chilot

Podéis decirme la temperatura normal de trabajo , en el canal 49c, una vez alcanzado los 90 grados en el cuadro . Es para compararlas con las mías. Por si si alguien no sabe poner el canal 49c , en el clima , se pulsa recirculacion y la flecha que apunta hacia arriba a la vez y saldrá en el display " 1c" a continuación le damos a botón de subir temperatura y pasará a 2c , 3c y así sucesivamente hasta llegar a 49c , momento en el cual pulsaremos recirculacion y tendremos la temperatura real del líquido refrigerante. Muchas gracias

La verdad ,es que si es raro , pero me consta que también se quedan cerrados , o incluso parcialmente , ya que es una válvula, pero bueno ,ya se verá, el radiador también podría ser y ya no se que más cosas . Tengo unas ganas de resolver esto . Añadir que esto de la temperatura ha ido a más, en un principio lo hacía de vez en cuando ( se ponía un poco por encima de 90 grados) y siempre en invierno y últimamente lo veo más a menudo y siempre subiendo cuestas largas , y ha ido a más, cada vez más ,se aproxima a la siguiente raya después de la de 90 grados, pero nunca la ha llegado a tocar. También me ha pasado que no he podido quitar en caliente ,el tapón del vaso de expansión ( 2 veces) concretamente, y eso es que hay una excesiva presión en el circuito. A ver si alguien ,que haya tenido subida de temperatura , aporta su experiencia . Saludos

Eso es lo más normal, abierto , no cogeria temperatura , pero he leído que a veces se queda cerrado o no abre totalmente y es la causa por la que sube la temperatura , algo muy lógico, ya que el termocontacto que está en el radiador capta la temperatura del g12 que está en el mismo y al no mezclarse con la que viene del motor y aumente de temperatura , hace que no establezca el circuito eléctrico para poner los electroventiladores en marcha , esa sería la explicación , lo cual no quiere decir ,que sea la causa de mi problema . Creo por lo que he observado , que cuando llega a 108-110 grados la ecu ,manda directamente que se pongan los electroventiladores en marcha, dejando el termocontacto al margen Esta misma mañana ,en la pendiente que menciono más arriba , iba con el tempomat a 120 y cuando ha llegado a 109 me ha quitado el tempomat, la temperatura ha subido a 110 y a continuación la temperatura a empezado a bajar . Saludos

Es un 130cv asz , del 2001 , el radiador no lo he limpiado nunca , pero el g12 siempre ha tenido buen color , pero puede que este sucio,lleva conmigo poco más de 7 años y sólo se ha renovado ,cuando se hizo distribución con 181.000 Kms , ahora tiene 248.000 Kms . Cuando se hizo la distribución, no se cambió el termostato, por eso pienso en el , cómo posible causante. Saludos

No canta nada todo bien . Gracias

Resulta que llevo bastante tiempo ,en el que observó por el canal 49 y también en la aguja que sube de 90 grados. He comprobado que los electroventiladores no se ponen en marcha ,hasta que la temperatura no están en 108-110 grados. Tengo hecho el puente al fusible de 30 a, de la 1^ velocidad del electro. No me gasta nada el g12He cambiado el rele de los electroventiladores, el electro grande es nuevo , el termocontacto que va en el cuerpo del radiador es nuevo , tapón, estos cambios ,los he hecho progresivamente , y a veces va bien , saltan los electroventiladores a unos 98-99 grados parando a 95-96 grados. En otras ocasiones después de un recorrido, paro el motor y se ponen los electroventiladores en marcha. En fin a veces funciona bien . Pero siempre ,hago una prueba por un recorrido fijo ,que tiene mucha subida y siempre se pone a 108 -110 grados .Añadir que al poner el aire, siempre se ponen los electroventiladores en marcha y si lo hago ,baja la temperatura , pero he bajado del coche cuando subo esa cuesta y en el canal 49 cuando va subiendo 104, 105,106,107 grados para ver si se ponen los electroventiladores en marcha y siempre están apagados en esas temperaturas. También por vag com, veo que la temperatura es prácticamente igual que la que marca el canal 49. Ya no se que hacer , pienso que puede ser el termostato ,que a veces se queda cerrado y la temperatura del radiador al estar más fría, hace que el termocontacto no de señal para poner los electroventiladores en marcha . A ver si me podéis ayudar u orientar el ver la aguja por encima de 90 grados me pone.., ya que antes no lo hacía. Y en el menor descuido me cargo el motor. Muchas gracias

Has mirado la tubería del intercooler ( el tubo y sus juntas ) e incluso el mismo intercooler, es muy probable que por algún sitio , pierdas presión, como te han comentado Saludos y suerte

Ya lo he localizado , está en el hueco que hay, entre la torreta del amortiguador izdo, según se mira de frente y la egr , se ve perfectamente. Y lleva un conector , en mi caso de 3 pin. Según he leido , al quitarlo se pierde un pelín de gas, algo insignificante, ya que hay una válvula que cierra e impide que salga el gas. Saludos

Hola , quería saber por dónde está el presostato y otra pregunta si se sustituye se pierde el gas . Seria en un 130 cv , 2001 Muchas gracias Saludos

Y cual ha sido la solución, sólo por ayudar u orientar a quien tenga un problema similar. Saludos

Llevo tiempo, que la temperatura de vez en cuando me sube a más de 90 grados , últimamente lo hacía más a menudo y ahora no me va ni el compresor , pongo el aire y no se ponen los ventiladores en marcha , he decidido comprar el rele o unidad de control de los electroventiladores, esa pieza negra rectangular, con dos conectores que está debajo de la batería , en mi caso referencia 1J0 919 506K. Podriais decirme cómo se quita esa pieza , no sé si hay que hacerlo desde abajo, o se puede hacer por arriba quitando batería o no hace falta. Muchas gracias.

Pero todavía no la has cambiado , estás tardando mucho , puede que tu problema sea simplemente que llevas poca cantidad de valvulina , y lo más fácil es rellenar, quitas tapón de arriba y metes el dedo para verlo , normalmente al quitar el tapón suele rebosar, esto lo tendras que hacer en un elevador. De todas formas un problema de este tipo, se debe resolver lo antes posible, ya que irá a peor. Saludos

He tenido la curiosidad de mirar en el buscador de Castrol y para el 110cv y 130 Quattro, en A3 8l, la recomendada es la Syntrans Transaxle 75w90. Y para el 130cv, el Syntrans V FE 75w80 , esto lo recomienda Castrol , no yo , me limito a exponerlo. Eso si que sea Api GL4, que es la recomendada por el fabricante, hay por internet mucha información de por qué no poner la especificación GL5 ,en la que debe de llevar GL4, al parecer sus aditivos atacan a los metales blandos ( cobre , bronce), eso si ,no dice cuantos Kms o tiempo se necesita para dañarlo, ni en qué medida, yo esto lo tengo en cuenta y la que pone GL5 ,mi coche no la prueba. Saludos

Mira esto : Las llevó hace algunos años , y son de China , aún no se ha fundido ninguna, toco madera, lo mismo cuando las compré la hacían de mejor calidad , cuando habláis de led , no concretáis de que tipo son , yo todos los tengo 5050, excepto en los pies que puse paneles cob La Luz de matrícula he llevado de 2, 3 y actualmente llevo de 6 led con placa disipadora de calor , añado que ninguna es canbus. Las que se ven en el plafón principal , de 12 led no tienen polaridad. Saludos

En este enlace ( respuesta #195 ) se ve una foto ,muy similar al mío, dónde va la válvula antiretorno original, lleva 2 abrazaderas de presión , y va en el tubo más pegado al depósito de limpiaparabrisas, el pitorro del filtro de gasoil ,que apunta al motor : :http://www.areavag.com/foro/showthread.php?29958-Se-me-para-el-coche/page20 En mi caso la válvula es para tubo de 8mm y se le pusieron 2 abrazaderas de las de toda la vida ,de apretar tornillo, en cada unión con la válvula , te confirmo que debe llevar la flecha apuntando dirección motor . Saludos

No sé dónde vives , pero cambiar la valvulina es muy sencillo , hoy en día prácticamente hay alquileres de bóxer en muchos sitios , busca en Google y verás si hay cerca de donde vives, en esos sitios también hacen tareas de mecánica , debe tener una hora de mano de obra como mucho y riesgo ninguno , si lo hace un profesional y no le pongas otra ( salvo la del conce) aunque te digan lo que sea , las vavulinas que son especificación GL5 , no son adecuadas , debe de ser GL4. Cuando compré en el 2011 , le puse una GL4 de CEPSA pero no era sintética, cuando vi la Castrol la compré y la puse y muy bien , aunque no he tenido nunca problemas de marchas. Pero cuando se cambia la valvulina se nota mejoría , aunque se diga que es de por vida , que es de por vida , hay ocasiones en las que algunas cosas tienen trasfondo y yo pienso que esta ,es una de ellas , pero bueno es sólo una opinión , yo en esto como en otras cosas , me digo di lo que quieras , que yo haré lo que considere, precisamente muchas averías vienen no por no cambiarla concretamente ,sino por descuidar su mantenimiento , es de por vida no la miro , y si ha ido perdiendo y ha funcionado con menos valvulina ,se han podido dañar los sincros o tener un excesivo desgaste y después viene el problema de no me entran bien las marchas , me rascan etc al final una cosa barata y que dura , se convierte en cara y con disgustos . Y quien gana y quién pierde , no hay más ciego ,que quien no quiere ver. Sobre el ajuste basico la primera vez que lo hice , no pulse bien el botón para bloquear ,del que se habla en el enlace y la marchas eran una odisea , la 1 era la 3 , la marcha atrás la 1 en fin , las deje mal ,pude llegar a un taller y me la dejaron bien y ya posteriormente me puse de nuevo y lo hice bien , y lo he hecho varias veces ,ya que le puse el shiffer del Audi tt. Saludos

Se te ha quedado así porque tiene disolventes , pero lo suyo es que le des con un polish por ejemplo de Kraft y te lo dejara bien con eso se quita a base de darle los pequeños arañazos. Saludos

Tienes el mismo coche que yo , la adecuada recomendada por Castrol es la Syntrans V FE 75w80, y lleva 2,3 litros , yo la puse en marzo del 2014, es sintética. Aqui lo puedes ver :https://www.castrol.com/es_es/spain/products/cars/manual-transmission-fluids/syntrans-v-fe-75w-80.html Ponle este que te digo y no tendrás problemas , si te animas a hacerlo tú ,es alquilar un bóxer y con la jeringa meterle este aceite , lleva allen de 14mm tanto en tornillos de llenado como de vaciado, en internet está sobre 15 o 16 € el litro. Cuando la cambies mira si mejora, si no es así puedes hacerle, un ajuste básico a la caja de cambios. Aqui se dice cómo se hace : http://www.4fe.es/ajuste-del-varillaje-del-cambio-en-un-vag-audi-seat-vw-skoda/ Saludos

Si te lo hace boca arriba , puede que te regrese parte del gasoil y por eso te cueste más trabajo arrancar , puede que no tenga ninguna fuga . La válvula puede que no la lleve e serie , yo tuve un Ibiza de 110 cv y no me suena que la llevara , pero como poder poner se puede poner , de hecho a mí se me rompió al quitar el filtro de gasoil , ya que es de plástico y después de soportar temperatura y sus años, pues ya se sabe y me preocupé mucho , pero pidieron una que era metálica , la puse forrada con cinta vulcanizaste y una brida para evitar movimiento y la puse . Costó 7 euros y tiene una flechita ya que hay que ponerla en un sentido, creo que sentido bomba. En Ebay las tienes ,así como está es la mía :https://www.ebay.es/itm/8MM-Valvula-Aluminio-Antiretorno-Valvula-De-Retencion-Gasolina-Gasoil-Diesel/222304107446?hash=item33c25b7bb6:g:ZEkAAOSwe2FZzw~O En cualquier tienda de repuestos la deben de tener y puedes ponérsela , por probar no pierdes nada, Saludos

Yo tengo un tdi de 130 cv y tiene una valvula antiretorno que se ve, si sigues uno de los tubos del filtro de gasoil ,es redonda de plastico fe unos 2,5 cms de diametro. El mio al menos no ceba el circuito con llave puesta, por mucho tiempo que lo tengas , hay que darle al arranque. Saludos

Cuando dices copela sobre salida te refieres a que sale por arriba , si has visto lo que me pasó a mí ,fue porque me las pusieron al revés, si están bien puestas, no se salen por arriba , con el tiempo las copelas se quedan más bajas con respecto a unas originales ,de tanto soportar fuerza y los rodamientos pierden la grasa o le entra suciedad y hacen ruido, y se suelen cambiar al hacer un cambio de amortiguadores. A ver si tus ruidos vienen de otro sitio , si tienes el famoso ruido a cama vieja, ese suele venir de los silentblock de la estabilizadora, también hace ruido tener el silentblock del trapecio en mal estado ( el que tiene forma de donuts) , si aceleras y sueltas de golpe y oyes un golpe metálico, es muy probable que lo tengas mal, también hace ruido al pasar por juntas de dilatación o firme irregular , en mal estado, es un ruido como metálico ,por estar la goma del silentblock rota o muy desgastada. Saludos

Mira esto : como te han dicho es mejor cambiar las 2 copelas con sus respectivos rodamientos . Saludos

Bueno por fin he encontrado el vídeo.

Añadir que si se tiene el silentblock antiguo ( el que no tiene joroba) y se quiere poner el nuevo ( el que tiene joroba) tan sólo hay que cambiar las abrazaderas que suelen venir con su tornillo. En otro foro he visto a gente que ha montado strongflex y estaban muy contentos , cuando lo montes todos ,se te va a quedar el coche mejor que nuevo . Yo puse gama oem , cambié silentblock , bieletas delante y copelas detrás ( otras olvidadas) y ya noté un buen cambio ,de precisión en la dirección y los ruidos más amortiguados y menos inclinación de la carrocería algo que se nota bastante en las rotondas y encima es barato y otra cosa que me agrada, que lo puse yo. Dicen en que los silentblock son los grandes olvidados , prestamos poco caso a ellos y hay que ver lo importantes que son ,si se quiere tener el coche en buenas condiciones Sin ir más lejos el famoso ruido a cama vieja , tan desagradable ,suele venir de los silentblock de la estabilizadora. Saludos