labombadiesel

Pongo aquí lo mismo que he puesto en forocepos, porque se que hay gente de por aquí que no entra por allí. A ver, he estado investigando bastante, sobre todo en el foro de los Audi A6 de ASI, que es donde más motores 3.0 TDI hay, y según he leido en varios casos parecidos al mio, dicen que podría ser la N75 que no va bien por estar medio estropeada, y que según se vaya estropeando más me irá fallando más a menudo. Además me dicen algo en lo que yo no había caido, pero que sí puede coincidir con las veces que me ha pasado, y es que suele pasar más cuando el coche está en altura, es decir cerca de puertos de montaña, que es cuando me ha pasado a mi, por el pirineo o por zonas montañosas. Por favor, ¿Alguien me puede decir si cuando una N75 empieza a fallar los síntomas son parecidos a los de mi coche?, es que la verdad es que nunca me falló ninguna N75 en los coches que he tenido, ni siquiera en mi Ex-leon FR TDI Mk1 repro con 232.000 kms, y por eso no tengo ni idea. También pensaba que cuando fallaba la N75 solía dejar rastro en la memoria de fallos y luego se veia en el Vagcom, pero me dicen que si falla aleatoriamente que no necesariamente tiene por qué quedar rastro de dicho fallo en la ECU.

Sí, son 6,9 litros, que es exactamente lo que le han puesto a mi A5 3.0 TDI quattro manual hace unas semanas en la revisión de los 150.000 kms.

jod**, me alegro... Es que yo creo que lo que no hacías era el proceso correcto de abrir con la llave 1, colocar el asiento en su sitio, cerrar con la llave 1, luego abrir con la llave 2, colocar el asiento en otra posición y cerrar con la llave 2. Haciendo eso, luego según abres con una llave o con otra, justo cuando abres la puerta con la mano el asiento se colocar solo en su sitio, pero si no abres la puerta físicamente el asiento no se mueve. Saludos.

Caña, en vez de ir a ver a los asesores del taller oficial, vete directamente a recambios sin pasar por donde los asesores y pregúntale al encargado el precio y las referencias de lo que quieres, que seguro que se enrollan y te lo dan. Eso sí, nada de por teléfono porque andarán muy liados y en algunos sitios solo lo hacen en persona. Yo siempre he ido de buen rollo a recambios a por cosillas y los tipos se enrollan mucho más que los asesores, e incluso te hacen descuento en el precio de las piezas sin pedírselo, cosa que a mi los asesores nunca me han hecho en ninguna revisión.

Ok, con esa info los que tengan el mismo problema que tu ya saben por donde empezar a mirar. A ver si ahora tienes suerte y con esto se acaban tus quebraderos de cabeza con el nivel de aceite. En cuanto a lo de la repro, me imagino que los de Revo te habrán metido con un SPS el programa Stock de la repro (ya sabes que con Revo puedes llevar varios programas con la misma repro según varies algunas cosas), con lo que el coche irá como si estuviera de serie, aunque hay que decir que ese programa stock de la repro en realidad no es el software de serie, sino es el software de Revo con los parámetros de soplado e inyección de serie. Si te hubieran analizado en el conce (en realidad en Alemani, porque en el conce no tienen medios para hacerlo) el soft de tu coche, a pesar de llevar los parámetros de serie se habrían dado cuenta de la repro. Pero bueno, que en principio si el coche va con parámetros stock en el conce no se ponen a mirar ya que no se imaginan que vas repro... Me alegro mucho de que con esto se te arregle el problema

Los primeros A5 tenían varilla, y tras un año y pico en el mercado sustituyeron la varilla por el sensor del MMI, aunque se puede montar la varilla tambien a los que no la tienen. Por cierto, a colación de mi anterior comentario, comento que ayer volví a mirar el nivel de aceite del coche por si acaso en mi garaje, y veo que el nivel está justo en el máximo de la varilla, con lo que el otro día debía tener el coche en ligera pendiente y por eso me pareció que estaba a mitad de varilla en vez de en el máximo. Es decir, me quedo más tranquilo...

Es decir, asumo que te refieres o a la EGR o al turbo ¿no? Yo estoy casi convencido de que el turbo no es porque suena perfectamente, sopla perfecto, no da fallo de ningun tipo, no gasta aceite y si fuera un fallo suyo por geometría atascada, dándole caña de verdad tendría que acabar apareciendo el fallo en marcha y no lo hace, solo justo tras arrancar estando el coche caliente. Además se supone que perdería fuerza o en bajas o en altas, no a medio régimen, y sobre todo lo haría siempre, no solo en las circunstancias que he comentado, o por lo menos es lo que creo yo por mi experiencia con otros turbos variables que he tenido con problemas de geometria. La EGR sí creo que pueda ser. Ahora que lo pienso parezco tonto y no lo había tenido en cuenta, ya que en estos motores suele dar problemas y podría ser que justo fallara la EGR cuando le piso fuerte al querer cerrar del todo para dejar de recircular gases de escape a la admisión y en vez de cerrar se quedara abierta... aunque no estoy seguro de que el fallo que de el coche con la EGR tocada sea como el que tengo. Pero bueno, que en función de lo que vea en el autoscan y de lo que me vuelva a hacer el coche, le llevaré el coche a mi amigo el mecánico para que me la limpie entera si todavía es posible, y a ver si con eso se arregla el fallo. Gracias por tus opiniones Tolo :clap1:

Pues nada, que pongo aquí tambien este post que tengo en forocepos para ver si me puede echar una mano alguien, ya que resulta que se me ha reproducido de nuevo este fin de semana un fallo que me da mi A5 de vez en cuando aunque solo desde que me devolvieron el coche del servicio oficial tras cambiarle la caja de cambios en garantía. El fallo ocurre aleatoriamente, sin venir a cuento y más o menos cada 1.000 o 2.000 kms tras haber circulado con el coche ligerito (aunque no necesariamente de tramo ni nada parecido). Lo primero es que si arranco el coche en frio, es decir, después de haber estado por ejemplo toda la noche parado el coche, el coche anda y funciona perfectamente en todo, corriendo como una bestia, consumiendo lo normal según el ritmo y sin gastar ni una gota de aceite, de refrigerante ni de nada. Sin embargo si he circulado con el coche un buen rato por carretera/autopista, de forma que el coche ha llegado a su temperatura normal de funcionamiento y al llegar al destino lo paro normalmente, resulta que a veces al volver a arrancarlo después tras haber estado parado durante un rato (que puede ser igualmente 10 minutos como 1 o 2 horas), el coche va bien mientras voy suave, hasta que le piso fuerte al acelerador por primera vez en cualquier marcha y las rpms superan aproximadamente las 2.100 rpms (puede suceder en cualquier rango de giro desde las 2.100 rpms aprox. hasta las 2.800 rpms, pero siempre con una alta carga en el acelerador). Entonces el motor de repente al pasar esas rpms de ir bien pasa a quedarse sin fuerza pegando como tironcitos, como si estuviera frenado por algo o como si cortara churro la inyección o el turbo por algún motivo desconocido, no pudiendo subir de revoluciones ni ganar velocidad y disminuyendo las rpms si mantengo el pie en el acelerador, yendose los tirones y la falta de fuerza en cuanto sueltas el acelerador dejandolo caer un poco de rpms si vuelves a pisar el acelerador suavemente. En ese momento, si circulas por debajo de esas 2.100 rpms aprox. con cualquier carga de acelerador (ya sea con el pie casi sin pisar o con el pie a fondo) el coche va perfectamente tirando lo normal según lo que aceleres, por lo que por lo menos no te deja tirado y como la 6ª del coche es de algo más de 60 kms/h, se puede circular en 6ª a 120-130 aun con este problema siempre que no pases de esas rpms. Lo curioso es que despues de un rato de circular suave así, o a veces si paras el coche del todo y lo vuelves a arrancar inmediatammente, el coche vuelve a ir bien sin previo aviso y ya no vuelve a fallar más hasta igual 2000 kms más tarde o incluso más kms. Para colmo, cuando el coche se queda sin fuerza en el cuadro no sale ningún testigo de fallo ni de nada, ni de entrada del ABS/ESP, ni el testigo del motor, ni del FAP, nada... Además, mirando con el Vagcom no queda registro de ningun fallo de motor, ABS/ESP ni de nada. Si acaso he visto que alguna vez aparece en el autoscan un fallo intermitente que no recuerdo cual es en la Unidad "CAN Gateway", aunque creo que no coincidía por el número de kms en el que sucedía con el fallo del coche y tambien lo he tenido anteriormente alguna vez sin que el coche hubiera dado fallo alguno. Esta noche le volveré a hacer otro Autoscan para ver si me sale algun fallo con fecha del sábado y lo copiaré aquí. Además en el momento del fallo ni la temperatura del aceite ni del refrigerante es excesivamente alta o baja. Incluso inicialmente, como me sucedió este fallo justo a la vez que la fuga de liquido de frenos por un latiguillo (me lo dejaron sin apretar en el taller oficial al montar la caja de cambios nueva), lo atribuí a que era por algún fallo del sensor del ABS/ESP de la rueda en la que tuve la fuga por haberse manchado o dañado con el líquido, ya que este es muy corrosivo. Pues bien, tras hacerle la revisión de los 150.000 kms y no ver nada en ningun sitio y tras desmontar la rueda en cuestión en la que tuvo la fuga de líquido de frenos y revisar el sensor del ABS/ESP por si estuviera dañado o sucio (estaba perfectamente limpio), con la correspondiente comprobación posterior en carretera mirando las mediciones de velocidad de los sensores del ABS de las 4 ruedas, se ha visto que todos los sensores de ABS/ESP miden bie y están perfectamente. Lo único quesí me dijo mi mecánico de confianza la probar mi coche con su diagnosis, es que mientras hacía la prueba en carretera y sin que ni apareciera en el cuadro ningun fallo o tuviera el fallo que me ha ocurrido a mi, en su aparato de diagnosis le decía mientras circulaba que intermitentemente se producía un fallo del ABS/ESP, de forma que un rato funcionaba bien, luego durante unos segundos decía que no funcionaba el ABS/ESP para inmeditamente después volver a decir que funciona bien, y así sucesivamente durante un buen rato. Como si el botón del ABS/ESP estuviera haciendo un mal contacto. Todo por supuesto sin que diera en el FIS ningún fallo. Para colmo por si fuera un fallo de alimentación eléctrica, la batería está comprobada en la revisión y a pesar de ser todavía la de origen (tiene ya 5 años), me dijeron en el servicio oficial que en la prueba que le hicieron vieron que estaba como nueva por la forma tan buena que tenía de funcionar. tras este rollazo admito cualquier tipo de sugerencias, porque he visto que el fallo cuando ocurre ya no se va haga lo que haga (he probado a desconectar el ESP, el Audi Hold Assist, el Climatizador, las luces, etc...) excepto dejando pasar un rato circulando suave, que de repente le pisas fuerte y va perfecto otra vez. Por como ocurre parece como si hubiera algo electrónico, eléctrico o hidraúlico que al parar el coche dejara de refrigerarse adecuadamente recalentándose, para volver a funcionar bien una vez ha estado parado bastante tiempo al enfriarse del todo el coche o una vez has circulado un rato suavemente.

Por cierto, tras volver a comprobar hoy el nivel del aceite de mi coche, he visto que no está entre el mínimo y el máximo como me pareció ver el otro día, sino que está justo en la marca de máximo de la varilla, ya que debí tener el coche colocado en algo de pendiente cuando miré el nivel el otro día, pero hoy en mi garaje que está completamente llano he podido comprobar que el nivel está justo en el máximo, donde debe estar en mi opinión.

Purrusquillo, no te enfades hombre. Lo primero, lo que es malo es llevar el aceite o por encima del máximo o por debajo del mínimo, e incluso los coches tienen un pequeño margen por debajo del mínimo y por encima del máximo precisamente para que un pequeño error no se cargue nada. Lo segundo, evidentemente si te dedicas a meter aceite al turbo, al final acabará cascando al quemarse dentro y acabar rompiendo algo por exceso de temperatura, pero por que se meta algo de aceite al turbo no hay tanto problema, el problema mayor es el aceite que llega al catalizador y al FAP. Por lo demás, está claro que la mejor forma de rellenar de aceite un coche al cambiarle el aceite es sabiendo cuanto aceite lleva, por lo que normalmente se mide el volumen que se va a meter para igualarlo al que lleva el coche y ya está. Y no te pienses que es lo mismo pesar el aceote que medir su volumen porque hasta donde yo se en casi ningun sitio viene indicada la densidad del aceite como para poder saber cuanto volumen metes pesándolo. Igualmente, tampoco he visto ningun manual de un coche en el que se indique la cantidad de aceite que lleva el coche en peso sino que siempre se indica en volumen. Pero bueno, que en el fondo imagino que lo que querías decir es que se suele medir la cantidad de aceite a meter antes de echarlo al coche porque es más rápido y practico hacerlo así, además de no existir posibilidad de equivocarte. Por último no estoy de acuerdo con tu ultima frase de que las cosas solo se pueden hacer o bien o mal, ya que tambien se pueden hacer regular, ya sea tirando a bien o tirando a mal. Por desgracia en la mecánica sí existen los grises, y no todo es o negro o blanco. Y digo esto porque sería mucho más facil si solo hubiera una forma de hacer las cosas bien, pero muchas veces se pueden hacer las cosas bien o mal de varias formas distintas.

El Aceite De Castrol long life para los Audi tdi como el mio con dpf y common rail es sencillo de comprobar porque tiene que ser un 5w30 que cumpla la normativa 50700. Si en el aceite no pone que cumple esa especificación, está claro que no vale para mi coche. Por ello tengo una lata de Castrol edge 5w30 50700 en mi trastero precisamente por si tengo que rellenar algo. El aceite ya se que se mide en caliente pero con el coche colocado en llano tras haberlo dejado reposar unos minutos. Pero vamos, es casi más importante que los minutos de reposo el que el coche esté completamente en llano, ya que en la varilla, si el coche está parado en una zona en ligera pendiente, se puede falsear la medición un montón, algo que ya me ha pasado alguna vez. Pero bueno, que imagino que en este caso el tema del nivel es porque me rellenaron con menos aceite del necesario, o eso espero.

Audirace, el coche de tritazepam es de enero de 2008 y los coches diesel fabricados desde el 2008 tienen que llevar obligatoriamente dpf por normativa de emisiones (no así los anteriores al 2008, que algunos lo llevan pero no era obligatorio para pasar la normativa de emisiones vigente entonces). Es decir, si quita el dpf en su A5 y lo reprograma es casi seguro que no pase la prueba de humos de la ITV, a no ser que vuelva a montar el dpf antes de la itv. Así que debe consultar muy bien al chiptuner que elija las alternativas que tiene antes de liarse a quitar el dpf... Y bueno, mi A5 lleva dpf pero al ser del 2007 sí pasaría la itv sin el, pero hasta que casque seguirá en mi coche porque no me gustan nada los humos, ni siquiera si lo reprogramara, más ahora que tengo dos nenes pequeños y me preocupo por su futuro ...

¿Estás seguro de que además de quitarte la repro no te han metido el soft antituning en la ECU? Y otra cosa, pensaba que habías llevado el coche al taller habiendo quitado previamente la repro, pero por lo que cuentas parece que lo llevaste con repro... Debes conocer muy bien al jefe de taller y este haberte hecho un favor no diciendo nada a Audi de tu repro. Por otro lado estaría bien que pusieras el listado de piezas sustituidas en tu coche y el coste de la reparación, para que quien tenga el mismo problema se pueda hacer una idea...

¡Para flipar! Pero lo mejor de todo es que según comentaste tu tienes un correo electrónico de Audi Alemania indicando que no debías hacer pública ninguna información al respecto porque podían interponer acciones legales contra ti, que se hacían cargo del problema y que te derivaban a Vaesa para que ellos fueran los que te resolvieran el problema. Lo que es más acojonante es que tras llevar el coche al taller oficial y ver lo que pusiste en las fotos, tengan los santos huevos de decir que ellos no ven nada anormal. Viendo como está el percal mi opinión personal es la misma que te han dicho otros por aquí. Manda de nuevo otro correo a Audi Alemania contando todo lo sucedido, diciendo precisamente que tienes constancia de que en el mismo foro de internet oficial de Audi en España (este) hay más gente con un problema similar en sus coches y que ruegas que te den un respuesta a tu reclamación. Si contestan mal, entonces haz público tu caso en todos los medios que puedas (internet, revistas de motor importantes, periódicos, etc...), busca un ingeniero que te haga un informe colegiado de los daños internos del motor y presenta demanda contra Vaesa y contra Audi Alemania, contra las dos, que es la única forma de conseguir algo... Lo siento mucho, aunque la verdad, viendo como se las gasta Vaesa no me extraña nada...

Sí, en cuanto al aceite repsol, desde luego mis coches lo consumen en mayor medida que el Castrol equivalente. La verdad es que no tienen demasiada buena fama los aceites Repsol, pero bueno, unos llevan la fama y otros cardan la lana...

El xenum Vx500 me lo estoy planteando añadirlos ahora al coche. En cuanto al consumo de aceite, la verdad es que tras ver que en servicio oficial donde he llevado el coche las ultimas veces me han dejado el nivel de aceite tras cambiarlo a mitad de varilla en vez de en el máximo, no me extrañaría que en realidad lo que haya pasado es que el coche casi no haya consumido nada de aceite (cuando añadí el aceite el nivel estaba justo por encima del mínimo) y que fuera porque me dejaran el nivel demasiado bajo en la revisión. Además como yo añadí aceite hasta el máximo, pues ese medio litro que le eché seguro que es bastante más de lo que pudo consumir mi motor. Pero bueno, que es posible que incluso ni siquiera se haya chupado ese aceite que añadí hasta dejarlo en el máximo el coche, sino que fueran en el taller oficial los que lo bajaran sin querer al cambiarme la caja de cambios y trastear en medio coche entre medias de las revisiones y estar parado un mes y una semana en el taller oficial con la caja de cambios fuera. Voy a estar encima del nivel de aceite los próximos 2-3.000 kms y si veo que me ha consumido minimamente le añadiré el Xenum VX500 y arreglado, porque perder no pierde por ningun sitio, ni el coche echa humo y va fino finísimo...

Estás equivocado en cuanto al cambio del filtro del aire, ya que en los V6 TDI en la casa oficial lo cambian cada 60.000 kms, y en los gasolina cada 90.000 kms. En ambos casos me parece una burrada y yo cambio el filtro del aire de mi 3.0 TDI cada 15-20.000 kms como mucho, y eso sin ir repro, que con repro al ir más soplado el coche lo cambiaria cada 10-15.000 kms como mucho. Aparte de lo que cuentas, yo te recomiendo que como mucho cada 120.000 kms cambies las dos correas que lleva el coche, la PolyV y la de la bomba inyectora, ya que aunque en teoria son de por vida, la práctica dice que ni de coña... Igualmente si el coche es manual, el aceite de la caja de cambios yo lo cambiaria cada 120.000 kms como mucho, aunque si puedes cambiarlo a los 90.000 kms mejor. Luego el líquido de frenos cambialo cada 2 años, y por lo demás lo que me deja un poco despistado es el filtro del polen, porque a mi en la revisión que me acaban de hacer a los 150.000 kms me lo han cambiado, y según lo que tu dices no me tocaba porque el cambio es cada 60.000 kms. Tampoco me importa que me lo hayan cambiado porque es mejor para el funcionamiento del aire acondicionado. Pero vamos, que en mi coche no se por qué no me lo han hecho con ese intervalo de kms. En cuanto al aceite del multitronic que yo sepa está bien cada 60.000 kms. Por último, el cambio de aciete y filtro de aceite es cada 30.000 kms si llevas servicio longlife y el aceite es 50700, aunque en realidad es cada 30.000 kms o 2 años (lo que antes suceda), siempre que el ordenador del coche no te diga que lo hagas antes en función del uso que hagas del coche.

Está claro, pero vamos, es que para comprobar eso ya está la varilla de aceite (los que la llevamos) y el nivel de aceite del FIS (los que lo llevan). Y aun con todo, con saber que son 7 litros (6,90 exactamente), con medir el volumen es suficiente, no hace falta pesarlo... Vamos, es que ni en un Ferrari se pesa el aceite, si acaso se mide su volumen, pero vamos, que como tienen ya bien calculado lo que cabe en el coche, pues meten lo previsto en la ficha técnica y "pista". Por cierto, tras hacerle hoy unos 400 kms al coche a buen ritmo después de la revisión, poco después de llegar a la oficina, teniendo el coche en llano y habiéndolo dejado reposar unos 20 minutos, se me ha ocurrido mirar por curiosidad el nivel de aceite que tenía el coche, y me ha sorprendido porque en vez de llevar el aceite al máximo lo llevo justo en el medio de la varilla, a la misma distancia exactamente del mínimo y el máximo. Me ha sorprendido porque siempre me dejaban el aceite en el máximo, e incluso una vez se pasaron y me lo dejaron por encima del máximo, con el consiguiente cabreo que me llevé. Total, que no se si rellenarlo un poco hasta el máximo o esperar unos cuantos kms a ver si baja algo y entonces ya rellenar algo, aunque teniendo en cuenta que en los ultimos 30000 kms solo se bebió medio litro (y puede que ni eso si tambien me dejaron el nivel en el medio la anterior revisión), igual me da algo a mi antes de que tenga que rellenarlo Por último, aclarar que lo que se casca si te pasas con el nivel de aceite es el FAP y el catalizador, pero el turbo en principio no tiene por qué sufrir por quemar aceite si es por exceso de nivel...

Hasta donde yo se el motor 3.0 TDI no hace nada raro si rellenas sin pesar el aceite que echas. En efecto este coche lleva 6,90 litros de aceite, pero no hay que pesarlo ni nada parecido, sino que hay que rellenarlo de aceite dejando la última parte hasta llegar al máximo con cuidado, para no pasarse del máximo ya que si no haces te puedes cargar el FAP y el catalizador... Es decir, tras vaciar y siempre que hayan aspirado todo el aceite que lleva el coche, que no es facil porque siempre se queda algo sin salir, rellenas unos 6 litros y el 0,9 litros restante lo haces despacio y con cuidado de no pasarte, de forma que si te queda una pequeña parte sin llenar no pasa nada porque seguro que es lo que se ha quedado de aceite en el motor sin salir. Pero vamos, a mi me han cambiado una vez el aceite en un taller no oficial porque quise hacerle un cambio extra y no lo pesaron ni nada. Simplemente el relleno final hay que hacerlo con cuidado para no pasarse y listo. No se de donde viene esa historia del pesado exacto del aceite en este motor (aunque no descartéis que sea una historia del propio servicio oficial par evitar que la gente haga las revisiones fuera), pero vamos, que desde luego yo que me he leido el manual de usuario entero un par de veces no recuerdo haberlo leido en ningun sitio.

Nada, ya he llamado y en efecto el precio que tienen para el litro en garrafa de 4 litros es el mismo que el que me ha cobrado el taller en la factura de la revisión. Una garrafa de 4 litros 98€ más IVA, cuando en internet la garrafa de 5 litros la tienes por menos de 40€. Vamos, pedazo de robo a mano armada...

Pues lo curioso es que a mi solo me cobraron de mano de obra 96€, que es más o menos casi hora y media, lo que me parece razonable. El tema es el sablazo que me metieron por el aceite, ya que estoy casi seguro de que si llamo a recambios a preguntar por una lata de aceite par mi coche no me cobran el precio que me han cobrado a mi en la factura. Es más, es que voy a probar a llamar a recambios del servicio oficial y pedir precio del aceite a ver que me dicen, porque como me digan un precio muy inferior me voy a cagar en todo...

La verdad es que yo tampoco tengo claro donde está, aunque tengo una imagen de uno de los manuales del A5 en el que se indica donde se supone que está dicha centralita, aunque no te voy a engañar, yo tras ver la imagen no lo tengo nada claro, a no ser que esté debajo del suelo de la zona en la que aparece en la imagen el texto "transceptor para telefono". De todas maneras alguien por aquí tiene que saber con exactitud donde está dicha centralita.

Si no me equivoco la 225/40-18 no es equivalente a las 245/40-18, mientras que las 225/45-18 si lo son, o si no lo son es por poco. Entra a ver medidas equivalentes aquí y sales de dudas. http://www.teleneumatico.com/equivalencias/

Ya, ya, si yo tengo todo claro, lo que pasa es que mi coche lleva una caja de cambios nueva de hace dos meses con su correspondiente garantía de 2 años, y también un embrague completo nuevo hace exactamente un año con su correspondiente garantía de 2 años (de la que solo le queda ya uno y por supuesto solo de la prensa y del volante motor, pero no del disco de embrague, aunque ese ya no se rompe), con lo que sabiendo que me iban a timar (aunque la verdad, no pensaba que se fueran a pasar tanto) lo quise llevar esta vez por si tengo algun problema más con el embrague o caja de cambios durante el próximo año o 30.000 kms... Pero bueno, que una vez sufrida la timada esperada, no me vuelven a ver por allí a no ser que tenga que hacerse cargo la garantía de las reparaciones de algun potencial problema en mi coche... Por cierto, otro sitio donde tambien se puede comprar el aceite 50700 5w-30 long life para nuestros coches es aquí: http://lubricantes-online.com/CASTROL-EDGE-5w30-5L