Caparros

Pues más baratas de lo que crees y el coche cambia una barbaridad a mejor, hay una barbaridad de bilstein en milanuncios y Wallapop por 180 o 200 euros con los amortiguadores incluidos y ya si vas a desguace pues mucho más baratas, tened en cuenta que las del a3 8l son compatibles, las del león también (hay que mirar bien si tú coche es tracción delantera o quattro) y nuevas yo he visto en eBay por 560 € sin amortiguadores, pero por lo que valen de segunda mano te puedes comprar dos... a ver si tengo tiempo y pongo algunas mejoras que tengo vistas muy sutiles (ya las sabréis todos, pero están baratas ahora)

Suspensiones Bilstein b6, eso si es una mejora para el coche.

Buenas, no se que coche es...ni cuantos km tiene, ni que revisiones tiene, pero la pérdida de potencia puede ser por : bujías con 2 millones de km, caudalimetro sucio, bobinas en las últimas, fuga del intercooler, sondas lamda midiendo mal, etc.. etc si explicas algo más pues podremos orientarnos más... el tema del ruido, yo creo que pueden ser los sinemblock de los trapecios (gira el volante y dale hacia adelante y hacia atrás a ver si te lo hace en los dos sentidos o solo uno y si lo hace con el volante recto) Puede ser un rodamiento que web fuerce más al girar, un palier “creo” que se notaría en todo momento al girar.

Hay 3 sensores para la temperatura, dos ya los has cambiado, comprueba si salta la primera velocidad del coche(cuando esté en 90* tiene que ventilar, son coches muy apretados de cv y “calientes papito”) seguramente esté fallando, puede ser el ventilador o el fusible “gordo” que hay debajo de la batería. El mío tiene más km que el tuyo y no se calientan “ni un poquillo” ya lo repase en su día...

Buenas, yo creo que se habrá fundido una “fase” porque si la mitad te funciona, el problema puede ser del cableado o de la placa que tiene detrás del mando de luces, (dentro tiene una ruleta y una placa) es común un desgaste del mando de luces, compra uno en desguace y lo pruebas, asegúrate que sea igual (para xenon o para luces normales)puede que esté sulfurado el contacto (límpialos con alcohol isopropilico, es “limpiacontactos”) yo he visto de todo tipo de averías.. en el mío tengo que arreglar las antiniebla...

Pues ya te han dicho todo lo que es... solo puedo aportarte que si pierde aceite (que es lo mas normal) sea por la junta de la tapa de balancines, algo muy común con esos km ya que se "pone dura" y no hace su función, lo puedes comprobar fácil, o metes la mano detrás del motor o lo levantas en un elevador, la otra opción es que el turbo queme aceite.... saldria humo azul, que no creo que sea el caso, estos bichos son muy duros.

Buenas, Yo intenté hacer una homologación y transformación a Glp del coche, en principio decian que los coches matriculados antes del 2000 no podian por normativa de emisiones (las famosas euro 1,2,3,...) pero resulta que el TT a pesar de ser a partir del 98, tiene sistemas "modernos" para su época... total, que el 180 cv lo puedes pasar a Glp sin problemas porque es euro 3, el 225cv no puedes porque es euro 2 y curiosamente el 3.2 es euro 4... podeis ver las emisiones aqui. Si lo pasais a Glp se considera vehículo "ecologico" e incluso podeis aparcar gratis en la zona azul. Yo no sabia que Audi tenia un departamento de Homologaciones, pero claramente voy a investigar que opinan de la homologación de Glp en el 225cv... lo mismo se puede añadir algún sistema para poder poerlo o directamente me aportan alguna certificación para industria... (que bonito y barato es soñar)

Si, el TT lo tien en el cuadro, hay que entrar con vagcom y ver que errores te da o hacer un test para ver que pieza falla o falta, me suena de ver un menu en el que puedes desconectar el inmo, pero lo he visto de refilón cuando trasteaba. Se supone que en el contacto de arranque, hay un "anillo" de cobre, que "pilla" el código de la llave, si le han puesto un bombín nuevo o el "anillo" de cobre fallaba, pues o lo han puenteado que vi una vez que se puede quitar el chip del cuadro o directamente si son finos, pues lo habrán desconectado del vagcom... pero todo esto te lo digo de refilón, tendria que trastear el coche para ver el tema... Creo que lo mejor es que lo lleves a un mecánico electricista de confianza y que te comente.

El video te viene bien para que comprendas lo que estás preguntando.

Gracias Caparrós tenias razón.... Imagino que al tener el tubo de admisión rajado, el caudalímetro no detectaba el caudal real, pero el resto de sensores si y entraba el limp mode para proteger el motor y por eso tenias los cortes, aunque yo habria apostado por un intercooler. Enhorabuena.

Eso puede ser por el mando de las luces, cuando lo desmontas, por dentro lleva unos contactos de cobre que se estropean, además las antiniebla se accionan tirando, puede que saltase el muelle interno y se han quedado encendidos. solución, compras un mando de un golf 4 (no es lo mismo xenon que normales) y le cambias la la parte trasera, es fácil desmontando unos clips que tiene.

Pues con todo lo que le has cambiado y con lo que comentas de la n75, yo comprobaría si tienes algún tubo rajado, más apretado, imagino que con el vagcom te dirá algo, lo raro es que de tirones y no entre en limp mode, si el programa no te reconoce el cable puede ser porque tengas que bajarte otro por culpa del antivirus o por culpa de la versión de Windows.

A ver, como dice Segura, si sigue el fallo, o hay un corto en el cableado del sensor o el conector está sulfatado o el sensor está malo y cláramente, steban tienes un corto que te lia la aguja de la gasolina por un lado y el sensor por otro. Como te comenté quita la cantonera de la puerta y repasa el cableado, también deberias mirar "el mazo de cables" que hay debajo del volante. Respecto a los ventiladores, lo normal es que funcione el pequeño, si no funcionase el pequeño y directamente entrase el grande es cuando tendriamos mal el relé de ventiladores y en caso de que cuando ponemos el clima no entrase el grande, claramente tendriamos un problema con el clima y no funcionaria, ya fuese por fallo del ventilador o por fallo del clima. Segura si solo te funciona el pequeño, es bueno, porque el coche no se te calienta como para iniciar el segundo y mas en este tiempo que tiempre tenemos el clima puesto y eso refuerza la refrigeración de motor. Yo no cambiaria un sensor que va bien... Por cierto, el vagcom llega a los mismos sensores que llegan las maquinas de bosh, las de audi y las de los chinos, la única diferencia que hay es si quieres tocar centralita, tocar el cuadro o hacer diagnosis, que son tres cables diferentes, no te va a descubrir nada nuevo. A mi se me ha quemado tres veces la caja de fusibles que hay encima de la bateria y no ha sido por el fusible de los ventiladores ni del clima, si se frie, se ve claramente que está para tirarla.

Buenas Steban, tienes que pasarle el vagcom y vemos lo que tienes, porque así de oido es mas complicado, si ves que nadie tiene el cable, cómprate un conector wifi o bluetooth para el teléfono que valen 8 euros y hay varias aplicaciones que te hacen el analisis, yo uso obd-car doctor, con eso haces lecturas y te explica los fallos, a parte, puedes borrarlos, seguro que te saca de mas de un apuro. 1- Si la aguja de la temperatura baila, tienes mal el sensor g2, no se por que dices que está bien, y si lo has comprobado con un polimetro en frio y te da continuidad es que pasa de 0 a 100, no tiene sensibilidad, o sea que está muerto, te dejo un tutorial aquí cambiaselo que vale 10 euros. 2 - Si los electros saltan a las temperaturas que dices están bien, porque hay dos sensores, uno que es el que tienes roto que va al cuadro y otro que está en el radiador y va al relé de ventiladores y la ecu (si saltan los ventiladores funciona), cambia el que va al cuadro y pásale el vagcom a ver que dice, no te ciegues en cambiar piezas que están bien, que tu amigo te haga un test de agujas del cuadro a ver si están bien calibradas, porque lo mismo lo que tienes mal es el motor de las agujas del cuadro y estás volviendote loco con los sensores. 3 - la aguja de la gasolina tambien te falla, pero dices que lo has comprobado todo, pues claramente hay un corto, son coches con una edad y los cables se endurecen, se cuartean y dan esos fallos, el bolante del coche puedes moverlo arriba, abajo meterlo y sacarlo, a mi a veces me da un fallo de las luces y es por algun cable que al mover el volante hace masa y salta fallo, mueve tu un poco el bolante a ver si se soluciona, o directamente comprueba los cables a ver si alguno está rozado y te está liando todo el descontrol, pero tu mismo dices que al abrir la puerta se mueve la aguja, que cierras la puerta y funciona... pues por la bisagra de la puerta pasan cables, ahí puede estar el corto, al abrir la puerta enciende luces interiores, pero a ti se te conmuta con el cuadro, si ves que te sobrepasa, pues toca pasar por caja en un taller de electricidad, no se de que ciudad eres, pero comentalo a ver si alguien te recomienda alguno. Esperando estoy el log del vagcom a ver si sacamos algo en claro

Buenas, lo primero que tienes que hacer es mandar las fotos que veamos tu cacharrete, que veamos esas modificaciones, lo fallos te los traduzco: P1455: 17863 / P1455 - Escape de temperatura del sensor de gas 1 (G235): Señal no plausible Los síntomas posibles Mal funcionamiento del indicador luminoso (MIL) Posibles causas Fusible (s) defectuosa El cableado y / o conector (s) del / de agotar Temp de Gas Sensor 1 (G235) defectuoso De escape de temperatura del sensor de gas 1 (G235) defectuoso Soluciones posibles Compruebe el fusible (s) Compruebe el cableado y / o conector (s) del / de escape de temperatura del sensor de gas 1 (G235) Revise / cambie de escape sensor de temperatura de gas 1 (G235) Lo que quiere decir que mires el fusible claramente, si tienes el libro del coche pues compruebas a ver que tal. después... P0139 de la web codigosdtc: Síntomas del código DTC P0139 Genérico Se enciende la luz Check Engine. Inestabilidad en la aceleración. Causas del código DTC P0139 Genérico El código de falla P0139 OBD II puede significar que uno o más de los siguientes problemas ha ocurrido: Pueden haber fugas en el escape. Cables o conectores relacionados al Sensor de oxigeno (O2) pueden estar desgastados o corroídos, o causan un cortocircuito. El Oxygen Sensor (O2) podría estar defectuoso. Posibles soluciones del código DTC P0139 Genérico Los pasos para el respectivo diagnóstico y reparación del código de diagnóstico P0139 son: Busca de fugas de escape. En caso de encontrarlas, repáralas. Revisa el sensor y fíjate si los cables están en buen estado. Igualmente con sus respectivos conectores. Repara si encuentras inconsistencias en uno de estos componentes o reemplaza si es necesario. Asegúrate de que el Sensor de oxigeno (O2) no se encuentre en mal estado, contaminado o sucio. Cambia si es necesario. Inspecciona el Sensor de flujo de masa de aire (MAF) y verifica que funcione de manera correcta. Cambia el sensor O2. También tienes P1456: Es un sensor del turbo, te dejo el enlace que lo explican muy bien en éste foro Bala y otros compañeros. Espero que te valga de algo, ya nos contarás, un saludo, esperamos tus fotos.

Hola Isman, si intentaron abrir con el coche cerrado, seguramente tiraron muy fuerte y habrán partido el gancho que va al tirador, o el tirador por dentro, hay tutoriales de como desmontar la puerta o llévalo a un taller y seguramente tengas que cambiar el cable, o el tirdor, no son caros. Aquí se ve como quitan la puerta y el cable que engancha el tirador, es en inglés pero con verlo te enteras:

Buenas, teniendo en cuenta quele has cambiado los sensores y el termostato, tienes tres opciones para revisar: 1- Los ventiladores (comprobar si entra la 1º y 2ª velocidad) ( te pueden salir en unos 150 euros mas mano de obra) 2-- Relé de los ventiladores (está debajo de la bateria, es rectangular y de unos 10 o 15 cm, es una pieza que se suele ir y vale unos 150 euros, tienes que pillarte la misma referencia) 3- Mira la caja de fusibles que hay encima de la bateria, comprueba los fusibles verdes a ver si alguno está quemado. En el vagcom puedes hacer un test de ventiladores, si no tienes que vagcom pues arranca el coche y cuando llegue a 90º en el marcador te sales y abres el capó a ver si enciente la primera velocidad, si no enciende y directamente arranca muy fuerte pues ya sabes que falla una de las tres cosas, los fusibles es facil comprobarlos, el relé de los ventiladores lo puedes comprobar con un polímetro y los ventiladores igual, tendrás que comprobarlos a ver si está comunicado, son piezas que usan muchos wattios y continuamente están encendiendo y apagando, se suelen ir. También puedes probar a que el cohe se caliente y encender el aire acondicionado en frio, con eso creo que se conectan directamente en la segunda velocidad, a mi en concreto se me rompieron los ventiladores y la temperatura se disparó, apagué el coche de inmediato (me pilló en una rotonda) y la cosa no fué a mas, pero es una cosa que no deberias dejar... ya te has cepillado un motor, que por cierto suele trabajar entre 90 y 98º, si te petó es porque pasaria de 120, lo que me extraña es que no lo vieses.

Buenas, yo también quiero opinar . A ver, la diferencia de quattro a delantera es una "caja" que transmite la propulsión atrás, el motor es lo de menos, y si le metes un motor 225 cv lo único que vas a tenr es un motor mas reforzado y un turbo mas potente, pero "soplando igual" a lo que diga la centralita, tendrias ue cambiar linea de inyección, centralita, intercooler, creo que también bomba de inyección, total, una obra de ingenieria, no es lo mismo reprogramar una centralita con un motor reforzado (el del 225 que llega a 280cv con tranquilidad) que cambiarlo todo, pero quiero que tenga en cuenta que por muchos cv que le metas, el coche va a seguir desarrollando la misma velocidad, únicamente la pillará antes, yo que tu, meteria el mismo motor, que bastante anda ya, si quieres fiabilidad y potencia, largas tu coche y te pillas un 225. un saludo.

Mira, he encontrado el tutorial de wzw : Eso puede que te aclare algo por si tienes que desmontar, lo que tienes que hacer es comprar un bote de limpia frenos, en amazon, en ebay o donde quieras que vale 4 euros y limpiar bien esa zona (si lo puedes montar en un elevador para darle desde abajo mejor) lo usas un dia o dos y vuelves a mirar que seguro que se ve perfectamente por donde fuga el aceite. En el mio me está pasando algo parecido, el motor por atrás está muy sucio y es porque se ha rajado la junta de escape (cuesta 10 euros) Antes de meterle mano al turbo revisa bien los tubos, que el tapón esté bien apretado con su junta, revisa los tubos de vacio y mira la válvula pcv, los tubos que hay debajo del colector, que nadie los mira pero se pican y dan problemas diversos... Por cierto, mi coche también es un 225 apx y le pongo aceite 5/40 Cuando lo limpies con limpia frenos nos vuelves a hacer un video a ver si vemos algo con todo limpio.

Buenas, yo "veo cosas" pero veo varias, lo primero que veo son unos tubos que "chorrean" líquido verde..... pero claro... como la web no me deja subir fotos de mas de.... primero me gustaria saber que coche tienes, porque no es lo mismo un 180, que un 225, que un..... lo segundo que no me cuadra es los tubos de "refrigeración" de lo que sea a la altura del turbo, y teniendo en cuenta que "nuestro coche" lleva "Líquido rosa" pues empezamos pensando en que tus "mecánicos" son reguleros y tu lo afirmas con razón... tranquilo, eso en España también lo tenemos, el caso es que te sale aceite y mucho, pero no sabemos por dónde, o medio lo sabemos por los vídeos, hay un tutorial de como cambiar la sincronia del turbo... que la venden en ebay por "poco dinero" (unos 140 €) pero mucho curro según un tuto que hay por ahí creo que de wzw, yo arreglaria primero esos tubos que chorrean, cambiaria el líquido por "el rosa" y seguiria con el turbo que es lo que veo que enfocas mucho con el video, WZW es quien para mi gusto, mas ha trasteado el tema del turbo, en su dia puso un tema bastante desarrollado de la reparación y dónde comprarlo, pero no encuentro el hilo, a ver si tienes suerte y quiere entrar al trapo

Me alegra que ya funciones bien, era tema de mantenimiento, aunque el coche tenga 150.000km y lo cuides, no olvides que ya tienen 20 años, son buenas máquinas pero los plásticos se pasan y las piezas se desgastan. Es una opción la junta de la tapa de balancines, pero eso es raro que se pase, la mia tiene 228.000 km y no da un ruido, además me parece raro que el aceite suba a las bobinas, a no ser que salga muchísimo aceite por el agujero de las bobinas.... y no saldria igual por todas... -mírale el nivel de aceite -comprueba si chorrea por algún lado del motor -comprueba la goma del tapón de el aceite (a mi me pasó que perdia por ahí) no en el mismo tapón, sino en donde se enrosca el tapón del aceite, eso si lo giras sale y tiene una goma, que no esté picada. A mi en un cambio de aceite se les "olvidó" ponerla... Comprueba el tubo que viene del intercooler a la admisión a ver si tiene aceite dentro ( eso no tiene que ver con el aceite de las bobinas, pero si con la carbonilla del escape, por si el turbo te pierde aceite y es mejor ver la averia a tiempo) Y prepárate otro video que lo veamos como suena ya con bobinas nuevas.

Buenas Pacheco, a mi eso me suena a 3 pistones, creo que lo que está soltando es la mezcla sin quemar y te lo está quemando en el escape con "la combustión sobrante de los otros tres cilindros" ¿Si lo aceleras suena como una moto de 250CC? Haceis unos videos muy cortitos y con mucha prisa Mi conclusión es que o se te ha ido una bobina que ya tenias "tocada", una bujia falla o un inyector se ha taponado (raro), lo suyo una vez mas es meterle el vagcom.. Pero puedes probrar a desconectar una por una las bobinas y tiene que cabecear el motor, si no notas nada en ninguna, pues no tengo razón y son las bujias o el inyector, pero casi seguro que es eso, ¡Ojo! no desconectes las bobinas con el motor conectado, que como te dé un latigazo te llega a la oreja el chispazo, si es eso, valen 20 o 25€, aunque yo sanearia las 4 porque detrás de la primera van las demas, es facil cambiarlas.

Pues si que lo tienes tocado, tharbukas también tiene razón, puede que tengas algo derivado, a ver si vas a poner otro y te lo va a quemar, hazle un test con el vagcom, saca el módulo y comprueba si está quemado, a veces por la goma del portón trasero entra agua y estropea el módulo. ¿Se fué de un dia para otro? Yo lo compraria en desguace con la misma referencia hay bastantes cambios del 99 al 2005, aquí tienen un 225 y un 180 : desguace Matias en Archidona Málaga 952 71 42 94

Lo interesante seria un video para saber el ruido y lo ideal seria montarse para notar las sensaciones que comentas. Teniendo en cuenta "el trasteo" que le has dado, lo que yo comprobaria serian las axiales y las rótulas de dirección, a parte, despues de cambiar palieres y trastear todo el puente no leo que alinees el coche n ningún momento, comprueba si se come las ruedas por dentro o desigual, si lo alineas que te comprueben la dirección, los sinemblock, copelas, esque puede ser hasta un amortiguador partido, pero que eso en un taller "decente" te lo miran sin problemas.

Buenas Nikobruja, me gustaria ver los fallos que te da el vagcom y que comentases los que te da a ti, para contrastar y asegurar que es el módulo de confort, a mime pasaron cosas parecidas y pensaba también que era el módulo de confort, pero era la caja de fusibles que hay encima de la bateria, luego me dió fallos otra vez y era problema del plafón...