Alo

Es facil tambien quitar el conector de las pastillas o cortar lo cables (de las pastillas, ni se os ocurra del coche jaja), y no salta el aviso.

Que no hay señal, el coche por varias comprobaciones no hay comunicacion el coche arroja este error, nunca te sale un error por estar a 0km/h jeje. Esto lo hacen de distintas formas, dependiendo del sensor lo hace de distintas maneras, en los resistivos por ejemplo el sensor tiene siempre que dar un valor aunque sea 0km/h el sensor te tiene que dar una señal que corresponde a 0 km/h por ejemplo los 230 Ohmios, si se parte el cable son muchisimos mas con lo que el coche arroja este error. Los avisos por no signal son falta de comunicación.

El compresor es un compresor volumetrico igual que el turbo, pero en vez de moverlo los gases de escape lo mueve una correa como al alternador pro ejemplo, ventajas que es proporcional a las rpm del motor pudiendo soplar desde bajas rpm hasta altas con menor oscilacion que un turbo, pero el turbo en alta se lo come con patatas jajaja. Otra ventaja del compresor es que no alcanza las temperaturas que alcanza un turbo , pero tambien resta potencia al motor porque tiene que mover el compresor, el turbo es mas eficiente. ¿Miedo a que se rompa? es una pieza que esta sometida a condiciones menos agresivas que el turbo y no se atasca de carbonilla ni cosas de estas, asique a igualdad de calidad un compresor aguanta mas, pero si esta mal diseñado o con poca calidad es otro tema. Un saludo.

Ten en cuenta que el tuyo sabes como está el que traes no, y no sabes porque lo cambia el otro. Puede venir con alguna averia y puedes tener que arrimar dinero, que no te digo que tenga que ser así pero hay que tener en cuenta que puede ser así.

El iron x es ph neutro, es decir que no tiene acidez ninguna, es decir que no es un acido. El producto este reaccionará con las particulas de Hierro y las disuelve por procesos quimicos, igual que un catalizador, que entra NOx y sale N y O separado, no funciona la logica porque no se ve pero real, cientifico y cierto jaja. Es quimica pura y dura.

Perdon para probar la bateria he dicho sin quitar, logicamente queria decir sin poner

Yo para ver si carga el alternador pues medir 14 v con el coche arrancado a ralenti, hay que dejarlo un minuto. Si lo que dudas es si la bateria esta mal, o es el alternador, mide si no da 14 v mas o menos desconecta un borne de la bateria con el coche en marcha, no se debe parar, si se para es alternador, si no se para medir tension en los bornes que lleva el coche para conectar la bateria pero sin conectar la bateria, debe dar los 14 v si ahora los da la bateria esta mal, haciendo un poco de cortocircuito. La mejor prueba para descartar bateria es cargarla en casa hasta que sepais que esta bien cargada y dejarla una semana sin quitar y mirar si arranca jeje, con eso se sabe si esta bien o no. Si los sigue sin dar pues tambien puede ser un consumo electrico grande por un cortocircuito, tambien habria que revisar eso, si no pues alternador que aunque no deje de funcionar del todo no está en su mejor momento. Así es como hago yo.... Un saludo.

yo lo que hago al principio es rotar la rueda de repuesto y observar si al cambiar alguna rueda se reduce la vibracion y ya sabes que algo hay en esa rueda, si es en un margen de 20-30 km/h lo mas probable es que sean las ruedas, revisa que ajusten bien en el buje que no haya m**** y lo mejor es el dinamico como te han dicho

El sensor de N195 me sale como el de salida de la transmisión, tambien asegurate de bajo que condiciones tienen que medir eso y si no llama a zf y preguntales, le dices que compraste alli el sensor y que en el manual de reparacion te sale eso y te dirán algo o lo comprobaran. Un saludo.

No lei bien

Lo mejor si pasa esto primero es localizar la averia, antes de nades recomendable vagcom, si no lo unico que puedes hacer es la comrpobacion que hay en este video Coche a ralenti arrancado para comprobarlo. Importante fijate si tarda en subir o si tarda en bajar y si como que va a tirones. Eso nos puede decir de donde viene el problema. Si se atasca el turbo, hay que limpiarlo, pero no con spray, hay que limpiarlo de verdad desmontar y limpiar, y el precio si lo haces tu es nada, si lo llevas a hacer no llega a 200 €, 1200 € euros por un turbo pues.... puedes repararlo o cogerlo de intercambio por mucho menos, ahora un turbo sucio no tiene averia, es como mantenimiento, limpias y el turbo puede tirar toda la vida, ahora es que se lleva mucho el pieza nueva.... De vez en cuando para evitar o retrasar que vuelva a pasar es de vez en cuando ir unos km alto de rpm para que se caliente todo el sistema de escape e ir quitando la carbonilla, en tu caso no creo que solucione mucho, es mas como mantenimiento que como solución. Un saludo.

El haldex es un tipo de quattro, pero los modelos de mas peso son 4x4 continua con torsen en los tres diferenciales, pero no llevan centralita como el haldex. el ESP no dice porque hay que dejarlo, pero el ASR si yo ya he dicho que trabaja perfecto, no desliza nada si hace falta te cala el coche, pero cuando estas en un sitio que no sales como no lo quites no te mueves del sitio, si puedes ir con el perfecto te evita patinaje, pero lo mismo no sales del sitio. El ESP y ASR aunque se engloben son sistemas distintos, aunque se actuven y desactiven en conjunto. Y lo de marca engloba las dos como ESP. En agua el ESP si que trabaja bien, es una superficie que ofrece adherencia, mucho menos que en seco pero es posible frenar bastante, en hielo no y en hielo lo que no tienes que hacer es tocar el freno porque derrapas si está trabajando el ESP y te encuentras una placa de hielo pues o deja de actuar el ESP, como si lo llevaras desconectado o te derrapará, si ya has derrapado mediante aplicar el freno no vas a conseguir que se corrija, por eso yo pienso que es mejor quitarlo, el resto del tiempo en aguan con nieve que agarre algo pues no lo sé, pero con posibilidad de hielo no lo pondria.

Que aunque llueva las ruedas no se mojan jeje. Está claro que para gusto pues...

+1 jaja, yo los veo y me da la sensación de que han roto los muelles y se ha quedado así, vamos como si levantas el coche con un gato quitas el muele y lo dejas caer, la misma sensación, precioso :lmfao: :lmfao: :lmfao: :lmfao: :lmfao:

jod** lleva un intercooler delante de cada rueda para cada culata, no lo habia visto, lo los V son cojonudos tienen un sonido y una suavidad, ahora a la hora de tocarlos te cagas en la madre que los parió jaja está todo tan comprimido y tan aprovechado el espacio que no hay acceso a nada facilmente y casi para cualquier cosa paraca y frente fuera, no es dificil quitarlo pero a mi lo que me costaba mucho era los pasos de rueda, me arañaba siempre los brazos para hacerlo. Y yo las correas de accesorios (a no ser que vayan junto con la de distribución) no la cambio hasta que ya vea que va a cascar o casque, o te haga ruido, te pueden aguantar el doble de lo que dicen o mas sin problemas, tambien hay que tener cuidado si esta mueve la bomba del agua o ventilador tambien, pero si no, llegas a casa aunque estes a mas de 1 hora de viaje (sin andar arrancando y parando mucho claro jaja), sin dirección asistida sin alternador sin aire acondicionado pero llegas.

Dependiendo del la forma de la puerta y de los muelles como ha dicho emilio puede abrirse solo con muelles fuertes o no, aunque eso de ranquera jajajaja. Los muelles estos cuando giran dependiendo de la posición la fuerza que hace el muelle puede ser para abrir o para cerrar, una vez que la puerta o portón está abierto si siempre hacen fuerza para que no se cierre pero nada mas abrir puede estar haciendo fuerza al contrario y hay que pasar un punto a partir del cual la fuerza del muelle ya si hace abrir la puerta. Por eso en estos casos aunque le pongas un muelle mucho mas fuerte como no modifiques los anclajes del muelle o alguna locura así es imposible, tienes que hacer girar tu hasta el punto a partir del cual ya hace fuerza para abrir.. En uno que el muelle en todo momento haga fuerza para abrir un muelle de mucha fuerza y listo

Para una temporadita al menos si que te ha quedado, esta bastante curioso el foso. ¿Las pasaste mal para quitar el viscoso?

Si que hay ordenadores de abordo universales emilio, como por ejemplo este http://www.gsmforum.es/showthread.php?4473-Torque-OBD2-aut%E9ntico-ordenador-de-a-bordo-a-tiempo-real Pero encontre mas antes. Un saludo.

Eso es la tonica general de como funcionan las cosas pero es un error bastante gordo desde mi punto de vista. Una marca italiana es mala una alemana muy buena, y vas y te compras un coche aleman con por ejemplo un 2.0 tdi de los primeros o un 2.5 tdi de los primeros y te llevas una sorpresa de que no es oro todo lo que reluce, y sin embargo te vas a una marca de imagen de poca fiabilidad a comprar algo que ya sabes como es y tendras coche para mucho tiempo. Yo nunca defiendo a ninguna marca sobre las otras, hay distintos segmentos de mercado y no se puede comparar la calidad de interior de un Aleman con un coche mediocre, pero en terminos de fiabilidad todos, absolutamente todos han tenido motores malos, los italianos fabricaban coches para dar potencia muy revolucionados y duraban poco pero tambien tienen motores buenos, al igual que Audi tienes motores malos y buenos y al igual que BMW tiene motores buenos y malos. Que sin conocer el motor te fies mas de una marca u otra pues..... pero muchos de los motores nuevos que saca Audi tienen problemas, 1.4 tfsi, 1.4 tdi, 2.5 v6 tdi 2.0 tdi.... y hablas de Audi y sigues pensando en coche para toda la vida pero ojo que depende del motor. Asique para mi es modelo de motor mas que marca en sí.

Hay motores del grupo fiat que son muy duros, aunque si es cierto que de segunda los fiat no valen nada pero muchas veces es por la fama pero algunos motores son duros.

Un programa para la maquina virtual es el virtual pc que es de microsoft aunque a mi el que mas me gusta es el VMware pero eso ya es cosa de cada uno...

Si y los que eran eternos son los que llevan el arbol de levas en el bloque motor, y el único inconveniente es que se salen un poco del punto y tienes que reglarlo como dices, pero esos con que lleven algo que lubrique algo en el bloque no tendras problemas a corto plazo. Y para repararlos se cambiaba la junta de la culata en menos de 20 minutos, unos cuantos tornillos levantas culata (sale con los balancines y valvulas y todo) vuelves a montar y lo dicho puedes tardar menos de media hora, mucho mas facil y rápido que cambiar distribución, y esta es una averia ahora de 1000 € en un coche cuando en esos motores podian ser 50 €. Pero la vida útil que parece que son 200.000 km, y si no de lo que tengo claro es que no pasan de 300.000 km en lo que consideran la vida útil del coche pues con una cadena van de sobra, ademas engranjes es algo mas peso, tambien puede generar mas ruido pero que es mucho mas seguro eso no hay nadie que lo dude.

Si yo los borraria primero, las que son intermitentes podrían no aparecer ya que pueden ser fallos que ya se solucionaron. Averias fijas parece que son el del cauda (MAF) y el pressure switch F129 que esta el cable cortado o haciendo contacto a masa, debes mirar el cableado y el conmutador Ademas tienes una luz que esta haciendo cortocircuito y por esto no te encenderan el resto: 01565 - Luggage Compartment Light (W3). Esas son las averias fijas el resto debes borrar te das una vuelta con el coche y observar si vuelven a aparecer o ya no.

¿Porque quieres quitar el cristal si se puede saber? vale que no funcione pero lo puedes dejar cerrado y no hace falta mas. Si te molesta la luz pues puedes ponerle un trozo de vinilo de color oscuro para que no transparente.... no sé creo que el coste que tiene eso no merece la pena, sería solventar lo que te moleste dejandolo ahí desde mi punto de vista

Haber si lo has solucionado, para borrar averias con vagcom entras en los modulos que las tengas y le das a fault codes y luego clear all dtc, a veces al hacer un autoscan al final te permite borrarlas pero otras veces no.