Alo

Vaya que si se quita mal eso, se queda como soldado. En el mio lo mismo tengo que soltar un lado del brazo para poner las gomas que sujetan la barra al chasis nuevas, pero desarmando se hace mejor que en el tuyo, a veces me ha tocado soltar casquillos de ese tipo y es desesperante como lleven mucho tiempo ahí. El problema que yo veo es que como digo lleva dos bieletas y con el peso del coche mirar las bieletas como son Ahora los recambios tienen la rotula mas grande y aguantaran mas digo yo. Otro problema que tiene es que la barra lleva unos topes que hacen que la barra no se mueva lateralmente y por eso le voy a cambiar las gomas estas, ya que estaban desgastadas por dentro y la barra tenia juego, y me encontre con un vecino que me dijo que si se lo miraba que le hacia mucho ruido y la mia se movia como 5 cm la suya como 15 cm asique viendo que es un fallo comun se las cambiare. No voy a quitar la barra porque tengo que quitar tubo de escape y soltar los dos brazos y con los medios que tengo es bastante trabajo, al final voy a poner los dos tacos que sujetan al chasis para que aprieten la barra bien y la giro hasta donde no interfiera para que no suene y si veo que se mueve pues le pongo la bieleta que tiene bien hasta para que quede la barra fijada hasta que tenga tiempo de repararlo, la barra en si no toca en ningún sitio comprometido, solo que puede ir sonando el golpeteo que se lleve. Es que las a partir de la semana que viene voy a estar bastante liado 15 dias asique no quiero andar reparando.

Revisa que haga buen contacto la bombilla, que el conector este bien y cableado, a donde van los cables del foco, si no te avisa de bombillas fundidas las luces van o suelen ir en paralelo, es decir que puedes sacar corriente del foco que funciona para ponerselo al que no va, logicamente como ultimo recurso o de forma momentanea, porque no queda muy bonito que digamos jajaja

Esta es muy buena Bueno meto la de mi firma. Era una cosa elemental que todos menos uno conocia y el profesor dijo. Es agraciado el que no conoce algo, es el unico que lo puede aprender.

Hombre no digo que no sea verdad pero en todos los lugares hay radiacion natural, en las zonas de granito es mayor que en otras zonas por ejemplo y así. Que han llegado particulas de Fukusima pues eso dicen en todos los sitios, pero cuanto ha llegado, cuanto nivel de radiación supone, la radiación causa lo que todos sabemos pero es un elevado nivel de exposición a largo plazo o un muy alto nivel de radiacion en poco tiempo. Por lo que habría que saber de cuanto estamos hablando. Un escaner una radiografia tiene una dosis de radación que un dia eché la cuenta y no recuerdo muy bien pero creo que por año para no absorber mas radiacion de la que se considera segura habria que hacerse mas de 20 radiografias o el equivalente que serian 4-5 escaner, asique yo creo que esto no va a tener mucha repercusión, creo que estar cerca de una central en funcionamiento supone mucho mas de lo que pueda haber llegado aquí desde Fukushima, creo ehh no tenemos datos de cuanto se ha incrementado la radiación por este fenomeno, ahora en zonas cercanas o en el propio japon Fukushima no ha terminado ni mucho menos. Eso es lo que yo creo

Es de la barra esabilizadora, es una barra que va de un lado a otro, esta conectada al brazo de suspensión de cada rueda a traves de una barra de torsión. Cuando las ruedas estan al mismo nivel la barra esta es como si no existiera, cuando una rueda esta mas alta que otra, como por ejemplo tomar una curva pues esta barra se torsiona intentando igualar la altura de las ruedas, esto estabiliza el coche,impide que el coche se hunda mucho de un lado al tomar curvas y tambien balanceos. Pero esta barra (la de este coche) es muy blanda, es muy delgada y con el peso del coche pues como que hace poco, si se lo quitas normalmente no se nota nada, ahora en otros coches mas sport si hace mucho mas y se nota como la quites. Con las de la dirección no se juega jajaja, eso es crítico, te queda una rueda loca y la o**** es si no casi segura muy muy probable jajaja

Bueno pues primera averia, sonaba la barra estabilizadora, lo estuve mirando y no cabia duda eran los soportes de estas que tenian algo mas de juego del que deberian y sobretodo una rotula tenia mucha holgura, como ahora ando liado pues digo ya se la cambiare, pues hoy iba sonando mas que nunca y de repente un golpe como si cerraras el capo, no tenia dudas sabia que era esto, pues la rotula se habia salido y estaba colgando, le he quitado las bieletas porque va colgando y ante un bache o alargamiento de la suspensión puede moverse esta barra y quedar mal colocada y romper algo, así ya no va colgando y ya aproveche para quitar los soportes de goma, el caso es que en alemania me valen las dos menos de 40 € con el envio, aqui casi 100, no se si terminar de quitar la barra estabilizadora y luego ya cuando me llegue todo volverla a poner o si apechugar los 100 € y liarme a ponerselas. Tras consultarlo con la almohada comentare la decisión jeje. La verdad que para un coche de 1600 kg con el peso adelante me parece que es de risa poner rotulas como un dedo de gruesas pero bueno no es caro tampoco. El coche lleva ya 6.000 km y nada mas que esto y lo del taco pero que ya venia de atras las dos cosas,

Vete a arriba y pones Español- Audi - Europa- A4-2000 Y- 9 - 903-70 Si no sabes lo que quiero decir vete al apartado 9 (equipamiento electrico) y despues piezas de conexion y fijacion del alternador... para 6 cilindros AFB y AKN Si no luego te subo la foto que ando pillado de tiempo ahora

Las medidas de regulacion de los inyectores estan bien. Yo creo que es la tandem, o si no al menos es lo siguiente a comprobarla, la unica forma fiable seria que medir la presión que da a traves de un racor para ello en la tandem, pero mirando los valores BIP que indican cuando comienza la inyección te da una idea de si comienza demasiado pronto esto indica que comienza pronto para meter el diesel necesario y a su vez que la presión de diesel es mas baja de lo que deberia. Esta todo en este post http://www.areavag.com/foro/showthread.php?16208-Cambiar-bomba-tandem-1.9-TDI-bomba-inyector-Manual Si tienes valores muy negativos pues por lo que parece, la bomba tandem es una candidata. Miralo Tambien mira el consumo a ralenti en l/h

Me alegro de leer esta noticia. Solo tras estas cosas uno se da cuenta de lo que importa lo realmente importante y lo poco que importa el resto. Un saludo.

Tienes razón jafv con lo del filtro mucha gente lo cambia alegremente y no lo rellenan, no digo de este foro, y le dan al arranque y aunque no le pase nada, deceban todo y se tiran para volver a arrancarlo la tira teniendo que volver a quitar el filtro y cebar la bomba. Otros coches llevan una bomba de baja o un pulsador para cebar otros no como este caso. No es igual que cambiar los filtros del aceite.

resulta que busco y busco el 311 y no lo encuentro, pero el 409 en ebay hay a la patá. jajajj. como lo ago???? Compras el cable 409.1 y usas el software del 311, pero el cable el del 409. En cuanto a lo del rodamiento ni idea.

Lo de no acelerarlo en frio, dejarlo reposar en caliente sobretodo si le vienes dando caña y si haces mucha ciudad a bajas rpm pues de vez en cuanto circular un tiempo en marchas bajas y altas rpm para que se caliente todo el sistema de escape y limpie la posible carbonilla, aunque al ser un gasolina esto no es tan importante como en un diesel, la gasolina es mucho mas limpia.

vemos un enlace y si pinchamos si salen fotos así nos vale, te falta alguna del interior pero tiene muy buena pinta, un saludo.

Pali coje un cubo con diesel y le pones e l cubo el manguito que va a la bomba así ves por donde van los tiros.

manopollo dice 5.000 € largos. Y tiene razón si te salta alguna pieza en la culata pude dejarte abierta una valvula, colocarse en algún sitio que no le permita al arbol de levas el movimiento y partirlo con la consecuente averia similar a romper distribución. Yo no sé lo que haría si lo viera gastado pero eso si si en frio escuchas ruidos fuertes procedente de las culatas deja el coche quieto y taller. El problema está cuando una valvula de lubricación se atasca y solo se desgasta una parte del arbol de levas-balancin y taques, por eso no te puedes fiar de las que ves por el tapon del aceite.

Entonces era la vez de iniesta, esta gente que no se hace notar mucho en todos los partidos, se notan mas cuando faltan, pues a no ser que hagan algo que se recuerde por todos como el gol del mundial es difícil que se lo den. Esta vez era muy merecido para messi sin discusión alguna.

Para tu coche con un 409.1 te vale, que los hay por 10 €, si ya quieres que tenga mas funciones sobretodo para los mas nuevos pues otros. El 409.1 tiene la pega que necesitas otro software el 311.2 que tienes que adquirir, si al final compras este me mandas un mp y te comento jeje. Un saludo.

Lo suyo es hacerlo con los útiles pero mucha gente lo hace así y no pasa nada, cuando termines de montar todo si quieres que la bomba inyectora quede correctamente calada (que estamos hablando de muy poco, mm) debes mirar el timing (calado de la bomba) con vagcom y acabar de ponerla en su sitio si está mal, para lo que se quita el tramo común de los colectores (con el coche totalmente montado repito) se suelta la tapa de arriba del lado del conductor de la distribución y aflojas un poco tres tornillos y se mueve un poco la polea, mm o menos, pero es despues asique no te preocupes ahora, que te coincidan las marcas y todo bien y montas de nuevo todo. Un saludo.

Es así, pero los conductos de aceite en mucho se atascaban y muchos fundian por la suma de las dos cosas, demasiada fricción y falta de lubricación.por eso el desgaste desigual que se muestran en algunas levas.

Sin arrancar y sin estar en temperatura no se puede mirar el timing.

Ya hemos visto las fotos del antes de comprarlo en el conce, ahora enseñanos las de despues de los 30.000 km :lol2: :lol2: . Está absolutamente nuevo, es precioso.

El anticongelante solo puede desaparecer por tirarlo por algún sitio, a veces cae encima de alguna parte y no se ve porque va cayendo poco a poco, que se evapore, cosa que a no ser que fuera agua es difícil teniendo en cuenta que la evaporación es a mas de 135 ºC y encima va presurizado asique es difícil si no falla nada mas, despues pues que se lo trague el motor o lo tire por el tapón por demasiada presión, por junta de culata te meteria presión en el sistema y estarian los manguitos como piedras, para esto circula hasta que coja 90 ºC despacito, abre el tapón del deposito con mucho cuidado, cierra pegale dos acelerones y vuelve a abrir si vuelve a tener presión es muy facil que tengas culata o junta de culata mal, y luego pues que pase al aceite, que se te quedara como un pasta en el tapón del aceite y se veria que te ha subido el nivel de aceite. No puede irse por otro sitio que no sea ese.

Ofuu. No me asusteis k yo puse los discos de la correa d distribucion en las lineas k ya tenia pintadas, espero no liarla bien gorda!!! Jajajaj. El lunes subire fotos de que es lo k esta mal aver k opinais!!! Probablemente me tendreis k echar un cable para alguna pieza!!!! Feliz reyes chicosss, a portarse biennnnn. Jajajajaj Se puede calar la bomba, bueno terminar de calar, despues de montar todo, para terminar de dejarla bien.

Ese del video es gasolina, en el tuyo tambien tienes que calar la bomba inyectora, y para que vaya bien hay que mirar con software.

El log de antes no era para que te diera tirones, asique no creo que se te haya arreglado, espero equivocarme.