Harigami

Tengo que mirarlo pero creo que hay un apartado para meter usuario y contraseña para el audi connect. A ver di hoy puedo bajar al coche y os lo miro. Yo me acuerdo que meti en su dia los datos y se me sincroniza todo automáticamente, incluidos los destinos online

Tienes que borrar los fallos tal y como indicas (yo guardaría un log para que aunque borres los fallos puedas tener una copia del fallo que te ha dado) y luego volver a pasar el autoscan para ver si el fallo vuelve a salir. Si no vuelve a salir se trata de algo intermitente, para tenerlo en cuenta, pero que quiere decir que no hay nada afectado. Si el fallo vuelve a salir toca investigar a que corresponde el fallo, la gravedad del mismo, y como se puede solucionar. Ya nos contarás que te sale.

¿No tienes a nadie por tu zona que tenga vagcom y te lo pueda activar? La verdad es que es una chorrada. Si fueras de Bizkaia te lo activaba yo mismo.

Con un Elm327 por bluetooth puedes hacer algunas cosillas, pero los más baratos suelen dar problemas con la mayoría de las aplicaciones, y para gastarte 20-25€ en un buen obd sería mejor que directamente te compraras el vagcom.

que envidia que me das joío jajaajjaa.

Yo llevo las originales de audi y si que suenan un poco pero si vas a velocidad legal apenas se notan. Buena compra! No se que cofre buscas pero si quieres uno barato igual hacemos un apaño...

Este enlace es para el mmi3g, pero quizás te valga para el mmi2g:

Jo pue sí que es raro. Podrías probar a cambiar el tapón del depósito del refrigerante. Hay veces que fuga por ahí porque está estropeada la junta de evacuación de eexceso de líquido refrigerante y en cuanto coge temperatura sale por ahí. Lo que me extraña es que te coja 90º el agua y no te salten los electroventiladores, pero yo empezaría por lo mñas sencillo y barato. El tapón no costará más de 5€. Si no ya mirar fusibles y relés para ver si hay alguna razón para que no salten los ventiladores, Ya nos contarás.

se puede activar con un script a través de una tarjeta sd. Metes la tarjeta y se activa ello solo. mándame un mp con tu correo y te hago llegar el script

Es dificil darte una respuesta rápida. Por lo que comentas podría ser que no te funciones los electroventiladores (quizás se ha fundido algún fusible) y al no entrar los ventiladores se sobrecalienta el coche. O quizás podría ser la junta de la culata, pero en este caso creo que tendrías otros síntomas. Lo de desbordarte por arriba te pasa en parad, circulando, con el coche caliente... tendrás que detallar un poco más.

Pues la verdad que bastante bien, aunque tendrás que comprobar cuando la pongas en el coche si te mantiene el voltaje o lo pierde de un día para otro. Puede ser que el voltaje te de bien, pero no los amperios y el coche te arranque una vez pero ya no vuelva a arrancar una segunda. Si después de cargar el coche no mantiene la tensión más de una semana vete pensando en batería nueva. Te lo digo porque yo la cargué en casa durante 24h, al día siguiente la coloqué en el coche y a los 3 días ya estaba la batería al 50%, lo que quiere decir que la batería ya acusa la edad y no carga al 100% por lo que cualquier día me puedo quedar tirado si no ando con el coche habitualmente. Si lo uso diariamente seguro que me aguanta 1 o 2 años más, pero me arriesgo a que en cualquier momento no arranque, sobre todo en clima frío.

A mí me tardó unas 12h, pero la mía no estaba agotada como la tuya. ¿Que voltaje te marca? Llega un punto que ya no sigue cargando y entra en modo flotación, que es para que se mantenga cargada.

Por lo que he estado mirando, para coches con batería AGM tendrías la Varta H15 que da 105Ah con 950ma y sale por unos 210€. Eso sí, mide de largo 393 vs los 353 de la G14, así que no se si entraría en el hueco:

¿Estas seguro? Diría que esa batería no es AGM. Mi coche lleva la misma bateria y la de reemplazo es la G14.

Naaa yo se lo dejo a los mecánicos... Compro el material y que me lo pongan. Una cosa es cambiar las pastillas que me veo capaz y otra cambiar todo el kit de frenos.

Que envidia me dáis los que hacéis por vosotros mismos estas cosas. Supongo que al mantener pinza no tienes que cambiar latiguillos ni líquido de frenos. Yo en cambio tendré que cambiar todo el conunto y no creo que me anime a hacerlo yo sólo. Tendré que vaciar todo el circuito y cambiar latiguillos (voy a poner metálicos) y no me atrevo a purgarlo yo sólo, así que cuando tenga todo el material lo llevaré a un taller a que me lo pongan. Ya nos contarás que tal el resultado...

Con eso tendrías que tener suficiente para que te arranque mañana aunque no le vendría mal una horita de movimiento a medias/altas revoluciones. Si después de estar cargándola 45 min no te arranca malo malo, vete pensando en batería nueva...

Lo siento no soy un gran entendido en aceites, solo me informo todo lo que puedo. Si queréis informaros podéis poner en google “listado top aceites” y veréis que se habla mucho de ello en otro foro. Eso sí, hay que tener ganas y leer, pero como diría mi padre, la información no ocupa lugar.

Yo tengo un Golf iv con 260.000km y hasta ahora ha llevado el castrol. Lo que he notado al pasar al motul es que el medio litro que me consumía entre cambios de aceite (15.000km) ya no lo consume. el consumo de combustible anda parecido y lo que no me gusta es el sonido del motor en frío. Por eso me voy a pasar en mi caso al castrol 0w30 c3. Quizás me aumente el consumo de aceite pero mejorará el arranque en frío y lubricará antes. Por lo demás como decía el castrol es un bien aceite, pero su base es HC, por lo que está sobrevalorado. No es 100% sintético.

A corto plazo no hay diferencia apreciable. El problema es que las marcas homologan sus aceites para un tiempo determinado, y cuando pasa ese periodo cambian la formulación (generalmente a peor) manteniendose dentro de las especificaciones de los fabricantes. Y es aquí cuando te puedes ver perjudicado. No se como explicarlo, pero dentro de una especificación, el aceite tiene que tener unas características, y se puede empeorar el aceite manteniendose dentro de la especificción, y resultar que donde tenías un aceite que aguantaba buenas temperaturas sin degradarse, ahora resulta que a nada que le metes caña al coche se degrada un montón. Y estamos hablando en general de aceites que deben aguantar 30.000km. En el caso de motul, los últimos años ha empeorado la composicion de los aceites. No es mal aceite, pero ya no vale lo que cuesta y por el mismo precio los hay mejores.Y te lo dice alguien que ha echado motul, que en todo caso es mejor que el castrol por ejemplo. Al igual que los vinos, no son iguales mismos vinos de diferentes añadas, y no todos los Reservas saben igual.

Hombre no esperes milagros si llevas echando 12 años el mismo aceite. Lo suyo sería hacer una limpieza del circuito de aceite con un limpiador (con ese tiempo al coche no le vendrá nada mal), por ejemplo el xenum m-flush, y después cambiar al aceite que consideres manteniendo la viscosidad. No dices que kilometros tiene el coche, pero supongo que ya tendrá bastates así que no te recomiendo cambiar viscosidad. Dentro de los 5w30 el mobil 1 esp es muy buena opción. Te puede valer para reducir un poco el consumo de aceite (si es que lo tiene), mejorar el arranque en frío (o al menos que suene menos ronco por las mañanas), quizás te baje un pelí el consumo de combustible y poco más. No esperes maravillas más allá de saber que llevas un muy buen aceite, que el castrol también lo es, no dejo de decirlo, pero que no vale lo que cuesta. ¿Por qué pagar X por un crianza cuando por el mismo precio puedes tener un buen reserva? Como siempre digo, cuestión de gustos...

Os explico por privado esta tarde como podéis actualizar el navegador. No es dificil, pero si no se hace bien os puede quedar un bonito pisapapeles. Saludos

Bueno yo puse los railes del maletero a posteriori y lo que decís es cierto a medias. Es cierto que los railes se llenan de arena si llevas cosas de estar en la playa, pero en mi caso la cubeta que llevaba, venia preparada para agujerear en la zona de los railes, por lo que a día de hoy mantengo raíles , cubeta, y red para sujetar cosas menores. Por tanto, con raíles, ¿Se puede llevar cubeta? La respuesta es que sí, pero hay que cortarla y no todas vienen preparadas. Y tranquilos, si se derrama algún líquido la cubeta tiene protector en la zona de corte para que no llegue a los raíles (al menos la miía. Ahora bien, los raíles se ensucian, ccomo todo, y de vez en cuando hay que limpiarlos con la aspiradora, un trapito, etc. Yo pagúe por los raíles 150€ en ebay, más otros 50€ por las 2 barras telescópicas en wallapop, y estoy encantado con ellas. Es cuestión de gustos. También os digo que podría sobrevivir sin ellas con la red que llevaba jajajaj.

Yo tengo algo parecido con la alarma cobra. Es una especie de mando de proximidad. Lo tengo que llevar encima pero no junto con la llave, de modo que aunque abra con la llave del coche, si la alarma no detecta el mando rfid en 30 segundos salta la alarma. Y si intentas arrancar antes de que lo detecte el coche no arranca. Aparte de eso, es antiatraco, es decir, la alarma va detectando el mando cada 30 segundos y si deja de detectarlo salta la alarma (pero no corta corriente, ya que está prohibido en UE) y si se para el motor ya no vuelve a arrancar. Alguna vez me ha pasado que se ha quedado el mando con bateria baja y me ha saltado la alarma circulando. Es un engorro, pero yo estoy muy contento con el sistema. Ya me pueden duplicar la llave, e incluso robármela, que sin el sensor de proximidad no se llevan el coche. Ya se que si se lo quieren llevar se lo llevan, pero es un sistema más entre otros que llevo para dificultar un poco más el tema.

Eso u homologarlos, que son 150€ y ya te olvidas de movidas con ITV, Seguro, multas...