labombadiesel

Pues nada, que mi A5 acaba de pasar la revisión de los 150.000 kms en el servicio oficial. El caso es que como en la anterior revisión me cambiaron todo lo cambiable, ya que era la última que pagaba el renting y así me llevaba el coche revisado "full", pues en esta revisión solo me tocaba cambiar aceite, filtro de aceite y el filtro de polen, además de las revisiones típicas de niveles y demás comprobaciones visuales. Pues nada, al darme el presupuesto me han clavado 400 eurazos IVA incluido, pero sobre todo lo más sangrante es que de esos 400€, solo 205€ corresponden a los 6,91 litros de aceite 5-30W long life, que asumo será Castrol, porque en la factura no pone la marca, aunque vete tu a saber. Esto es especialmente sangrante porque por internet se puede comprar una garrafa de 5 litros de aceite castrol edge 5-30W homologación 50700 (la de nuestro coche con long life) por ¡¡¡39,50€ IVA incluido!!!... ¡¡¡Para flipar!!! Es decir, me han cobrado el litro de aceite a 29,65€ en la Audi, cuando yo lo podría haber comprado a 7,9 €/litro... ¿Que significa todo esto?, que me parece a mi que aunque te digan que luego la marca te cubrirá parte de las reparaciones por haber pasado las revisiones en el servicio oficial y bla, bla, bla, creo que esta es la última vez que mi coche pasa por allí para hacer una revisión porque me parece que me han timado como a un chino... Hasta ahora lo había llevado siempre al servicio oficial sin importarme lo que "sablearan" en las facturas, ya que los sablazos se los metían al renting de Audi Servilease hasta el año pasado, además de que por eso mismo estaba obligado a pasar las revisiones en los servicios oficiales, pero tras quedarme yo el coche hace un año exactamente esta era mi primera revisión pagando yo. Sin más, que uno aprende de estas cosas, pero que jode que te tomen el pelo de esa manera. Y aun me han dicho que si llevaba a otro amigo a hacer la revisión de su Audi al servicio oficial que me harían un descuento de 60€ la próxima vez... ¡Que vergüenza! Pues nada, que sigan ganándose clientes de esa manera, que lo tienen muy bien para los tiempos que corren. Ya me he desahogado, jejeje.

¡Cachis!, se me olvidó mirarlo ayer al recoger el coche del servicio oficial tras la revisión de los 150.000 kms porque iba con prisa por curro y al llegar a casa tambien por pedirme SOS mi mujer con los nenes. A ver si hoy puedo echarle un vistazo.

Juan, ten en cuenta que con las 245/40-18 es con las gomas con las que más engaña el A5, ya que de todas las gomas homologadas en la ficha técnica son las que menos desarrollo tienen... Yo según tengo comprobado con el avisador de radares GPS que me marca la velocidad real de forma constante, con esas gomas estanto nuevas, a 150 de marcador el coche va a unos 144-145 reales, que una vez gastadas puede llegar a ser de unos 142-143 kms/h reales. A esa velocidad a mi tambien me baja de 8 litros aunque por los pelos, aunque dependiendo del momento y carretera, ya que con viento lateral y si el coche se pone a hacerme regeneraciones, entonces el consumo no me baja de 8 ni por el forro.

Entonces está claro que no necesitas más que las 225... aunque el dia que te calientes, si es que lo haces, te cagarás en todo

Sí, por el resultado del autoscan parece que sí, que tienes averiado ese módulo, aunque la verdad no me atrevo a decirte que sí definitivamente ya que es raro que digas que nunca te ha funcionado el bluetooth y sin embargo tengas un autoscan en el que el bluetooth no da error pero en ese momento tampoco funcionara... Es posible que lo que tengas es un fallo de alimentación o de conexión a dicho módulo que sea lo que haga que no vaya bien. Quizás sería buena idea desmontarlo y comprobar todo el cableado que le llega y conecta al coche para ver si hay por ahí algún cable cascado, con mala conexión o enganchado...

Intento mirarlo en el manual del coche esta tarde y mañana te digo algo...

Lo curioso es que en mi opinión, ya que el ha sido el que ha desmontado el motor por completo y diagnosticado el problema, por lo menos podrían haber accedido a ser ellos los que fueran a buscar el motor a su garaje. Pero bueno, que si al final te cambian el motor haciéndose cargo de ello Audi (que es lo que corresponde), entonces la cosa compensa de largo. Yo acabo de estar esta mañana dejando el coche en el conce oficial a hacer la revisión de los 150.000 kms (sablazo, 400€ iva incluido por solo cambiar aceite y filtro, cambiar filtro de polen y rellenar niveles), y me ha sorprendido que Audi está intentando ahora mantener a la clientela fiel a los servicios oficiales a base de hacerse cargo de las garantías de una forma mucho más rápida, directa y sencilla que antes. Evidentemente todo esto eso porque con la crisis la gente se va a talleres independientes que son mucho más baratos. Vamos, que mientras hagas las revisiones en servicio oficial te cobran solo una pequeña parte de las reparaciones que haya que hacerle a tu coche y se acabó. Esto está bien porque la mayoría de la gente accede a ello, aunque en muchos casos en realidad no deberían cobrarnos nada porque debería cubrirlo al 100% la garantía. En resumen, mucha suerte y ojalá te cubran toda la reparación, aunque me juego una bolsa de sugus a que te ofrecen un trato consistente en un motor (de intercambio recuperado) por un mínimo coste para vosotros.

Está claro, si no vas fuerte en curva y no te acercas a los límites es evidente que no te enterarás... Pero vamos, que con que llegues un día a una rotonda un poco fuerte ya tendrás suficiente para darte cuenta, aunque donde se nota más sobre todo es en frenadas fuertes y en paso por curva yendo ligerito. Eso sí, evidentemente a menos goma, menos resistencia de rodadura y por ello menos consumo, aunque tambien menos agarre en seco. Y en mojado, pues dependiendo del modelo de goma y de su desgaste habría que ver cual agarra más y cual agarra menos con agua... Si no vas rápido por curvas ni te lo pienses, baja anchura y a ahorrar combustible y en neumáticos, pero si eres como yo que vas ligero siempre y en casi toda circunstancia si las condiciones lo permiten (excepto en ciudad que voy muy tranquilo), entonces no bajes de gomas que lo notarás y mucho.

Ahora que vuelvo a mirar, por lo que pones tanto la codificación del bluetooth como el soft que lleva es el mismo ahora que dices que te va mal que antes que no te iba mal, luego el fallo es posible que sea porque se te haya estropeado dicho módulo, aunque es raro... Por si acaso haz lo de deshacer todos los cambios y vuelve a empezar porque a veces modificar una cosa puede que se cargue otra aunque parezca que no tengan nada que ver.

¿Pero entonces quieres decir que no te funciona ahora la conexión bluetooth del coche y antes de hacer los cambios sí? Porque lo que dice en el autoscan unicamente es que el módulo es defectuoso, pero eso puede ser o porque esté roto o simplemente porque al hacer alguna codificación has desconfigurado la conexión bluetooth del coche... Si no te funciona ahora el módulo bluetooth, lo que tienes que hacer es deshacer todos los cambios, comprobar que vuelve a funcionar el teléfono por bluetooth y empezar de nuevo a hacer los cambios uno a uno hasta ver cual de ellos es el que te está "chocando" con la configuración del bluetooth. Yo por ese motivo los cambios de vagcom los hago siempre de uno en uno y además antes de hacerlos me apunto las configuraciones viejas por si tengo que volver atrás...

Lo primero, estas pirelli son las pzero a secas, ni nero, ni rosso, ni asimétrico. Las pzero a secas son las mejores gomas que fábrica pirelli y como veis también unas de las mejores gomas deportivas del mercado. Por otro lado, las good year f1 assymmetric 2 no sólo no se han dejado de fabricar, sino que son las mejores gomas que fábrica actualmente good year. Las que deben estar a punto de dejar de fabricar, aunque todavía fabrican según he visto, son las f1 assymmetric "a secas ". Por último, podéis bajar de anchura si queréis para ahorrar en gomas, pero no penséis que no vais a perder casi en agarre porque de una 225 a una 245 de anchura hay una diferencia enorme en agarre y frenado a favor de las más anchas...

Vuelvo a autocorregirme para poner la ultimísima prueba de gomas deportivas publicada por la increiblemente buena revista inglesa EVO (en mi opinión la mejor revista de coches del mundo) que está publicada en la web tyretest, la mejor web de pruebas de neumáticos donde recopilan todas las pruebas de gomas hechas por las revistas de coches de todo el mundo. http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2012-EVO-Summer-Tyre-Test.htm Resultado final, las mejores las Pirelli Pzero, segundas las Good year F1 Assyemtric 2, lo que llevamos diciendo bastante tiempo. lástima que el tamaño de gomas probadas sea relativamente estrecho (225/45-17), y por ello no prueben ni las Michelin Pilot Supersport (prueban en vez de ellas las peores PS3), ni las contisport 5P (prueban las contisport 5 a secas) ni las contisport 3 que aun siendo más antiguas siempre dieron mejor resultado que cualquiera de las dos más nuevas. Yo si puedo en mi próximo cambio de ruedas montaré las pirelli Pzero, y si no las Good Year F1 assymetric 2, aunque casi seguro que a no ser que estén a precio demasiado alto iré a por las pirelli que quiero probarlas de una vez (se las acabo de encargar al Jaguar XK V8 de mi padre y todavía no las he probado).

Nada, que rectifico porque acabo de mirar y ya no tienen las Hankook S1 Evo ni en Oponeo y ni en ninguna otra web a precio de derribo como tenían hasta la semana pasada. Ahora están más o menos como las Ultrac vorti que dices. Eso sí, en camskill tienen las contisport 3 enviadas a tu casa o a donde quieras por 243€ aprox. por rueda, IVA y envio incluido, así que yo casi me iria a por estas ahora mismo ya que son valor seguro. por cierto, pasate por el tema de ruedas donde se pregunta por dunlop o continental que dejé allí un listado de las webs de venta de neumáticos mejores donde podrás encontrar los mejores precios del mercado, salvo oferta puntual que te pueda hacer un taller mecánico por tener algún stock momentaneo de una goma concreta.

Hay hasta la fecha pocas pruebas publicadas de estas gomas, pero se supone que mejoran sensiblemente a las Ultrac sessanta, que pecaban de ser muy blandas de flancos con tendencia al flaneo. Por ello se supone que tendran mejor agarre en seco que las Ultrac sessanta al ser más deportivas y menos de agua... Eso sí, a falta de ver pruebas de estas gomas, aunque tienen buena pinta, por precio yo quizas me iria ahora mismo antes a por unas Hankook S1 EVO (la version 1, no la 2 nueva que es más cara), ya que esas gomas tienen un precio buenísimo y los resultados de agarre que han dado en todas las pruebas que se les han hecho son increiblemente buenos, al nivel de las mejores gomas de Good Year, Dunlop, Continental, Pirelli y Michelin.

lord_soth, a mi las Bilstein PSS y las PSS10 sobre todo me encantan, pero tienes el problema de que al ser las dos coilovers (roscadas) tienes que homologarlas por narices, meterlas en ficha y dar parte al seguro de ello, con el coste e inconvenientes que tiene todo eso. Si no lo haces no pasarás la ITV y en caso de que te pare la guardia civil y se pongan tocapelotas o que tengas un guantazo y lo vea el perito del seguro, te puedes llevar una sorpresa desagradable. Además, para el uso que hago yo intensivo de nieve en invierno, la altura de la suspension sport de origen es perfecta ya que me permite pasar por todas partes con mucha nieve en la carretera y sin rozar los bajos con mis ruedas de invierno. Los amortiguadores sí que me gustaría que fueran un poco más duros, pero la verdad es que el compromiso de los de origen entre confort y comportamiento es muy bueno, además de que yendo fuerte con mi mujer y mis dos hijos pequeños más me vale no zarandearlos demasiado, jejeje. Por eso creo que combinando los muelles sport con los Bilstein B8 conseguiré mejorar sobre todo el primer balanceo del coche en la entrada a curva sin destrozar el confort de mi familia. Pero sí, estoy de acuerdo que unas PSS o mejor PSS10 sería lo ideal, aunque yo ya las descarté hace tiempo precisamente para evitarme lios de homologaciones y sobre todo por la altura del coche con nieve en invierno, que yo piso con el coche toda la nieve que puedo haciendo uso de la tracción quattro en cuanto tengo oportunidad.

Rid, puedes estar tranquilo, las ruedas de invierno actuales no se destrozan por circular a temperatura altas, simplemente se gastan algo más, pero ya está. De hecho y por mi experiencia personal, el desgaste comienza a ser mayor de lo normal cuando la temperatura exterior se acerca y supera los 20 grados. Entonces si que notas que el agarre empieza a disminuir, aunque nada preocupante, y que las ruedas se gastan más. Por ese motivo yo monto las ruedas de invierno desde aproximadamente noviembre hasta finales de marzo, en función del año de frio y nieve que haya, y en Zaragoza que en invierno nos podemos pegar muchas semanas sin subir de lso 10ºC, por no decir casi todo el invierno, las ruedas de invierno vas muchísimo mejor que las de verano, sim comparación. Es más, es que en condiciones de frio las ruedas de invierno, además de agarrar muchísimo más se gastan menos que las de verano, que para eso la goma es más resistente a bajas temperaturas. Yo lo tendría claro en tu caso, monta las ruedas de invierno a partir de noviembre y vive tranquilo todo el final del otoño, invierno y casi comienzo de primavera, que una vez que pruebas las ruedas de invierno no quieres otra cosa para el frio... Eso sí, en mi opiniòn personal, al igual que con las gomas de verano, con las de invierno compensa de largo comprar lo mejor en gomas de nieve que haya en el mercado, y viviendo en españa si es posible las mejores gomas deportivas de invierno que puedas encontrar. Es decir, las de código de velocidad V o W (de estas hay pocas). ¿Por qué digo esto?, pues porque por lo menos yo le zurro al coche bastante tambien en invierno, y si montas ruedas de invierno "flojitas", en plan de código de velocidad "H", cuando vayas rápido en seco notarás que no agarran suficiente. Yo por eso monto siempre Vredestein Wintrac Xtrem, en mi opiniòn personal las mejores gomas de nieve deportivas que puedes encontrar en el mercado sin lugar a dudas...

Creo que ya se la quitaron antes de ir, logicamente por precaución...

jod**, fenómeno, vaya suerte... Enhorabuena, porque desde luego aunque este fallo es conocido por Audi en estos motores, desde luego no es lo más normal que paguen la pieza, aunque debo decir que a mi también me las pagaron pero incluyendo hasta la mano de obra. Eso sí, mi coche todavía estaba en período de garantía.

¡¡¡Enhorabuena!!! Ahora a esperar a que te den el coche y volver a disfrutarlo. Eso sí, por el bien futuro de otros foreros que puedan tener en el futuro el mismo problema, entérate bien de que es exactamente lo que te han cambiado y coméntalo aquí, para que quede constancia.

A mi A5 coupe 3.0 TDI quattro manual con suspensiones sport le caeran unos Bilstein Sprint B8 en cualquier momento, pero sin cambiar los muelles, que la verdad es que los de la suspensión sport están muy conseguidos en cuanto a equilibrio entre altura-confort-comportamiento. Además, los amortiguadores originales sport tambien van muy bien en este coche, aunque es cierto que yo tambien echo de menos los bilstein que llevaba en mi ex Leon FR TDI, aunque todo llegará. En realidad con los bilstein, para no perder confort es casi más importante que el amortiguador los muelles, que en los antiguos A3/A4 sline eran demasiado duros (al igual que en el Leon FR TDI Mk1) al contrario que los amortiguadores que eran demasiado blandos para esos muelles. Y claro, al montar unos amortiguadores bilstein con muelles sline duros, el coche iba de cine pero demasiado duro y seco en baches. Por eso yo en este A5 con unos muelles sport tan conseguidos no planteo cambiarlos por otros sino unicamente meterle los amortiguadores B8, que aunque se supone que son para muelles de -3cms en adelante, como los muelles de la suspensión sport ya es -2 cms y encima los tengo ya un poco cedidos por los kms, seguro que me van de perlas. Por cierto, yo tambien tengo unas llantas de 18" sline con gomas de invierno Vredestein Wintrac xtrem en 245-40/18 97W XL con las que el coche va de cine en invierno, y que en un mes aproximadamente sustituiran en el coche para todo el invierno a las gomas 255-35/19 96Y PS3 que llevo con las llantas S5 de 19".

Yo también estoy encantado con la servotronic, pero no entiendo Labomba eso del "consumo extra respecto a las nuevas eléctricas" toy perdido. Bord ya nos contarás de que va la campaña. Saludos y gracias por la info Sencillo Nes, las direcciones eléctricas de ahora ya no van conectadas al motor sino al alternador y bateria, con lo que no oponen resistencia directamente al motor y por ello no consumen combustible, como pasa con las hidráulicas que sí estan conectadas directamente al motor y por ello al oponer resistencia y rozamiento producen consumo. Es igual que las nuevas bombas de agua eléctricas a demanda en vez de las antiguas conectadas por correa, que igual que las direcciones hidraúlicas tambien producen cierto consumo de combustible. Lo mismo pasa con los compresores de aire acondicionado nuevos eléctricos, etc... Bueno, en realidad las direcciones electricas de ahora todavía siguen conectadas físicamente al volante por motivos de seguridad, aunque seguro que en un futuro acaban quitando incluso la unión física y se convierten en simples servomotores comandados por impulsos electricos del volante, que puede incluso llegar a ser un joystick o algo similar. Es decir, todos estos sistemas que están sacando ahora en los coches modernos van encaminados a reducir consumos al reducir resistencia y rozamiento directamente al motor y alimentarse directamente de la bateria, que a su vez se alimenta tambien por sistemas de recuperacion de energia en retención, etc... En definitiva, los coches nuevos con todos estos sistemas, además de llevar motores más eficientes por diseño y componentes internos, tambien consumen menos porque los periféricos ya no se alimentan del motor sino de la batería. Eso sí, hasta la fecha no han sacado ninguna dirección 100% electrica (ni siquiera la de los nuevos Porsche 911) que vaya tan bien como la servotronic, por mucho que al final lo acaben consiguiendo e incluso que una dirección electrica sea mucho más "tuneable" y ajustable que una hidraúlica.

las mejores webs de compra de neumaticos que yo tengo guardadas, y que en funcion del momento tienen mejores precios unas que otras son (no por orden de mejor a peor sino orden aleatorio): - www.oponeo.es (estos según el momento y modelo de goma a veces tienen el mejor precio) - www.poggom.es (esta es cojonuda porque en el mismo momento de hacer el pedido por internet ya reservas el sitio y la hora del montaje entre el listado de talleres asociados que tienen, que es amplísimo) - www.i-neumaticos.es (estos te los montan en casa y van muy bien, ya que llevan unas furgonetas con todo el instrumental necesario dentro y son rápidos y buenos, aunque un poco caros y además si lo necesitas ellos no pueden hacerte una alineación de la dirección por no llevar un elevador). - www.camskill.co.uk (estos son ingleses, y en función del cambio de la libra/euro, a veces son los más baratos de todos, además de que son rápidos enviando los neumáticos). - www.neumaticos-pneus-online.es (estos depende del momento y en algun modelo concreto suelen tener el mejor precio) - www.neumaticos-online.com (estos son el origen de la venta de neumáticos por internet, y aunque ahora ya no son tan baratos, en determinadas ruedas y en momentos puntuales tienen los mejores precios. Yo he comprado en todas estas webs a lo largo de los últimos años, y todas me han funcionado muy bien. Eso sí, mi recomendación es que dentro de lo posible y tratando de buscar el mejor precio, las gomas de invierno las compréis en pleno verano, ya que es cuando están a menor precio, y las de verano deportivas que las compréis en pleno invierno por el mismo motivo. lord_soth, estoy totalmente de acuerdo contigo en lo de los flancos de las PS2 y PS3, son la noche y el día. Eso sí, metiendo un poco más de presion a las PS3 se consigue solucionar parcialmente ese ligero flaneo de las PS3, aunque no del todo. De todas maneras por eso las recomiendo para autopista-autovia y no para curvas, porque en autopista y en perfiles bajos son más cómodas y menos ruidosas que las pS2, aunque en carretera de curvas la cosa cambia. Aun con todo yo las PS3 las llevo en 255/35-19 96Y XL con homologación AO (Audi), que no se si hará que tengan los flancos algo más rígidos que las no "AO", porque tampoco tienen tanto flaneo como me esperaba e incluso claramente menos que las primeras F1 Assymetric (no las "2", que en eso son mejores).

A ver las instrucciones completas en inglés que tengo para activar el ADS son las siguientes: "First 09 - Central Electric is coded to "Charisma engine only": byte 7, bit 5, change 0 to 1 (you may also have to change byte 7, bit 2 as well), byte 8, bit 2, change 0 to 1 and byte 17, bit 7, change 0 to 1. In byte 8 bit 3, 4 and 5 from 0 to 1 will respectively switch steering, suspension and sports differential modes on in addition to the engine mode, although the latter two modes are undoubtedly of no use without such hardware in the car. Byte 7, bit 4 is apparently for active steering, again probably of use only if such hardware is in the car. Then 09 - Central Electric, Security Access – 16 (meter el código que sale solo en una ventanita al de unos segundos), Adaptation - 10, change channels 63 to 66 to value 4 (individual mode). (See here for more discussion on these codes: http://www.a5oc.com/forums/showthread.php/vag-com-change-10568/index2.html ) Getting the Audi Drive Select individual option appear in CAR menu (MMI cars only) you may need to access the “hidden menu” (menu oculto) to enable "Charisma" (the code-name for Audi Drive Select), see way above in this article on how to enable and access the hidden menu in MMI 2G and MMI 3G. Hidden Menu: Head unit controller (07), Adaptation, Channel 8, change 0 to 1, Save. MMI 2G: In hidden menu menu go to Diag settings, Car menus maske, check Charisma and go down to Accept changes. MMI 3G: In hidden menu, go to "car", select “cardevicelist”, scroll down and check Charisma. Go back, and still in the "car" hidden menu, select “carmenuoperation”. Scroll down to Charisma, change from 0 to 1. Important!!!, If you have SERVOTRONIC (and not dynamic steering) you have to change in the Byte 8 the bit "1", not "4"... And for some cars also the engine (with manual gear) is different: bit "0" instead of bit "2". On both MMIs then reset the MMI." Luego, para desactivar el ADS del MMI, es decir, dejarlo precisamente en gris para que no se pueda cambiar al llevarlo al servicio oficial y que no salga fallo en el Vagcom, ha que hacer esto: "Para borrar el fallo en caso en que tengamos que ir al taller y no queremos que lo vean, basta con deshacer el primer bit que activamos (Coding 09-Central electric: Byte 7 Bit 5 pasar de 0 a 1) Con esto ya no sale el fallo y no hace falta desaher el resto de la codificación...evidentemente se desactiva el ADS pero para la próxima vez que lo queramos codificar basta sólo con rehacer este bit...saludos" Es decir, que si tu deshaces este último cambio que he puesto (es decir, pones el Bit 5 del byte 7 en central electric con valor "1" y luego pasas con el raton al byte siguiente para que guarde el cambio del valor, tras aceptar la nueva codificación se supone que se te tiene que activar ya el menu del ADS en el MMI en color naranja en vez de gris.

Sin mirar nada más, aquí pone bien claro dentro de interfacebox: 1 Fault Found: 02244 - "Button in Control Head is Stuck " Es decir, que el boton se ha quedado "pegado" o "enganchado". Es decir, seguramente el boton de volumen junto a la palanca de cambios, que al apretarlo hacia abajo deja en mute el sonido y vuelve a salir hacia arriba, se te ha quedado enganchado abajo y no sube. Por eso está constantemente en mute. Asi que una de dos, o intentas tirar de el o darle un golpecito con el dedo para desengancharlo y luego probar a subir el volumen con el mismo boton o con el boton de volumen del volante, o si no se desengancha te tocará cambiar ese boton, que tiene fama de que con el uso acaba funcionando mal y a veces en vez de bajar el volumen lo sube cuando lo giras. Cambiar esa pieza es muy barata y facil, y por el foro en el subforo de electricidad creo que hay un tema de hace tiempo en el que se dice precisamente como hacerlo y la referencia y precio de la pieza en recambios de Audi.

Pues entonces ya sabes para que es la actualización, para solucionar ese problema que tienes y alguno más que seguro existe y todavía no has detectado. Excepto por el consumo extra teórico respecto a las nuevas direcciones eléctricas, yo no puedo estar más contento con mi "antigua" pero cojonuda "Servotronic", que es una maravilla en todo.