HESTILO

Además, cuando montas un escape deportivo, el primer silencioso pequeño que llevamos en los pies del acompañante (al que tú te refieres) se suele suprimir directamente y dejar sólo el intermedio y el/los trasero/s.

Muy caro el catalizador. Pregunta por la downpipe con cata de 200 celdas de Milltek. Creo que andaba por los 500e.

Catalizador llevamos uno, a la salida del turbo. El bombo que ves al lado del motor en el vano motor abriendo el capó. Los demás bombos que llevamos son silenciosos. Depende de cuanto tramo de escape estemos hablando el precio que te han dado me parece desde caro a muy caro.

Hazle un autoscan a ver qué errores tiene almacenados en los diferentes módulos. Puede se que tengas algún error de la electroválvula de la dirección.

Tampoco te comas la cabeza si el coche va bien y estás contento con el mismo. Como ves en mi firma, también tengo uno del 2009 y no consume aceite, apenas tengo que rellenar un poco entre revisiones cada 30.000km. Así que disfruta del coche!!!

Te refieres al del airbag? Uyyy, de qué me sonará a mi eso?

Y si los quieres eléctricos y calefactables este: https://www.kufatec.de/shop/en/audi/a5/a5-8t/seat-heating-harness-audi-electrical-seat-adjustment-lordosis?action_ms=1

Mírate esto por ejemplo: https://www.kufatec.de/shop/en/audi/a5/a5-8t/seat-adjustment-harness-audi

Buenas Necc, alfinal suprimiste el primer silencioso? Tengo dudas de hacerselo a mi A5 y me gustaria saber tu opinion, un saludo Puedes anularlo sin problemas. No va a sonarte macarra ni nada de eso, en absoluto. Apenas se nota algo.

El tito Blus ya se iba de compras a Holanda

Lo que ya te han dicho los compañeros. Si puedes comprobar el gasto actual de aceite de ese motor, está dentro de lo normal y te ha dado buenas sensaciones... adelante. Como puedes ver en mi firma tengo ese motor y el mío, siendo de 2009, no gasta aceite y no va de serie precisamente, jejeje. No todos los motores de esos años están afectados.

Sí se puede añadir a posteriori esa función, es decir, retrofitearla. Para ello debes comprar, por ejemplo en Kufatec, el kit de cableado correspondiente y montarlo siguiendo las instrucciones que vienen en el propio kit.

Es un buen amplificador, muy pequeño y además, tiene un potente DSP incorporado. Para el tamaño que tiene, tú mismo lo has podido comprobar, ofrece 80W en cada uno de sus 6 canales. Su precio está en casi 900e. Te dejo un link a su manual para que puedas ver la función de cada una de sus teclas, aunque no deberías tocarlas si han sido ajustadas por un profesional: http://mosconi-system.it/wp-content/uploads/2016/10/IMB1103680-User-Manual-D2-80.6DSP_15011402.pdf Lo que me resulta curioso es que con dicho amplificador alimenten el subwoofer dada su baja potencia. ¿No tendrás oculto otro amplificador, por ejemplo un D2 500.1, y aún no lo has encontrado? Jejeje Altavoces seguramente le pusieran unos Gladen, la serie Zero seguramente. Si tienes dudas con ese equipo, cerca de tu ubicación tienes uno de los mejores profesionales de Madrid y que está harto de montar equipos como ese. Me refiero a Juanjo de JC Audio en Getafe.

Y discos duros de 2,5" y 500Gb también sin problema.

¿Y en la parte este de Madrid conocéis algún taller de referencia, para mecánica, revisiones rutinarias, etc.?

Pues miraros bien este tema antes de poneros a cambiar altavoces a lo loco, no vaya a ser que después de gastaros la pasta el resultado no sea el esperado... o peor aún, que achicharréis el ampli. Así muy, muy resumido, si pasas de un altavoz de menor a otro de mayor resistencia, este último sonará menos. Y justo lo contrario si lo haces a la inversa. Realmente influyen otras muchas cosas, como por ejemplo el ampli, que puede llegar a no funcionar por no ser capaz de trabajar con esa carga. Pero para que te hagas una idea, la burda explicación anterior te vale. ¿Os fijasteis al sacar los altavoces en lo que ponía la pegatina que llevan pegada por detrás, en el imán? Ahí pone la impedancia de todos ellos, desde el sub hasta el tweeter y podréis ver cual es de 4, de 6 o de 8 ohmios. Yo empezaría por ahí, volviendo a sacar todos ellos (uno de cada tipo realmente) y mirando su impedancia. Con esos datos, luego seguimos. Todos los altavoces del B&O son de 4 ohmios, menos el sub que es de 8 Ohm. Eso os lo adelanto porque me lo sé al ser los que llevo............ por ahora, que estoy perjiñando otro brico e igual cambio alguno/os. Ya veremos qué hago finalmente.

Para mi sigue siendo un consumo alto pero quizás está el motor asentando después de la operación a corazón abierto. Como puedes ver por mi firma, también tengo un TFSI y he llegado a no tener que rellenarle nada entre las revisiones de 30.000 km y en otras pedirme medio litro entre las mismas... y no lo llevo de serie precisamente Si te quedas más tranquilo, yo iría al conce ha hacérselo saber, que quede anotado en el historial del vehículo (por si en el futuro la cosa va a peor) dicho relleno y de paso ves qué te dicen ellos... aunque mucho me temo que te van a decir lo típico de "es normal".

Grial, he querido entender por los post anteriores que vas a cambiar tus altavoces por unos B&O, ¿es así? Si así fuera, ¿has chequeado la resistencia de los mismos? Porque, al menos con el subwoofer, creo que ahora debes llevar uno de 6 Ohmios y el de B&O es de 8 Ohm. Y me parece que tus tweeter son de 8 Ohm y los B&O son de 4 Ohm.Te lo digo por si no habías caído en ello, que mira que me extraña Y el amigo amrt, ¿qué hizo, sustituir sus altavoces B&O por otros aftermarket o es que va a hacer el mismo cambio que tú quieres hacer ahora pero a él le llegaron los B&O antes y los tiene para cambiar?

Entonces, ¿es fácil desmontar y montar el frontal de plástico del resto del equipo 3G? Lo pregunto por si algún día encuentro uno facelift suelto o roto a buen precio...

Por cierto, gracias por la rápida respuesta ​

Acabo de volver a chequearlos: la referencia del conector viejo es 8J0 972 576 y referencia del nuevo 4H0 972 773 A. Por lo que acabo de ver por internet, al menos en el A5 y Q5, supongo que en vuestros A4 debe ser parecido, la primera referencia AUDI la empleó hasta el 14 de Enero 2013 y a partir de esa fecha cambió a la segunda. Me temo que toca un corta y pega como me temía, cada cable con el de su correspondiente color. Espero no liarla y que no pete el airbag cuando lo enchufe. La verdad es que acojona un poco el tema cuando se trabaja con los conexionados de los airbags.

Una pregunta a los foreros que hayan cambiado sus asientos pues necesito de vuestra ayuda, ¿le ha pasado a alguno que el conector amarillo del airbag lateral de los asientos delanteros, en su conexión en el piso del coche bajo el asiento, sea diferente entre el de vuestros asientos de origen y los sustitutos? ¿Puede ser que en el restyling AUDI cambiara dicho conector? El coche es de 2009 y los nuevos asientos son de 2014. El conector de los asientos de origen es el 8J0 972 576 con (3) cables: 1-negro, 2-azul y 3-marrón. Al nuevo le llegan los mismos cables en las mismas posiciones pero es distinto, referencia 6...(no tengo ahora la referencia anotada) y no se conecta con el del piso del coche. ¿Solución, cortar y empalmar los (3) cables cada uno con su color para volver a usar el conector viejo? Quedo a a la espera de vuestra ayuda para que podamos acabar de instalar los nuevos asientos. Por ahora el coche va con la luz del airbag encendida en el cuadro al no estar conectados.

Si originalmente tu coche tenía asientos eléctricos y llave keyless sí que puedes hacer funcionar la botonera de memoria de la puerta.

De nada hombre. Pregunta lo que necesites. Yo puse unos s line eléctricos hace unos meses. (A mi me hecho una mano, por no decir las dos LuisMegane). Si son con ajuste eléctrico no hay que codificar nada. llevar los 12 V y listo. Al conector rojo. El tema de los calefactables ya es otra historia, porque seguramente hay que cambiar la unidad de red de abordo y esto si que hay que liberarlo. Saludos OK, pues sería eso, la calefacción.

Te puedo contar mi experiencia: Notaba esporádicas (no siempre lo hacía) y ligeras vibraciones en el volante. Una de las veces que llevé el coche al taller para hacerle un mantenimiento rutinario, mi mecánico me enseñó que tenía los casquillos de goma de los brazos hechos papilla. Lo hizo como te expliqué antes y pude ver claramente el juego que tenían los brazos y la goma rota de los casquillos. Compré por eBay en una tienda alemana el juego completo de brazos de Meyle gama HD (el importador en España duplica aquí su precio), lo instalamos y por ahora las vibraciones han desparecido. Al mal estado de mis casquillos supongo que habrá ayudado el hecho de que llevo llantas de 20, suspensiones de cuerpo roscado más duras, el coche agachado, etc. Todo ello habrá acelerado su deterioro, seguro. Pero ojo que mi experiencia puede ser distinta a la tuya. Como habrás podido leer en los múltiples hilos que hay hablando de vibraciones en nuestra plataforma B8, la gente ha descrito varios tipos e intensidades de las mismas. Hay gente que ha llegado a decir que le vibra todo el coche. Con ello te quiero decir, que supongo que no todas esas distintas vibraciones tendrán el mismo origen. Y por ello, mi solución puede no ser válida para todo el mundo. Por ello te decía que en 5 minutos puedes averiguar si tus casquillos están rotos o no. Sustituir los brazos porque sí sin chequear el estado de los actuales antes puede hacer que después de gastarte una pasta sigas con las mismas vibraciones y 1.000 pavos menos en el bolsillo. Bueno, después de toda la chapa que te he metido, te digo que los revises y si los tienes para cambiar, hazlo. Seguramente te desaparezcan las vibraciones como a mi. Y si no tienes los casquillos de goma rotos, no los cambies y sigue investigando otros caminos.