Joseps

Enhorabuena hombre , bienvenido al mini-miniclub de los UrS4 del 92 , eso si no me llames eminencia que me viene grande, de enteradillo no paso No me puedo enrrollar mucho que a las 5 tengo que estar en pie, pero para lo que sea puedes contar conmigo si te surge cualquier duda sobre el modelo. Si tiene alguna averia raro sera que no se me haya roto a mi antes La pinza trasera concretamente te vas a reir, pero el jueves pasado termine el montaje de las mias despues de cambiar retenes y guardapolvos a los pistones y cambiar latiguillos traseros. Esta semana tengo que desoxidar y pintar cubo de unos discos traseros recien llegados de Alemania y listo, rellenar liquido y frenos nuevos... ¿razon para meterme en obra?Adivina.... Guia de pinza gripada!! Si es la guia de la pinza semiflotante lo que se te ha gripado puede que tenga arreglo sin tener que cambiar nada, 3en1 (o wd40 si hay mejor) y paciencia a ver si sale. La mia salio y puse una que pille de un 80 en el desguace de aqui. Ahora montada bien engrasadita y perfecta, con eso y los retenes nuevos las pinzas tienen para rato (del cambio de retenes y guardapolvos de piston en pinzas Girling-lease Lucas- cuando tenga tiempo hare un brico, que tengo sacadas algunas fotos). Pues lo dicho, cualquier cosa que te surja si te puedo echar un cable sera un placer, y a ver si hay suerte y en alguna quedada podemos coincidir con los bichos (aunque al mio aun le queda un poco para salir de marcha, que todavia tengo que hacerle unas cuantas cosas interesantes antes de dejarlo listo y de momento esta sin seguro) Salu2

Para mi modelo con servotronic (es la tapa que se ve desde arriba en la cremallera)... Espero que sea util. Saludotes

Como te comente en el otro post hasta volver a casa no te lo podia mirar, tampoco hace falta meter temas nuevos para lo mismo. No encuentro la factura, pero el precio que si que lo tengo apuntado fueron 116€ iva incluido comprandolo en Bosh. Pregunta en concesionario precio pero creo recordar que era bastante mas caro. Si localizo la factura ya pondre la referencia, aunque deberia ser posible sacarla en Bosh aportando referencia original o, como hice yo, con los datos de coche, año y motorizacion. Salu2

El uso de los antinieblas por ley esta contemplado de forma independiente para cada uno de ellos, delanteros y traseros. Resumiendolo el trasero es obligatorio en segun que circunstancias (por eso los coches lo llevan de forma obligatoria) y el delantero es siempre opcional, tanto su montaje como su uso. En la ITV lo podrian mirar que efectivamente es que no se pueda encender ninguno de ellos sin posicion y el trasero sin cortas, largas o antinieblas simultaneamente (vamos, lo que dice la normativa respecto a su uso). Eso lo cumple esta modificacion. Cualquier libro de teorica de autoescuela lo explica de forma bastante sencilla, aunque si hace falta busco los articulos, que o estan en el codigo, en la ley de seguiridad vial o el reglamento de vehiculos, igual me da, tengo los tres libros aqui . En cualqueier caso ahi se puede encontrar el cuando se puede y cuando se debe poner cada luz antinbiebla (normas por cierto que el 90% de los conductores esta demostrado que ignoran o prefieren ignorar viendo lo que se ve por ahi) Respecto al que te vean de frente hay circunstancias en las que es legal circular con posicion+antiniebla delantero. ¿se te ve mejor asi que con posicion+corto alcance? Me quedo con mi modificacion y poder usar los antibieblas segun mi propio criterio y mi interpretacion de las posibilidades que otorga la normativa, y no obligado por el fabricante :drool: Salu2

Yo estaba igual, con empalme cutre cuando compre el coche y cuando lo descubri le puse esa bomba pero comprandola directamente a Bosh, es la misma pero mucho mas barata. Lo malo que hasta la semana que viene no te podre mirar a ver si localizo la factura con la referencia si te interesa, que no voy a andar por casa.

Habria que mirar como bien se comenta que los discos no esten mal. Es facil de comprobar con una rueda levantada entre dos personas, motor parado sin marcha metida y girando la rueda a mano, si tocando un pelin el pedal se nota que la resistencia al giro no es homogenea en todo un giro de rueda es eso. El siguiente candidato, si los discos estan bien es un problema de silentblocks de los brazos de suspension delanteros. Doy fe de que los sintomas son muy parecidos (me paso en el S4). La holgura de la direccion quiza se pueda regular, al menos en el 100 hay un tornillo que permite (supongo que dentro de un cierto margen) corregir las holguras. La servodireccion anulada no deberia afectar. ¿la llevas anulada del todo o desconectada la servotronic? Yo le puse un interruptor a la servotronic y la reservo para aparcar con un dedo

Hay que saber que medida lleva homologadas el coche en ficha tecnica para saber cual te corresponde. Ojala sea esa medida, en 17" es en mi opinion una de las mejores, economica por precio y con poca deriva por perfil.

El que va a ser ya mi consejo universal: saca los codigos de averia a ver que te cuenta. Aunque... ¿no te cebarias como para quedarte sin gasolina? :blink:

El 4.2 no lleva ya ufo's (suerte para el), lleva esos que he puesto en el enlace, son los G60 que frenar no frenan mucho (dicen las malas lenguas que menos que los ufos), pero para todo lo demas son un chollo. En conce vienen a salir los discos por 105€+iva por disco si no me equivoco, si les sumas las pastillas la cosa se disparara asi que el de ebay no es mal precio Los ufos por cierto rondan en ebay 250€+transporte la parejita nuevos, frente a los 160+iva del conce por disco. Algo se ahorra Un saludote P.D: 200T, voy por Madrid el sabado 24, ya te dare un toque cuando sepa horas a ver podemos coincidir :blink:

Puedes intentarlo en ebay, por referencia o directamente rebuscando por Audi 100 S4 (la referencia es 441 615 301 AA, prueba con y sin espacios). En busqueda rapida hecha ahora kit de discos y pastillas por 150€+transporte: http://cgi.ebay.es/2Bremsscheiben-Bremsklo...1QQcmdZViewItem Salu2

¿el fuelle pasacables se te ha cascado? Yo compre el coche con el cascado y menuda odisea para cambiarlo, hay que desmontar la puerta practicamente entera para no estropear ningun cable. De paso eso si aproveche para rehacer el eje del tirador de la puerta, que estaba partido. Creo que tengo hasta reportaje fotografico del tema.

Enhorabuena hombre! Me alegro que estes disfrutando del coche, una excelente noticia Por curiosidad malsana ¿por que provincia andas? Me has dado envidia y no descarto en un futuro darle un repaso a la mia, que seguro que no le vendria mal, pero aqui donde estoy (lease Soria) descartado encontrar sitio de confianza para hacerlo, no tenemos de nada.

¿Sabeis donde consultar si se vende alguna linea o supresor para el S4?

Si va como en el 100 a rosca sacas el pomo (con cuidado si es plastico no vaya a cascar). El fuelle de cuero no se si se podra hacer una ñapa y cambiarle el cuero, supongo que con maña y un pegamento bueno se podra hacer pero tampoco me atrevo a jurarlo. La alternativa es buscar en ebay, al menos para el 100 venden el fuelle nuevo a estrenar en cuero y creo recordar que no era muy caro. Salu2

Falta una tercera opcion mas radical: c) azul vamos, que te ha quedado un poco exotica

La bombilla es la que comento en el enlace del segundo mensaje de este post, la de diagnosticos de motor. Se puede poner externa o usar la del cuadro si viene preparado para montarla.

200T, me temo que en el 10V ni idea de donde puedes sacar un diagnostico, ni la mas remota. ¿lleva motronic a todo esto? Respecto a lo de quitar el volante en el 20v para sacar el IP, si el IP es el cuadro no hace falta si no me equivoco y va como el 100. Eso si, hay que tener paciencia y mañana para darle angulo abriendo por la derecha y ahi meter la mano e ir soltando poco a poco conectores hasta que queda suelto y sale basculando, afortunadamente no hay sirga de velocimetro con la que pelearse. (y por supuesto eso si, hacerlo con infinitos cuidados para no acercar el plastico transparente del cuadro a nada que pueda arañarlo y dar un disgusto. Si la unica intencion es poner la bombilla no hace falta ni sacarlo, basta con abatirlo un poco y buscar ahi la luz correpondiente. Si hay suerte estara el cable y portabombillas sin bombilla pero puesto, si hay algo menos estara pero atado por detras o suelto simplemente (como en mi caso), y si no hay nada nada de suerte no habra conector y tocara hacerse un brico. Que chollo lo del concesionario Audicoupe, quien pillara uno ASI....

En el tema de "problemas de soplado en mi s2" (o algo asi) pongo links a la forma de sacar los codigos de averia uno mismo, si enchufar maquina. En el de sjm se comenta como lanzar los test de prueba de elementos (inyectores, n75, canister, etc). Al finalizar los test se borran los codigos de error de la centralita. Salu2

2221 (Blink Fault Code), VAG1551/2 Fault Code Number 00575 Manifold Pressure too low, too high, control difference. Vacuum hose to ECU pressure sensor Vacuum hose missing or leaking, Check hose Symptom: Loss of Power Hay tienes el candidato: toma de presion a la centralita con perdida. Repasa ese y solo ese conducto, cambia los tubos flexibles y comprueba el tubo de plastico, si hay alguna brida de las de grapa cambiala por una de tornillo. Oye, eso de los manguitos de silicona suena que te cagas, ¿podrias por favor pasarnos precio si trabajan al publico? supongo que habras mirado tambien los de Samco, por aqui hay gente que se los ha pillado (si no recuerdo mal para un RS2). Salu2

Ok, bueno es saber el diagnostico, ahora al menos sabemos por donde van los tiros. Lo ideal seria saber el codigo exacto del error que dio la maquina de diagnostico, que en la lista de codigos que puse en el otro post da una pista de donde pueden ir los tiros ¿habeis llegado a presurizar el circuito de admision?, estoy con T4&RS2, las fisuras que solo se abren a alta presion pueden ser invisibles simplemente a ojo, por minucioso que sea uno. Es laborioso tapar todo para meter presion al sistema, pero a base de compresor y con mucho cuidado de no pasar de 2 bares si hay una fuga sale. Por cierto que seria muy positivo si se hace eso comprobar con manometro calibrado en mano que los valores de presion que da la centralita son los correctos, a ver si va a estar mal el sensor de presion. Mas puntos a repasar, la toma de presion a la centralita es critica, y cualquier pequeña raja en una goma ahi va a dar ese problema, hay que seguir el tubo completo, manguito de caucho a tuberia de plastico (verde, supongo) y tuberia hasta centralita. La N75 es otra posible candidata habiendo mirado lo demas, pero estando cambiada pone mas complicado el tema. Yo y solo por probar la anularia momentaneamente, dejandola conetada en lo electrico pero con la salida de presion de retorno condenada y la entrada a wastegate directa. Por ir descartando vamos, que de paso aislas si el problema esta relaccionado con el overboost) Otro tanto si nos ponemos con la DV, por cierto que los dos tramos de goma hasta el colector de admision esos son de sustitucion obligatoria. ¿la valvula de descarga tenia movimiento libre en el piston? supongo que si pero por si acaso pues va pregunta. De todas formas si ese fuera el fallo tendrias que ver valores muy altos en el manomentro (si es que lo hay, que a todo esto ¿el s2 lleva manometro digital en el ordenador como el S4?) Respecto a lo que dices de la mariposa de admision al principio del post, que tenga mal el potencimetro, es sacar el conector y meter un polimetro a ver los valores que da. De momento esto se me ocurre. Salu2

Si, ya se que me repito mucho... ¿has sacado los codigos de error que da al saltar la proteccion?

Ahorrate una visita al taller, apostaria a que es lo que bien comenta T4&RS2, un manguito rajado o brida suelta. De entrada y si llevas luz de averia de motor lo tienes facilisimo para sacar el error y ver si te sale uno relacionado con valores de presion fuera de rango, que es el tipico para manguito. En este tema del mismo foro pongo unos enlaces para ver como sacar los errores Problemas de Soplado en mi S2, y no hay manera de solucionar Salu2

¿has sacado los codigos de error del clima cuando no va? ahi tienes el diagnostico perfecto del fallo y barato barato. Por si alguien aun no lo ha hecho y aunque esta ya en unos cuantos post el tema viene a ser: Pulsar recirculacion+flecha arriba en la unidad de clima para activar diagnosticos. Marcara entonces 1c en el display (canal 1), con temperatura + y - podemos cambiar de canal. El canal que interesa es ese, que guarda los codigos de error, pulsando recirculacion entramos en ese canal. (canales curiosos: 17c-velocidad en km/h , 51c-temperatura refrigerante en ºC) En el canal 1c nos salndran 1 o varios números: 00.0 significa que todo esta ok. Para los errores os pongo la lista en english copipasteada de audiworld: 02.1 (G86) Interior Temperature Sensor, in Headliner, static open, *02.1 (see below) 02.2 Interior Temperature Sensor, in Headliner, static short, see 02.1 02.3 Interior Temperature Sensor, in Headliner, sporadic open 02.4 Interior Temperature Sensor, in Headliner, sporadic short 03.1 (G56) Interior Temperature Sensor, in Instrument Panel, static open, see 02.1 03.2 Interior Temperature Sensor, in Instrument Panel, static short, see 02.1 03.3 Interior Temperature Sensor, in Instrument Panel, sporadic open 03.4 Interior Temperature Sensor, in Instrument Panel, sporadic short 04.1 (G89) Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor, static open, *04.1 (see below) 04.2 Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor, static short, see 04.1 04.3 Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor, sporadic open 04.4 Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor, sporadic short 05.1 (G17) Outside Air (Ambient) Temperature Sensor, front, static open, *05.1 (see below) 05.2 Outside Air (Ambient) Temperature Sensor, front, static short, see 05.1, *05.2 (see below) 05.3 Outside Air (Ambient) Temperature Sensor, front, sporadic open 05.4 Outside Air (Ambient) Temperature Sensor, front, sporadic short 06.1 (G110) Engine Coolant Temperature (ECT), A/C static open, *06.1 (see below) 06.2 Engine Coolant Temperature (ECT), A/C static short, see 06.1 06.3 Engine Coolant Temperature (ECT), A/C sporadic open 06.4 Engine Coolant Temperature (ECT), A/C sporadic short 07.1 (G109) Ambient Temperature Sensor at Fresh Air Blower, static open, *07.1 (see below) 07.2 Ambient Temperature Sensor at Fresh Air Blower, static short, see 07.1 07.3 Ambient Temperature Sensor at Fresh Air Blower, sporadic open 07.4 Ambient Temperature Sensor at Fresh Air Blower, sporadic short 08.1 (G92) Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer, static open, *08.1 (see below) 08.2 Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer, static short, see 08.1 08.3 Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer, sporadic open 08.4 Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer, sporadic short 08.5 Temperature Regulator Flap, static block, *08.5 (see below) 08.6 Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer, malfunction 08.7 Temperature Regulator Flap, sporadic block 11.1 (G112) Central Flap Motor Potentiometer, static open, *11.1 (see below) 11.2 Central Flap Motor Potentiometer, static short, see 11.1 11.3 Central Flap Motor Potentiometer, sporadic open 11.4 Central Flap Motor Potentiometer, sporadic short 11.5 Central Flap, static block, *11.5 (see below) 11.6 Central Flap Motor Potentiometer, malfunction 11.7 Central Flap, sporadic block 13.1 (G114) Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer, static open, *13.1 (see below) 13.2 Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer, static short, see 13.1 13.3 Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer, sporadic open 13.4 Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer, sporadic short 13.5 Footwell/Defroster Flap, static block, *13.5 (see below) 13.6 Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer, malfunction 13.7 Footwell/Defroster Flap, sporadic block 15.1 (G113) Air Flow Flap Motor Potentiometer, static open, *15.1 (see below) 15.2 Air Flow Flap Motor Potentiometer, static short, see 15.1 15.3 Air Flow Flap Motor Potentiometer, sporadic open 15.4 Air Flow Flap Motor Potentiometer, sporadic short 15.5 Air Flow Flap, static block, see *15.5 (see below) 15.6 Air Flow Flap Motor Potentiometer, malfunction 15.7 Air Flow Flap, sporadic block 17.0 Vehicle Speed Signal faulty 18.1 Fresh air blower voltage, static 18.3 Fresh air blower voltage, sporadic 20.1 A/C compressor voltage not OK - static, *20.1 (see below) 20.3 A/C compressor voltage not OK - sporadic 22.1 (F118) A/C Refrigerant High Pressure Switch, static open, *22.1 (see below) 22.3 A/C Refrigerant High Pressure Switch, sporadic open 22.5 A/C Refrigerant High Pressure Switch, 120X open, *22.5 (see below) 29.1 Belt slip detection "soft", static 29.2 Belt slip detection "hard", static 29.3 Belt slip detection "soft", sporadic 29.4 Belt slip detection "hard", sporadic Algunas explicaciones. Diagnostic Trouble Code Notes: *02.1 Digital default value of 128 is programmed if sensor fails *04.1 Value supplied by Temp. Sensor is used if sensor fails *05.1 Value supplied by Temp. Sensor is used if sensor fails *05.2 Digital default value of 128 is programmed if sensors G89 & G17 both fail *06.1 Engine Coolant Temperature is calculated is sensor should fail or is not installed; diagnosis occurs only above 0 degrees Celsius *07.1 Programmed corrective value = 0 *08.1 Temperature Regulator Flap Motor will no longer be controlled automatically; manual adjustment only *08.5 Motor is cycled; software attempts to eliminate block *11.1 Central Flap Motor will no longer be controlled automatically; manual adjustment only *11.5 Motor is cycled; software attempts to eliminate block *13.1 Footwell/Defroster Flap Motor will no longer be controlled automatically; manual adjustment only *13.5 Motor is cycled; software attempts to eliminate block *15.1 Digital value is internally programmed for limp-home mode *15.5 Motor is cycled; software attempts to eliminate block *20.1 Compressor remains off until voltage is greater than 10.8V for at least 25 seconds *22.1 Compressor remains off until switch closes *22.5 Compressor re-engagement circuit, VAG 1551 Scan Tool function ------------- Con eso puedes sacar una pista de que esta pasando, espero que te sirva y no sea nada. Salu2

Yo insisto en lo mio, eso suena a coche en proteccion, sobre todo lo del famoso tiron. A mi me paso el mismo dia de comprarlo, haciendo el viaje de vuelta a casa me emocione un poco y salto el manguito que va a la centralita (eso lo supe luego) dando un tiron. El coche se puso en atmosferico (puede que soplase a 0'5 pero me quede con el manometro digital a 1.0 absolutos ASI que no lo pude comprobar), el motor por lo demas iba perfecto, lineal hasta el corte y con unos a ojo calcule 150-170cv. Si es una raja en un manguito no va a aparecer hasta que este soplando fuerte, y eso en parado o metes presion a mano o a base de acelerador es muy dificil de aislar. Hazte el brico para sacar los codigos de error y sales de dudas, casi me atreveria a apostar que te va a salir un error 2221, 2222 o 2224 Salu2

El motor se te pone en proteccion, facil que sea como bien comentan por un problema de manguitos rajados. Saca los codigos de averia de motor a ver que tienes: http://www.20v.org/fault.htm http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecuf20v.html Mejor la segunda porque es mas completa La lista completa de codigos: http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/20vcodes.htm Donde pone diodo en los test tendria que ser un diodo de 12v, o si no tienes una simple bombilla de coche te vale, tambien puedes usar un diodo normal: http://www.20v.org/tools.htm En realidad el mejor metodo con diferencia, que viene en esta ultima pagina, es usar la bombilla de averia de motor dentro del cuadro si tu coche la trae. Si no la trae puede que sea como mi caso, que bastó con sacar el cuadro y ponersela. Ultima nota: para borrar los codigos de averia no hace falta la movida esa de sacar el fusible de la centralita, simplemente lanzando los test de componentes se borran los errores al final, en la segunda pagina viene como lanzar las pruebas. Salu2