienes aquí un hilo donde comentan compañeros que ya lo ha hecho: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/361747-comportamiento-después-de-la-campaña-de-las-emisiones-¿impresiones/ Saludos!

Tienes aquí un hilo donde comentan compañeros que ya lo ha hecho: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/361747-comportamiento-después-de-la-campaña-de-las-emisiones-¿impresiones/ Saludos!

Hola! Si la reprogramación se hace fuera de la casa, no sé si hay forma de verlo. Si se hace en el concesionario, te cambiará ese número final de la 3ª linea del módulo 01, el del motor: Component: R4 2,0L EDC H21 6031 En mi caso, si pasara la campaña de los gases, ese 6031 cambiaría por el 9977 o uno posterior. Si me preguntas si pueden cambiarte la programación para el tema de la calefacción y no incluirte la campaña de lo de los gases, yo diría que no. Saludos!

A mi sigue sin aparecerme la campaña y como en el PDF pone "Campaña de llamada a revisión por seguridad 80C6, radiador auxiliar y software. Algunos vehículos Audi A5 Cabriolet, A4 sedán, todoterreno, Audi Q5 y A5 Coupe, modelos 2013 a 2016", ¿pudiera ser que esta campaña sea solo para los facelift, y los pre-facelift (2008-2012) no estén afectados? ¿Hay alguien con un pre-facelift que le aparezca la campaña 80C6 como pendiente?

zZarZiLLoSs te ha hecho un gran resumen, si quieres leer el libro completo lo tienes aquí:

En mi coche para el módulo 53 me ofrece el 25194, pero si te sirve o no depende de si el componente es el mismo. Como no estamos hablando de la ECU sino de un componente "común", el freno de mano (no se si es el mismo en los distintos modelos de Audi, pero pudiera ser) puede que sí que te sirva. Te pongo la descripción del mio: Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Supongo que EPB es de Electronic Parking Brake (mi coche trae el freno de mano de botón). Saludos!

Hola Luis, te cuento empezando por el final. En el Tema suelen aparecer unos cuantos temas y si seleccionas uno y le das a aplicar lo aplica al instante, no hay que reiniciar, salir o algo así. No se me ocurre porqué no te funciona, solo ofrece los temas que ve en la SD. Cada tema es un fichero que se copia en la SD, lo normal es que tengas varios temas. ¿No te funciona el cambiar a ninguno de ellos? Si tienes en el volante la tecla con el perfil de una cabeza, pulsando en él debería llevarte al menú del bluetooth. Pruébalo a ver si te va.