Tabla de líderes

Aquí algunas fotos más:

Instalación de amplificador Alpine KTA 450. Estuve buscando un amplificador del Audi 100 y como subía por encima de los 400 decidí comprar uno similar y realizar una instalación plug&play con la excepción que necesita una alimentación directa. Al ser muy corto el arnés y empezar a ver un lío de empalmes decidí ponerme a buscar conectores ISO y el conector del amplificador, buscar cables de silicona y con algo paciencia rehacer el sistema. Actualmente estoy centrado en la organización de los cables, instalando tempomat, asientos calefactados (como no tengo el arnés me tocará hacerlo) saneando y revisando el resto Se ha instalado luces de cortesía en puertas y pies que son regulables con el cuadro, pero como quiero evitar sobre arcar el sistema está en proceso un nuevo arnés de iluminación del habitáculo además de añadir unas cuantas funciones más. Gracias por leer hasta aquí.

Buenas a todos, Últimamente veo bastantes publicaciones en Facebook relacionadas con la activación de poder ver las apps típicas como Waze, Google Maps y demás en el Virtual Cockpit. ¿Alguien sabe de esto? Por lo visto hay un repositorio GitHub en el cual te puedes descargar el método para poder obtener esto. Gracias y un saludo.

Buenas tardes: Soy de Madrid y tengo un Audi A6 C6 3.0 TDI de 2010 que me esta dando muchas alegrias. Espero poder aprender mucho de todos vosotros. En cuanto pueda, subiré unas fotos. Un saludo

a estos coches hay que darles caña buena alguna vez que otra que si no se aperran

Vagcom_(VDCS)_Instalacion_y_Metodos_para_que_Funcione_by_ToninoSolenoid.pdf Guía completa: Instalación de VCDS / VAG-COM y solución al error "Interface: Not Found" En este caso 26.3 Hola a todos. Os comparto el procedimiento completo para instalar las versiones de VAG-COM / VCDS que vienen con cargador (loader) y qué hacer en caso de que Windows os bloquee el cable. (EN MI CASO EL MIO ES UN ROSS-TECH, PERO DEBERÍA FUNCIONAR EN OTRAS COPIAS) FASE 1: Preparación del sistema y antivirus Dado que estas versiones clónicas utilizan un ejecutable modificado (VCDSLoader.exe) para funcionar, Windows Defender u otros antivirus suelen detectarlo como un falso positivo y lo eliminan. Por eso hay que desactivar temporalmente la protección e incluir excepciones. * Desactivar Antivirus y Firewall de Windows: * Abre el Panel de control → Sistema y seguridad → Firewall de Windows Defender y desactívalo temporalmente. 01 * Desactivar la protección en tiempo real: * Entra en Seguridad de Windows → Protección contra virus y amenazas → Configuración de protección contra virus y amenazas → Administrar la configuración. 02 * Desactiva la casilla Protección en tiempo real (y la Protección contra alteraciones o Tamper Protection si está activa). 04 * Agregar la carpeta de instalación a Exclusiones: * En esa misma pantalla de Seguridad de Windows, baja hasta Exclusiones → Agregar o quitar exclusiones. * Haz clic en Agregar una exclusión → Carpeta y selecciona la carpeta donde has descargado o extraído el instalador. 05 * Desactivar Aislamiento de núcleo (Solo Windows 11): * Si usas Windows 11, ve a Seguridad de Windows → Seguridad del dispositivo → Detalles de Aislamiento del núcleo. * Desactiva la opción Integridad de la memoria. Si no la desactivas, Windows 11 bloqueará los controladores (drivers) del cable. 06 FASE 2: Instalación del software y configuración del Loader 03 * Ejecutar el instalador de VCDS: * Abre el instalador base (por ejemplo, VCDS-Release-24.7.0-Installer.exe). * Durante la instalación, marca todas las casillas (incluyendo la opción de instalar los USB Drivers para interfaces Legacy). * Al finalizar la instalación, DESMARCA la casilla Run VCDS Release y haz clic en Finish (no abras el programa todavía). 07 * Copiar el VCDSLoader al directorio del programa: * En la carpeta donde descargaste los archivos, busca el archivo VCDSLoader.exe (o VCDSloaderX2.exe) y cópialo. * Pégalo directamente en la ruta raíz de instalación, que por defecto es: C:\Ross-Tech\VCDS\. 08 * Añadir el Loader a las Exclusiones de Windows: * Vuelve a Seguridad de Windows → Exclusiones → Agregar una exclusión → Archivo. * Selecciona directamente el ejecutable C:\Ross-Tech\VCDS\VCDSLoader.exe. 09 * Crear el acceso directo correcto: * Ve a C:\Ross-Tech\VCDS\, haz clic derecho sobre VCDSLoader.exe y selecciona Crear acceso directo. * Mueve ese acceso directo al escritorio. * IMPORTANTE: Elimina del escritorio el acceso directo original que creó el instalador (VCDS Release 24.7). A partir de ahora siempre se debe arrancar el programa desde el acceso directo del VCDSLoader. 010 FASE 3: Solución si al hacer "Test" sale el error "Interface: Not Found" Si tras realizar toda la instalación conectas el cable al coche y al PC, abres el programa, vas a Options → Test y os da el error "Interface: Not Found", significa que Windows ha bloqueado los controladores del USB por no tener la firma digital de Microsoft. Para permitir que Windows instale los drivers sin firma, sigue estos pasos: * Abre el Menú Inicio de Windows. * Mantén pulsada la tecla Shift (Mayús) en el teclado y, sin soltarla, haz clic en Inicio/Apagar → Reiniciar. * El ordenador se reiniciará en una pantalla azul de recuperación. Navega por el menú: 011 Solucionar problemas → Opciones avanzadas → Configuración de inicio → Reiniciar. * Cuando el equipo vuelva a encender, mostrará una lista numerada del 1 al 9. Presiona la tecla 7 o F7 (Deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados). * Windows iniciará de forma habitual. Conecta de nuevo el cable USB, abre el programa desde el VCDSLoader, haz clic en Test y verás que ya detecta la interfaz correctamente. Una vez hayáis comprobado que el cable funciona, cerrad programa, y podéis volver a activar todas las defensas de nuevo Firewall, Antivirus excepto lo del núcleo. LO MAS IMPORTANTE ES QUE CUANDO USÉIS EL VCDS NUNCA TENGÁIS CONEXION A INTERNET, si el ordenador se conecta a internet mientras tenéis el programa abierto podéis puede buscar updates y fastidiar el programa. SIEMPRE WIFI

Hola a todos:Hace un par de meses que tengo este coche,con el que me encuentro muy bien,basicamente por el sonido y agrado de su motor de 5 cilindros(AAR),seña de identidad de Audi hasta la fecha como todos sabemos. Aunque no estan nada valorados voy a ir actulizando algunos pequeños detalles,como una amortiguacion nueva,ruedas y algunos detalles mas.Tiene 160000kms reales y procede de unico dueño y la verdad funciona todo correctamente,pues ha estado bien mantenido.Es un 100 de los ultimos matriculados a principios de 1995 Se le cambio una vez la distribucion en 2013 en un concesionario audi pero no ha recorrido los kms para el siguiente cambio.Supongo que habria que cambiar de nuevo por tiempo,pero la obra es importante por lo que veo por aqui(sacar frente,radiadores,etc),cual es vuestra opinion? Algunos cocnocidos me dicen que no merece la pena gastar un euro en el,pero va tan bien y con esa finura de coche de verdad que voy a ir haciendole los detalles que vayan saliendo. Os dejo unas fotos

Buenas a todos, mi nombre es Víctor, de Zaragoza y os presento mi Audi. Es un A4 B7 2.0 TDI 140cv (BLB), el cual compre como mi primer coche hace 4 añitos y estaba estrictamente de serie con 139.000km. Es mi coche de diario pero le he ido haciendo alguna cosilla y otras tantas que le seguiré haciendo en el futuro, aqui os dejo un pequeño resumen de lo que tiene hasta el día de hoy, con 157.000km: - Llantas 19x8,5 con neumático 235/35/R19 - Suspensión roscada MTS Technik - Defensa delantera original S-line - Molduras de puerta inferiores aftermarket - Alerón de pestaña tipo ducktail - Stage 1 en BND Zaragoza ajustada a 183cv y 398Nm - Turbo híbrido HPTURBO GT1756VA (rompí el GT1749VA de serie un mes después de reprogramar XD) *Pendiente de descatalizar y montar línea de escape para poder ajustar electrónica del nuevo turbo* Eso es todo por el momento, os dejo unas fotillos del coche y espero poder aprender y compartir en el foro todo lo que pueda

Buenas a todos, me acabo de registrar porque llevo tiempo consultando información sobre diagnosis, mantenimiento, baterías, OBD y herramientas, y AudiSport-Ibérica aparece muchas veces cuando buscas información técnica bien explicada. Tengo un BMW M3, así que vengo de “la otra acera” , pero me interesa bastante todo lo relacionado con mecánica, diagnosis y mantenimiento en general, y especialmente cómo funcionan las distintas herramientas dentro del grupo VAG. Estoy aprendiendo bastante sobre OBDeleven, VCDS y diagnosis en general, así que espero poder aportar cuando tenga algo útil que decir y, sobre todo, seguir aprendiendo de la gente que lleva años trasteando con estos coches. Un saludo a todos.

Probaré a hacerle lo del puente y adjuntaré foto del radiador porque se me ha olvidado echarle foto pero aún asi no he visto nada raro ni en las moquetas ni nada, como no sea en la parte interna del radiador osea que hasta que no lo saque no lo voy a ver....

Sí, se esta moviendo mucho estos dias diferentes "releases" de todo esto. Por supuesto, monetizados con precios variables pero rondando 300 lereles. https://www.reddit.com/r/Audi/comments/1wivvpi/android_auto_carplay_in_the_audi_virtual_cockpit/ veremos cómo evoluciona todo esto, con un repositorio github y atacándolo con Claude esto tiene pinta de que se democratize pronto, al menos para MHI2Q. Va a estar interesante.

Buenas, veníamos de aquí en las puertas delanteras. Alpine 6.5", que no sonaban tan mal, un buen apaño para unos altavoces OEM que habían dicho basta. En las puertas traseras la cosa no estaba mucho mejor, que carallo, bastante peor, se veía la luz... Ya puestos en faena vamos a hacer las cosas más o menos bien. Os presento el kit en cuestión: Comenzamos aislando puertas delanteras, con membrana butílica de 2mm autoadhesiva, por dentro y por fuera e instalamos los altavoces Focal ISU 200 de 8". Intentamos dejarlo lo mejor posible, estilo OEM, cables soldados y cinta de tela en toda la instalación: También se sustituyen los tweeters del propio kit. Aquí ya hubo que hacer algo de DIY para adaptarlos a su soporte. Aunque no ha sido complicado, encajaban muy bien: Nos vamos para las puertas traseras. Lo mismo que delante, aislante acústico, altavoces Hertz K165 con sus correspondientes tweeters. Estes de 6.5", creo que más que suficiente para el acompañamiento trasero. Detalle de los tweeters. Igual que delante, adaptarlos ha sido bastante sencillo. No sé si ha sido suerte en la elección, pero los diámetros de los mismos casi se correspondian con los OEM (falta la rejilla del tapizado). Y ahora me voy, os comento más adelante y paso fotos de la instalación del ampli en la parte trasera. He conseguido meterlo en el mismo hueco del ampli OEM sin ocupar apenas espacio. Las espectativas no eran muy altas. Siendo honestos el propio kit creo que no es para irse a una rave pero he quedado satisfecho. Tengo algunas cosillas en mente que ya comentaré. Espero que os guste y aclaro que no había instalado un kit con etapa en mi vida. Si aparece por aquí algún gurú del audio bienvenido sea, estaré atento a posibles mejoras en un futuro.

Buenas tardes/noches, Llevo ya años consultando este foro para retrofits, obd11 y demás, tenía un A3 8V del 2017 que vendí este año. Nunca me había animado a unirme a la familia y pensé que era el día. Este año he adquirido un A4 B9 del 2018, 1.4 tfsi con paquete s line exterior y algunos extra por dentro. Con el A4 estoy dedicándome a las parte de motor y rendimiento, de momento tiene: Kit inducción MST performance Stage 1 Este martes le haré: Downpipe 200 celdas Stage 2 TCU remap Instalación de válvula descarga gofastbits t9430 Pops muuuy ligeros Y el día 23: Instalación volante s line Instalación botonera multifunción plus Además mañana me llega el vlinker MC+ para sacar el máximo rendimiento al equipamiento del coche. Asimismo me encanta el detailing, soy de esos que cada cierto tiempo aplico tratamientos cerámicos yo mismo, así si que me decidi a pillarme una pulidora rotatoria para empezar. Quería simplemente presentarme como toca y agradeceros lo que hacéis. Iré poniendo fotos de casi todo lo relatado. Un saludo caluroso!!

Buenos días! Para cerrar la presentación os paso una foto con el volante montado, la verdad ha quedado genial.

Ya tengo mi juguetito.... Audi Q3 40 TFSI quattro SLine.

Hola a toda la comunidad! Me Presento desde Galicia, acabo de adquirir un A4 b8 de 2010 2.0 TDI de 136.

Hola buenas, me llamo Isabel y acabo de comprarme un audi a4 b7 de 2006. Me uno al foro porque me gustaría hacer algunos bricos y también preguntar por dudas y qué se puede mejorar. Gracias

Exacto, aquí en lugar de apoyar la industria cada vez la ahogamos más con tanta normativa Saludos

Buenas chavales! Llevo con mi a4 b7 2.0 tdi 170cv delantera más de 40mil km y se me ha dado por mirar los neumáticos y me he llevado esta sorpresa, que me ha comido el neumático por el interior, y la rodadura aún está a media vida, antes he montado 235/40/18 y 255/35/19 y nunca me habia pasado con ahora 235/35/19 goodyear

SOLUCIONADO Después de prácticamente 2 años peleándome con el filtro, he conseguido dar con la solución gracias a @jufecam. Los síntomas que teníamos eran prácticamente los mismos. Regeneraciones eternas que al menos en mi caso acababan en ocasiones con aviso de avería de motor (P2458: Particulate Filter Regeneration Duration Bank 1). En mi caso me he pegado dos años intentando buscar soluciones. Pensando que podría ser un sensor que se le había ido la cabeza, algún cable mal conectado o pisado, el propio filtro que estaría saturado ya, el tipo de conducción… De hecho hace un par de semanas llegué ya a un punto que prácticamente rendido iba a coger cita en taller oficial, muy probablemente para que me dijeran que había que cambiar el filtro entero con el coste que eso conlleva. Hace unos días me escribió @jufecam sobre este hilo preguntándome a ver si lo había resuelto ya, a lo que le respondí que no. A los días me compartió un hilo de un foro alemán donde había más gente con los mismos síntomas. El motivo del fallo en todos ellos, un sensor de temperatura de gases de escape (en concreto el 1). Era fácilmente identificable que el sensor fallaba ya que, de 4 sensores de temperatura que hay en los gases de escape, el primero era el que daba los valores más bajos (exageradamente bajos comparado con el resto) y esto no tenía mucho sentido ya que los sensores están ordenados de 1 a 4, de más cerca a más lejos del motor. La solución, cambiar el sensor cuyo precio es de unos 65-70€. El proceso de cambiar el sensor es algo complejo más que nada por la ubicación del mismo. Así resumido, hay que hacer hueco en la zona quitando la caja del filtro del motor y ya con ello se vuelve accesible el sensor. Con unas herramientas adecuadas (siendo medianamente apañado con ellas) puedes hacerlo en casa, con un poco de paciencia. Una vez más, agradecer infinitamente al compañero que sin sus mensajes no habría encontrado la solución. Y por supuesto, si alguien está con un problema similar y quiere más info o ayuda que me diga sin ningún problema!

MONTAJE LUCES AUTOMATICAS AUDI A4 B7 año 2007 - VERSION DEFINITIVA 0. PREVIO AUDI A4 B7 (año 2007), 1.8T, sin luces automáticas, faros con bombillas halógenas. Identificar cables del mando Sacamos el mando de luces (ya sabéis, presionar girar un poco a la derecha y sale) y con un voltímetro identificar los cables (colores y función). Con la cantidad de versiones que hay del coche en esos años no creo que todos sean iguales y es muy importante sabe a qué cables conectar. He numerado los pines del 1 al 17 tal como sale el mando, como veis: Nombre PIN Color cable Comportamiento FILA INFERIOR Xz 1 NEGRO/AZUL 12 V. para iluminar el mando Xr 2 NEGRO/AMARILLO 12 V. BAJO LLAVE TFL 3 MORADO 12 V. cuando luces off. En modelos con DRL se usa para alimentación. 56 4 -- 56D 5 -- B 6 -- 56+ 7 -- NL 8 BLANCO/VERDE 12 V. al encender antiniebla delantero y trasero NSL 9 BLANCO/GRIS 12 V. al encender antiniebla trasero FILA SUPERIOR 31 10 MARRON MASA SRA 11 GRIS CLARO 12 V. al encender posición y cortas -- 12 -- 58L 13 AMARILLO 0 V. al encender posición / 12 V. al encender cortas HUECO 58R 14 GRIS 12 V. al encender posición / 0 V. al encender cortas 30 15 ROJO 12 V. ALIMENTACION FIJO 58 16 -- 58d 17 AZUL/GRIS 0-10 V. para iluminación del cuadro de instrumentos Únicamente utilizaremos 5 de los cables: - pin 2, cable negro/amarillo, alimentación 12 V. bajo llave - pin 15, cable rojo, alimentación 12V. fija - pin 10, cable marrón, masa - pin 13, cable amarillo, luces de cruce - pin 14, cable gris, luces de posición CENTRALITA UNIVERSAL CON SENSOR Esta es la centralita utilizada. Es barata y se puede conseguir sin problemas en Amazon o en Aliexpress, hay distintas marcas pero es básicamente la misma siempre. Conexiones Para hacer las conexiones limpiamente y sin problemas os recomiendo utilizar terminales rápidos de este tipo: OPCION 1 - SENCILLA - LUCES AUTOMATICAS EN TODAS POSICIONES DEL MANDO - Retiramos la tapa de lado izquierdo donde están los fusibles. - Colocar conectores hembra en los cables que alimentan los pines 2, 10, 13, 14 y 15 del mando - La centralita universal tiene 3 grupos de cables. - Cable negro con conector de 4 pines, que es el cable con el sensor en el extremo - Una pareja de cables rojo fino/blanco, en un conector de 2 pines. CONECTAR EL CABLE ROJO FINO al pin 2 (12 V. bajo llave) - El mazo principal de cables, con un conector de 6 pines CONECTAR EL CABLE ROJO al pin 15 (12 V. fijo) CONECTAR EL CABLE NEGO al pin 10 (masa) CONECTAR EL CABLE VIOLETA al pin 14 (luces de posición) CONECTAR EL CABLE VERDE al pin 15 (luces de cruce) El resto de cables se quedan sin conectar. Y ya está, antes de colocar la centralita en el hueco y el sensor en el parabrisas, hacéis las pruebas pertinentes. El sensor que se pega al cristal lleva un interruptor de encendido/apagado. Yo he colocado el sensor en la parte inferior del cristal y funciona bien pero también se puede poner en la parte de arriba del parabrisas pasando el cable por detrás del embellecedor del marco, aunque creo que es complicarse la vida. La centralita cabe sin problema en el hueco (se puede sujetar o no con las bridas que lleva) La centralita lleva un agujero para acceder a un tornillo de ajuste de la sensibilidad de respuesta. COMPORTAMIENTO DEL MANDO terminada la instalación - En 0, luces apagadas de día y la centralita controla la iluminación (posición y cruce) si oscuridad. - En posición, luces de posición de día y la centralita controla las luces de cruce si oscuridad. - En cruce, luces de posición y cruce encendidas. PROBLEMA Con el mando en cruce (luces de posición y cruce encendidas) cuando hay oscuridad el control lo está haciendo la centralita y los ANTINIEBLAS y las LUCES DE CARRETERA (largas) NO FUNCIONAN. Es decir, de día aún con el mando en cruce, no hay problema. Cuando hay oscuridad que es cuando puedes necesitar las luces de carretera es cuando se produce la interferencia. Las ráfagas de las largas sí funcionan en todas las posiciones. La solución fácil es pulsar el botón del sensor en el parabrisas si se necesitan las largas o los antinieblas cuando hay oscuridad, se desconecta la centralita universal y se recupera el funcionamiento original. La solución "difícil" es el siguiente punto. OPCION 2 - COMPLETA - LUCES AUTOMATICAS EN POSICION 0 DEL MANDO, resto posiciones funcionamiento normal Con este montaje, las centralita universal controla las luces automáticas si hay oscuridad con el mando en posición 0. Con el mando en la opción POSICION y en CRUCE, la centralita no actúa y por tanto funcionan los antinieblas y las luces de carretera. MATERIALES Necesitaremos 2 relés de automoción 12 V. de este tipo (son muy baratos, Amazon o Aliexpress) Y además utilizaremos el PIN 3 (cable morado) del mando como señal de activación/desactivación de la centralita universal. Y el montaje es como sigue: En el mando: PONER CONEXIONES HEMBRA EN LOS PINES 2, 10, 13, 14 y 15, lo mismo que en el montaje anterior. PONER UNA CONEXION HEMBRA EN EL PIN 3 (CABLE MORADO), esta es la novedad, usaremos el cambio de tensión de este pin (12 V. con mando apagado y 0 V. al cambiar a posición o cruce) para activar/desactivar la bobina de los relés. De la centralita: CONECTAR EL CABLE ROJO FINO al pin 2 (12 V. bajo llave) CONECTAR EL CABLE ROJO al pin 15 (12 V. fijo) CONECTAR EL CABLE NEGO al pin 10 (masa) Hasta aquí como antes. Esto es lo nuevo: CONECTAR EL CABLE VIOLETA al pin 30 del relé 1. CONECTAR EL CABLO VERDE al pin 30 del relé 2. Conexiones en los relés: RELE 1 PIN 30: al cable VIOLETA de la centralita PIN 87: conectar al pin 14 (luces de posición) del mando PIN 85: conectar a masa (puede ser el pin 10 del mando) PIN 86: conectar al pin 3 del mando RELE 2 PIN 30: al cable VERDE de la centralita PIN 87: conectar al pin 13 (luces de cruce) del mando PIN 85: conectar a masa (puede ser el pin 10 del mando) PIN 86: conectar al pin 3 del mando Para no liarlo mucho con tanto cable, he sacado una conexión del pin 3 del mando al RELE1 y la he puenteado con un trozo de cable corto al RELE2. Lo mismo para la conexión al pin 10 (masa). COMPORTAMIENTO DEL MANDO terminada la instalación - En 0, luces apagadas de día y la centralita controla la iluminación (posición y cruce) si hay oscuridad. - En posición y en cruce, el mando se comporta como siempre (funcionan los antinieblas y las largas).

hola, los yankees tienen la ventaja de no pasar ITV y pueden hacer autenticas locuras en los coches!!!

Que te ponga version obsoleta no implica que no funcione. Lo importante es mirar el estado de la licencia. Obsoleta solo te dice que existe una versión más nueva a instalar.

Vendido!

Hola, bienvenido a éste ya tu foro y espero que pronto al Club josemivitorio. Como puedes ver este es el sub-foro de presentaciones, por lo que no tendrás muchas respuesta a tu pregunta, paa ello deberías hacerla en el sub- foro correspondiente al modelo y versión de tu A4. Espero que te encuentres cómodo y bien entre nosotros, pero participando en lo que puedas y sepas, que eso nos permitirá ver que no solo vienes a preguntar y, no vuelves hasta la siguiente pregunta; eso no está bien visto y valorado por la comunidad que es la que aporta toda la información, que aquí está disponible para quien la necesite. Que no es tu caso. Te dejo un enlace al final por si te sirve para desmontar los pilotos traseros y cambien la lámpara de marcha atrás, que creo no es led. Disfruta además, de todo lo que tienes a tu disposición en este Club y foro, porque aquí tienen cabida tod@s l@s que quieran pertenecer, aprender y compartir ideas, experiencias y conocimientos; eso sí, con respeto y de muy buenas maneras, que siempre se agradecen. Nosotros por nuestra parte, estaremos encantados de ayudarte en lo que necesites y sepamos. Un cordial saludo desde el PRC Picoteo Pontevedra.