Sardinero

No tengo experiencia concreta del Mini "actual" (sí del Mini "original" fabricado por Authi en Landaben, donde ahora creo que está no sé si Mercedes o Audi, que fué mi primer coche "propio" allá por 1965, y del que tengo para contar historias horripilantes, p. ej. ¿en la actualidad, alguien recuerda la chapuza de usar un guante de goma con las puntas de los dedos cortadas para protejer de salpicaduras de lluvia el distribuidor - que iba justo por detrás de la parrilla delantera abierta, con el radiador a un costado, junto a la rueda - cuatro dedos para sacar los cables de las bujías y el otro para el de la pipa ... those were the days, my friend ...) En fín, recuerdos de "antíguo". Pero sí suelo leer algunas revistas británicas, a las que doy el crédito que se merecen, hay que tener en cuenta que el mercado automovilístico inglés va "zillones" por delante del nuestro, y de las que te copio algunos enlaces por si te fuesen de utilidad: https://www.whatcar.com/mini/hatchback/hatchback/review/n17237 https://www.whatcar.com/mini/countryman/hatchback/review/n20876/buying-owning https://www.whatcar.com/mini/countryman/hatchback/used-review/n887/advice https://www.whatcar.com/used-cars/mini/countryman/mini-countryman-2.0-cooper-d-5dr-auto/mini-countryman-2017-20-cooper-d-5dr-auto-d22d770c https://www.autoexpress.co.uk/mini/countryman El primer enlace de la lista se refiere al Mini de 5 puertas en general. El 2º analiza el Countryman JCW de gasolina; no te interesa, creo yo, pero te lo pongo por si acaso. El 3º sí te interesa, es el relativo a la compra de segunda mano del Cooper desde 2017 hasta hoy. Habla del resultado del coche, sus puntos positivos y negativos y, sobretodo, los fallos que se le han encontrado. El 4º enlace son, por si te interesa informarte para comparar, precios de venta de segunda mano del que te interesa, el 2.0 Cooper D 5 puertas Auto; hay que tener en cuenta que en el Reino Unido muchísimos empleos llevan aparejado coche de empresa, por lo que el mercado de segunda mano está inundado de vehículos de leasing con 3 años y 30.000 millas (48.000 kms), y también respecto a los precios no olvides que su nivel de vida (PIB p/c) es mucho más elevado que el nuestro. Finalmente, el 5º enlace es un análisis general del modelo. No he mirado mucho el tema, pero sí he observado que algunas versiones no pasan de 3 estrellas (de 5 máximo), pero al que te interesa le conceden 4 y no lo ponen mal. Ten en cuenta que es un coche inglés analizado por ingleses (sí, ya sé, su dueño es BMW, pero el Mini, para ellos, es tan inglés como el porridge). Lo que sí repiten es que es muy duro de suspensión. Espero que esta información puede serte de utilidad. En caso contrario, no pasa nada, déjala de lado. Slds.

Te acompaño una copia de la página del manual que cité donde explica el centrado de la dirección; te repito que es para un A6 C6, pero supongo que pueda servir para, al menos, darte alguna idea. Slds

Son las páginas 24 y 25, mis excusas; y te paso un enlace en español, que el anterior te lo puse en inglés: http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A64F/Manual_A64F_Grupos_mecanicos.pdf Slds

No sé si tu motor será como el del enlace, pero me imagino que podrás obtener información en las páginas 23 y 24. http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_325.pdf

En mi A6 C6 son, efectivamente, 2 piezas separadas, de plástico y con fonoabsorvente (o lo parece). Yo rompí y perdí la posterior (no sé donde, me advirtieron en la ITV pero no pusieron objeción alguna, aunque el mecánico que lo vió me dijo que él tenía un coche como el mío, y que los tornillos que sujetaban la pieza solían aflojarse y caerse si no se apretaban bién) y el concesionario me la pidió y montó; aunque no recuerdo el coste. No me parece que la misión de esa pieza sea la de protejer el carter (es plástico y rompería antes), sino más bién hacer de insonorizante, sino, sobretodo y en mi opinión, impedir que entre suciedad al motor por abajo. Yo he tenido varios otros coches con el motor abierto por debajo, y el vano, y consecuentemente el motor, siempre estaba sucio, mientras que en este está muy limpio. Por eso digo que, si no fué diseñada con esa misión sí que la cumple, aunque sea de rebote. Yo aconsejaría llevarla por este motivo. Slds.

Creo que, efectivamente, podría ser una cuestión mecánica. Al menos en mi coche (A6 C6 de 10/2007, que vino de fábrica con el volante girado) así es: lleva un ajuste en el extremo de la caña de dirección. Tengo por ahí un manual donde viene expuesto este tema y quizá te podría valer para tu A5; trataré de buscarlo y pasártelo, pero ten paciencia, que con estas fiestas ... Slds.

Bueno, yo te hablaba de las 2 primeras versiones del multitronic, la inicial de 6 “marchas” y la posterior de 7, que es la que lleva el mío. No estoy al tanto de las características de las versiones últimas antes del final de su fabricación. O sea, supongo que la tuya llevará 8, como dices. Pero, repito lo que ya te dije, no son “marchas” en su sentido usual, sino posiciones prefijadas de las poleas para imitar las relaciones de una caja de cambios manual o de convertidor de par. Por si te fuese de interés, te pongo un enlace desde el que te podrás descargar un manual de Audi sobre esta caja; es relativo a la versión original, pero para hacerte una idea de cómo es yo creo que te valdrá. Esta 1ª versión aguantaba 300 Nm, y la 2ª (la que lleva el mío) ya podía con 400 Nm. No sé cuantos aguantará la tuya, quizá más. https://fdocuments.co/document/cambio-automatico-variable-multitronic-diseno-y-funcionamiento.html Un comentario más: Léete lo que dice en la pág. 91 sobre las precauciones a tomar si fuese necesario remolcar el coche. Slds

Hay una nueva "CrossClimate 2" que de momento solo se comercializa en los EEUU, pero que se va a comenzar a vender en Europa este próximo año 2021, aunque aún no se sabe la fecha. No hay mucho publicado sobre ella, pero por lo poco que he leido, parece un neumático bastante conseguido. Habrá que esperar a que lo prueben por estas costas. Slds.

Lo razonable es que hubieses adquirido el coche con el manual de operación y el cuaderno de mantenimiento, pero, por la pregunta que haces, tiendo a pensar que aquel o no lo has leido o no te lo han entregado. En el primer caso, mejor sería que lo leas, porque este coche no es un 600. En el segundo, te interesaría bastante conseguirlo. En el foro del A6 C6 (que es el mío) hubo un compañero que lo puso escaneado, investiga por tu foro por si alguien hubiese hecho lo mismo. Si te han entregado el cuaderno de mantenimiento, y parece que sí, ya lo tienes claro. Por lo que dices, le han debido cambiar el ATF a los 60mil kms. Si me permites la sugerencia, yo lo volvería a cambiar a los 120mil y, desde ahí en adelante, lo haría sobre los 50mil, o sea, 170mil, etc. La primera versión de esta caja, la de 6 velocidades, dió problemas, pero posteriormente la modificaron y le pusieron 7, y desde entonces no se ha vuelto a oir nada al respecto. De hecho, la mía lleva ya 200mil kms sin problema y por mi foro hay varios casos con 300 y 400mil kms. Y sobre el cambio de líquido, yo desde siempre se lo he hecho en el concesionario; no es que me fíe más de sus mecánicos que de los de un taller independiente (tengo desconfianza en ambos casos) pero sí están mas acostumbrados a la mecánica del fabricante que representan. Y, como ya te dije, a este cambio no le bieneficia ser mantenido por "médicos de medicina general", requiere "especialistas". Algunas versiones de esta caja creo que llevan un filtro externo que se puede limpiar con cierta facilidad, pero otras, entre ellas la mía, lo llevan en el interior y no es accesible sin abrirla, lo que queda fuera de toda opción. Yo estoy contento con ella, es muy suave, aunque como ya te dije, no es "deportiva". ¡Ah!, y tiene una característica que cuando no la conoces suele sorprender: Puede ocurrir que, al iniciar una subida larga, si no vas rápido al principio, como es lógico, suben las revoluciones del motor para, posteriormente y a medida que el coche gana velocidad, disminuyen, lo que parece un contrasentido. Es por el tema de los "infinitos" desarrollos, y es normal: A medida que el motor gana par, este puede con un desarrollo mayor, y ajusta las gargantas de las poleas para adaptarlas a este. Slds y a disfrutar del coche,

Como te dice Harigami, si con tracción quattro y neumáticos de invierno necesitas "cadenas" mejor no salgas. Aun así, ojo, que las "cadenas textiles" no son igual que las "cadenas" de verdad, metálicas. Las textiles valen para nieve, pero no para hielo. al igual que los neumáticos de invierno, que con hielo son inútiles. Para hielo lo único válido son las cadenas metálicas, al igual que las "spikes spider" o los neumáticos de clavos (creo que no están a la venta ya, los prohibieron me parece). Yo tengo unas "spikes", y son muy cómodas de montar ... una vez que al comienzo de cada temporada invernal has instalado los platos de sujección en las ruedas. Lo que pasa es que, como te permiten moverte con cierta ligereza, cuando ya queda poca nieve sobre el asfalto producen un nivel elevado de vibración, por los clavos. Pero, desde luego y en mi opinión, para hielo, son la clave. Lo que no se me había ocurrido es como se montarían en un "quattro". Y otra anotación, que no se si es de aplicación general por la DGT o es un caso concreto: No lejos de donde vivo hay una via de comunicación (una A), donde en un tramo de bastantes kms de subida y con varios túneles donde, según tengo entendido, la GC no te deja pasar con cadenas cuando la cierran por nieve, y solo te permiten hacerlo con neumáticos de invierno. Según parece, la razón es que al entrar en cada tunel (alguno es de cierta longitud) deberías parar y desmontar las cadenas, haciendo lo mismo, pero en sentido contrario, al salir. Lo que con todo el tráfico parando y arrancando sería un cristo, hay que reconocerlo. Slds.

Si llevas el multitronic en D no puedes saber en qué marcha vas, porque no vas en ninguna marcha concreta, sino en una de las infinitas relaciones del cambio. Me explico: Podemos decir que el multitronic es un cambio similar al de un Vespino, pero de la época espacial: La transmisión se realiza por medio de una cadena que gira entre 2 poleas de garganta variable, por lo que el desarrollo varía infinitamente según la apertura de dichas poleas. Dicho de otra forma, la relación entre una apertura (diámetro) de la polea primaria y otra de la secundaria puede ser "x", pero como esas aperturas son infinitas, las relaciones también lo serán. Es decir, el multitronic no tiene "marchas". Solo en la posición S (sport) y en la M (manual) tiene unas relaciones concretas pre-establecidas de fábrica, que son las que aparecen en la ventana (la versión inicial tenía 6, luego le pusieron 7), pero, repito, no son marchas, sino relaciones específicas entre las poleas. Solo que le han puesto un número para que, en mi opinion, "haga bonito". Como veo que no pareces estar familiarizado con esta caja, me tomo la libertad de hacerte una observación: es imprescindible cambiarle el líquido (ATF - Automatic Transmission Fluid) cada 60.000 kms como máximo, aunque, personalmente y a medida que el coche haga kms, yo la cambiaría cada menos distancia, unos 45-50.000 kms, que es lo que hago en mi coche, con 200.000 kms. Y en un taller donde realmente sepan como hacerlo, porque no es cuestión de solo vaciar la caja y rellenarla. Es un poco más complicado. Por lo demás, es una caja para conducir "tranquilo y comodo", no le van bién las variaciones bruscas de régimen. Aunque en S mueve al coche con soltura. En mi opinión tampoco retiene demasiado, aunque Audi dice que "aprende" y si aprecia que el conductor frena repetidamente, retiene. Es +/- así, pero tarda en aprender y cuando ya "sabe" que tiene que reducir has llegado al final de la bajada. Solo por curiosidad, ¿cuants kms (reales) tiene el coche?. Slds

Vuelvo con este tema algunos meses despues de la última actualización del compañero jsanchezmoro1, del que no hemos vuelto a saber más. Pues estaba yo leyendo el WHAT CAR? (para los que no la conozcan, es una de las muchas revistas automovilísticas publicadas en el Reino Unido que, en su caso, se dedica básicamente al análisis de coches desde el punto de vista del comprador "normal", es decir, está mas orientada a la calidad y resultados del "producto" que a sus "cualidades dinámicas" - analizadas desde el punto de vista del "quemao" - aunque también las incluye en sus reportajes, y al vehículo de segunda mano - ojo, el del mercado británico, que se diferencia un tanto del nuestro, por desgracia para nosotros). Pues eso, vamos a lo que iba, que es el tema que hemos tratado aquí: el torque steer. En una prueba de larga duración de un Dacia Duster TCe 130 4x2 Comfort (que no es precisamente un RS3), dicen: However, the Duster's steering is comically vague, and this, coupled with torque steer (where the wheel tugs left and right in your hands) when you floor it at low revs, can be unnerving que en roman paladino viene a decir: "Sin embargo, la dirección del Duster es cómicamente vaga, y esto, unido al tirón de la dirección (por el cual el volante tira hacia la izquiera y la derecha en sus manos) cuando se pisa el acelerador a fondo con el motor a pocas revoluciones, puede ser desconcertante". Y como hay que dar a Dios lo que es de Dios, pues admito que yo estaba aparentemente equivocado cuando pensaba que el tirón de la dirección del Q3 F3 del compañero no podía ser debido al par del motor, que yo consideraba escaso para producir ese efecto. Si lo hace un Dacia con 130 CV ... Slds.

Ultimamente están apareciendo casos de problemas con el DPF en novatos, y me da la impresión (solo la impresión, si estoy equivocado vayan por delante mis disculpas) que podrían ser coches de segunda mano con kilometrajes elevados y sin pistas de como han sido tratados anteriormente. Bueno, vamos a este caso concreto: Sampi, unas preguntas para tenerlo mas claro: aa) ¿Tu coche es tuyo desde siempre o es un segunda mano? bb) ¿Cuantos kms tiene? cc) ¿Qué tipo de recorridos haces: urbanos y/o largas distancias, y/o porcentaje? dd) Al decir "me pide la regeneración cada 50 km", qué quieres decir realmente; explícate un poco más, ¿como sabes que comienza a regenerar? ee) Si comienza a regenerar, ¿dejas que finalice la regeneración o apagas el coche si has llegado a destino?, o ¿como sabes si la regeneración ha finalizado? ff) ¿Qué tipo de aceite usas?, ¿viscosidad?, ¿has comprobado si te sube el nivel de aceite en el carter? gg) ¿Qué GO le pones, el normal de hiper, el normal de marca o el extra de marca? Por lo que dices, manejas el tema de la OBD, lo cual parece indicar que te manejas y entiendes el entorno del DPF; pero hay algo que no me acaba de sonar, eso de que "me pide", el coche no "pide" la regeneración, la inicia por sí mismo sin más, y por eso te hago las preguntas. Por favor, no las tomes como desconfianza de mi parte en tus conocimientos, es solo por tener una idea más amplia. Slds

En mi mensaje anterior escribí: cc) ¿Cómo ha hecho el coche esos 220.000 kms., mucho tráfico urbano o vías abiertas?. Si lo primero, el DPF estará moribundo, y si lo segundo podría seguir rodando algunas decenas de kms más. Me refiero de nuevo a lo que he dicho en (bb). El texto subrayado debería decir "algunas decenas de miles de kms más", aunque supongo que ya lo habrás entendido así. Ten en cuenta que el DPF es un elemento de vida finita, es decir, lo tendrás que cambiar más pronto o más tarde. Claro que aquí está la madre del cordero: Si el coche ha hecho mucha autovía/autopista, le han puesto GO bueno y el aceite correcto, podrá durar mucho más que si no lo han hecho así. Una vez pregunté en el foro por el kilometraje de los DPF's de los compañeros, y alguno había llegado a los 400mil kms. Y seguía. También ha habido casos (más comunes) de comenzar a dar problemas a los 80mil. Como con todo: el coche es una máquina que no aprecia los "cariñitos", solo un uso y mantenimiento adecuado. Slds

No soy un experto en asientos, pero se me ocurre que si los cambias de lado (no importa en cual esté el volante), los mandos que van en el faldón del asiento te van a quedar en el interior, pegados a la meseta del cambio, y no te va a ser nada fácil operarlos. Aunque supongo que ya te habrás dado tú cuenta de esto. Slds

El hecho de que haya llegado a los 220.000 kms ya indica que el coche ha recibido un trato correcto. Ojo, si son reales ... ya leo que dices que es de un conocido, pero en este tema de la compra de un coche de segunda mano no se debe uno fiar ni un pelo, por mucha confianza que nos ofrezca o tengamos con el vendedor. Hay casos lastimosos al respecto, y parece que no aprendemos en cabeza ajena. Por los datos, ese coche es similar al mío (incluso en kms recorridos), aunque al decir "modelo 2007" me haces dudar si quieres decir "fabricado en 2007" o "año/modelo 2007". En cualquier caso, supongamos que es similar al mío, es decir, si es automático llevará una caja "multitronic" y también filtro de partículas (DPF). Por mi experiencia con el mío, te sugiero: aa) Comprueba FEHACIENTEMENTE que le han cambiado el aceite (ATF) al multitronic cada máx. 60.000 kms. Si no te lo pudiesen asegurar, yo dejaría el coche, porque esta caja es muy sensible a que se le hayan hecho los cambios de ATF a su tiempo. Y, si lo compras, con esos kms yo se lo cambiaría en el futuro cada 45-50.000 kms. bb) El tema del DPF suele ser peliagudo; no es cuestión de que aquí te explique como es la cosa, porque no sé si conoces el tema como para comprender una explicación simple o si es nuevo para tí. Con esos kms. y dependiendo de los recorridos que haya hecho el coche, el DPF puede aún tener unos miles de kms antes de necesitar reemplazo (ojo a lo que sigue en (cc), y piensa en unos 1.800-2.000 € en concesionario oficial, menos en un taller privado, pero que la operación salga bién en este último caso depende de los conocimientos del taller y la calidad del repuesto que no sea OEM) o estar ya para cambiar. Para asegurarte que lleva (o nó) DPF, pide que te enseñen el cuaderno de revisiones (Plan de Asistencia Técnica Audi) y, en la contraportada, debe haber una pegatina con todos los datos del bastidor, motor, cambio, pintura y equipamiento: En la sección 2) 4ª linea, debe poner algo así como "103 KW DPF A7M", que significa que lleva DPF, pero además, en la sección 5), que lista los equipamientos del coche, comprueba si hay un código que pone "7GG", que significa "Emissions concept EU4 DPF", que quiere decir que lleva DPF, o si pone "7GN", que significa "Emissions standard EU4 DPF preparation", que quiere decir que NO lo lleva pero está preparado para podérselo instalar post-venta. Sería mejor para tí que fuese esto último. Y si el vendedor no tiene este cuaderno ... yo no compraría un coche como este sin él. cc) ¿Cómo ha hecho el coche esos 220.000 kms., mucho tráfico urbano o vías abiertas?. Si lo primero, el DPF estará moribundo, y si lo segundo podría seguir rodando algunas decenas de kms más. Me refiero de nuevo a lo que he dicho en (bb). dd) Comprueba que todas las puertas, incl. maletero, abren bién con el mando a distancia; estos coches suelen ser muy sensibles al estado de la batería, y cuando esta comienza a llegar a su edad provecta, aunque nos diga que está bién de carga, suelen aparecen ciertos "bichillos" en los elementos eléctricos del coche. Por aquí se oye que estas cerraduras dan problemas con el tiempo, aunque ese no es mi caso ... hasta ahora. ee) Este conjunto motor/cambio no es para ir "de carreras". El coche puede hacer varios cientos de miles de kms sin problema en autovía/autopista, y es extraordinariamente cómodo, al menos en mi opinión, pero la ciudad y el tráfico "para/arranca" no es el sitio donde mejor se encuentra, y desde luego no vale para ir haciendo, como se decía antes, "doble embrague para reducir". El cambio es cómodo, pero las variaciones bruscas de régimen no le hacen la menor gracia. ff) Comprueba que el aceite del motor que han usado ha sido siempre de viscosidad 5W30; es un LowSaps que emite pocas cenizas y que es imprescindible para la vida del DPF. La referencia de Audi es "VW 507 00", pero puede ser cualquier marca siempre que la viscosidad sea la que te he dicho. Y creo que es mejor no seguir llenándote la cabeza de datos, porque además necesitaría mucho espacio para sugerirte cosas. Te deseo que hagas lo que hagas, te salga bien, Slds.

De lo que dices deduzco que tu coche regenera cada 300/400/600 kms. Pues si así fuese, y teniendo en cuenta que te mueves mayoritariamente por ciudad y por comparación con mi A6 C6, yo no creo que haya nada anormal. En la actual situación, en que no recorre más de 50 kms del tirón (y eso de vez en cuando), mi coche regenera cada 260-270 kms. Y eso que uso aceite 5W30 y gasoil premium, y ni me consume aceite (más allá del que es obligado) ni me aumenta su nivel en el carter. Si no tienes otro indicio de que te regenera, más allá del arranque del electroventilador, no veo posibilidad de que estés seguro de cuando lo hace. Slds

Oye Darek_k1, he estado pensando y, salvo que yo esté equivocado, tu creencia de que el motor está regenerando se basa solo en que oyes el electroventilador funcionando. Desde luego, el uso que haces del coche (80% en ciudad según tu mismo dices) es el más adecuado para que las regeneraciones sean muy repetitivas pero, ¿a ver si va a pasar que el electroventilador está en marcha por temperatura del refrigerante y no porque esté o haya estado regenerando?. En tus últimos msgs dices "... pero por temperatura como tal no creo que haya saltado ya que venia de hacer 20km de autovía a baja velocidad " y "al parar otra vez salta el electro, se activa una vez que desconecto el encendido", pero debes tener en cuenta que puede ser que mientras has estado en marcha el propio flujo del aire con la velocidad mantenga la temperatura, pero al parar el motor el refrigerante caliente se concentra, activa el sensor y arranca el ventilador. Es solo una idea, pero por qué no le pasas el VagCom y pones aquí los resultados, hay gente que son unos artistas en su interpretación. O te vas al concesionarioi y que lo enchufen, a ver si es alguna otra cosa y estás obcecado con el DPF. Ya se que te dijeron que todo estaba bién, pero si nos les indicas claramente lo que quieres ellos no se ponen a pensar. Repito, es solo una idea y por probar ...

Veamos: Los indicios de que el coche estaba regenerando te los expuse tomando como referencia mi coche, que es un C6, no un C7 como el tuyo. En mi caso, y sobretodo teniendo en cuenta que ya conozco al coche, los indicios son claros: Si vas por vía abierta (autopista/autovía) se nota un ligero tirón y al levantar el pié del pedal (p.ej. si te pasas de velocidad y quieres moderar) notas el motor ronco y áspero, pegando ligeros tirones; si estás en tráfico urbano, o lento por carretera, esos síntomas son mucho más notables y, sobretodo, al moderar por un semáforo o porque haya atasco delante, el motor se clava en 1500 vueltas y "tira" del coche, de hecho tengo que frenar más fuerte de lo normal si quiero parar totalmente. El que el ventilador arranque no es, en mi opinión, definitorio. En mi coche, desde dentro, yo no lo oigo cuando está regenerando; y notar calor debajo del coche cuando paras en el garaje puede significar que el coche acaba de regenerar hace poco y aún mantienen los escapes el calor. No se me ocurre qué mas sugerirte. Hay un hecho claro, el coche te ha hecho esos 700 kms sin regenerar, lo que significa que algo has conseguido. De todas formas, si sigues circulando frecuentemente por ciudad, mal futuro te espera. A ver si algún compañero que tenga un coche como el tuyo lée esto y te puede sugerir algo (si él nota algo en su coche, claro). Ya he leido un montón estos días por aquí, y no me acuerdo si lo has dicho, pero ¿has pasado el VagCom para ver como tienes la saturación del DPF?; de otra forma, pasa por el concesionario y que te lo analicen ellos. Si se me ocurre algo más ya volveré por aquí. Y síguenos informando, a ver si entre todos conseguimos solucionar el caso. Slds

Pues es mismamente el Repsol E+10D que tú usas; también el BP Ultimate o el Shell V-Power, y similares de otras petroleras. Supongo que no todos serán iguales, pero sí bastante semejantes ... mas o menos lo que pasa con los limpiadores de inyección. Slds

Añado: Los próximos cambios de ATF se los haré cada los 45.000 kms., que la caja ya tiene sus kms y hay que cuidarla, y aunque lleva filtro no es sustituible, salvo desmontándola ... lo que no me parece aconsejable salvo que te guste jugar a la ruleta rusa. Slds

Si tu coche es del 2006, supongo que debería llevar la 01j (de la que te ha puesto Carlisu84 el enlace), y de 7 velocidades (como lleva el mío). La versión inicial de 6 velocidades/embragues, dio algunos problemas, o sea, si la tuya es esa ... ¡ojo!, pero la segunda versión de 7 ya los corrigió. La mía está a punto de llegar a los 200.000 kms (A6 C6 2.0 TDI Multitronic DPF, de 10/2007) y no me ha dado problemas de ningún tipo. ¡Ah!, y lleva bi-masa. Eso sí, el cambio de ATF cada 60.000 kms es esencial, y hacerlo bien y con líquido requerido, que no es cosa que sepan en todos los talleres. Slds.

Pues he usado dos limpiadores del sistema de inyección de la marca LiquiMoly. Inicialmente usé el Diesel Spülung, pero ahora le pongo el Motor System Reiniger Diesel, y de ambos añado una lata de 300 ml. cada 7.500 kms al depósito al repostar. No escogí esta marca por nada concreto; la conocía de otros temas anteriores y me decidí por sus productos en esta ocasión. Te explico aclaratoriamente: Mientras estaba usando el Diesel Spülung, un día contacté con el fabricante en Alemania, y me indicaron que este producto no estaba formulado para ser vertido en el depósito, como yo hacía, sino para hacer una limpieza directa: Se desconectan los manguitos de alimentación y retorno de la bomba de alimentación y se introducen en el bote, para que el motor funcione alimentado directamente por el producto (hay videos en Youtube). No obstante, podía verterlo al depósito si así lo prefería, pero en este caso debía hacerlo cuando tuviese el menor volumen posible de carburante. Esto, en mi opinión, tiene la contrapartida de que has de bajar el depósito al máximo para aumentar la concentración, por lo que puedes aspirar suciedad. La opción no me gustó y abandoné el uso de este producto en el tanque. Me sugirieron que para echar al depósito utilizase el Motor System Reiniger Diesel (MSRD), una lata de 300 ml. cada 7.500 kms, que también aumenta el índice de cetano. Así lo hago, junto con el uso siempre de GO premium. No son productos que se encuentren fácilmente a la venta al público, a pesar de que LiquiMoly tiene tiendas en varias provincias españolas. Tienen otros muchos productos de este fabricante pero, específicamente, el MSRD solo lo sirven si lo pides en packs de 6 latas; de hecho, yo siempre he adquirido ambos productos on-line. Actualmente, y en relación con los costes comparativos y molestias de adquirir el producto y añadirlo al depósito, estoy analizando un nuevo plan de actuación: Una posibilidad sería utilizar GO normal (de petroleras acreditadas, y que ya viene aditivado hasta un cierto nivel) y complementarlo con una lata de MSRD cada 7.500 kms. La otra es seguir utilizando GO Premium pero ya no poner el MSRD, porque este combustible está muy aditivado (aunque supongo que cada petrolera tendrá su propia formula y no todos serán exactamente iguales), y añadir el limpiador sería matar moscas a cañonazos. En fin, este tema lo ponderaré en su momento. Espero que esta respuesta a tu pregunta te pueda ser útil. Lo que sí te aseguro es que el problema que tenía mi motor, que cité en un mensaje anterior y que achaco a inyectores sucios, ha desaparecido después de un tiempo de usar combustible de calidad y aditivos de limpieza. Y el motor va mucho más redondo y “ronroneante” (igual no es la expresión más adecuada, pero espero me comprendas). Slds

tio_pepe, no creo que le vaya a hacer eso. Y lo digo porque llevo Multitronic, como David Quijada. En una rampa del 20%, una vez sueltes el freno eléctrico el coche casi seguro que se va a ir para atrás, no creo que tenga arrastre suficiente para ir para adelante. Mañana lo hago al salir del garaje, y ya lo pondré aquí. Slds.

ximo@6, unos comentarios: Pero es que aunque ponga una velocidad prefijada (supongo que te referirás a Manual ó S, porque en D no las tiene), cuando llegue al régimen máximo va a cambiar de marcha (o posición pre-fijada, como quieras definirla). En cuanto a subir las revoluciones cuando varía las poleas, no lo creas, si tiene par suficiente va a mantener vueltas mientras alarga el desarrollo y, consecuentemente, la velocidad. O, incluso, puede bajar vueltas mientras aumenta la velocidad. Espero haberme explicado. Slds.