ctino64

En casi todos los talleres oficiales o no, sacan el aceite por succión por la rapidez. No se molestan en subir el coche a un elevador, quitar un montón de tornillos del cubrecarter, etc. por el tiempo que eso requiere. Resultado, que se quedan cerca de 0,5 litros de aceite viejo en el motor. Existe un riesgo al quitar el tapón del cárter de aceite y es que se lleve puesta la rosca hembra; para evitarlo, respetar el par de apriete del tornillo cuando se monta y que el motor no esté muy caliente cuando se quite el tapón y hacerlo con suavidad. A mi también me sale el nivel de aceite al 100% durante los 30.000 km que hay entre un cambio y el siguiente, por lo que obviamente lo que ocurre es que el motor lleva 0,5 o más de aceite extra. Hasta ahora no lo he cambiado yo mismo porque tengo contrato de mantenimiento y lo hacen en el conde, pero mi opiniónes que si quieres un trabajo bien hecho, hazlo tu mismo (si sabes) porque un tercero, nunca va a cuidar de tu coche como tu. En el caso del A3 de mi hijo, que se hizo el mismo el mantenimiento como lo has hecho tú: usó un aditivo "Engine Flush" (LiquiMolly) antes de vaciar el cárter para limpiar el motor, lo dejó niquelado. Luego añades el aceite nuevo. En su caso, además, al aceite nuevo (5W30 LongLife) se le añadió también "Cera-Tech" (aditivo naranja para aceite motor de LiquiMolly) y fue genial: el consumo al ralentí se redujo de 0.6 l/h a 0.3 l/h. Y el arranque en frio mucho más suave (si cabe) así como el sonido general del motor. Como te han comentado, para hacer un RESET completo del Sercicio tienes que usar "VAG-COM" ya que existen varios canales a resetear. Al hacerlo con el botón cambia automáticamente a cambios de aceite cada 15.000 km en lugar de 30.000km.

Hola. La EGR sólo funciona con el motor en marcha, por lo que para hacer la adaptación, tendrás que tener el motor en marcha.

Hola. En mi Passat hice 260.000kms sin problemas con el bimasa, con 180.000km tuve una avería en un rodamiento de la caja de cambios, me la repararon y dados los kms, puse un kit de embrague nuevo, pero el bimasa estaba bien. Supongo de dependerá de varios factores: suerte, forma de conducir y de la calidad del material. Si finalmente te toca cambiarlo, busca un recambio de calidad y que te ofrezcan garantía. En Audi sale por un pastizal, pero hay talleres buenos que hacen este trabajo por unos 1000 a 1200€ (sólo el kit: bimasa+embrague se acerca a ese precio) y lleva varias horas de mano de obra. Para algunos modelos, VALEO ofrece un kit que denomina "KIT4P" que sustituye el "bimasa" por un "monomasa" y el plato del embrague lleva un sistema que hace una función parecida al bimasa, puedes investigar (creo recordar haber visto un hilo sobre ese kit4p de valeo) pero no sé si fue en el subforo del A3 8P. En OSCARO puede que lo encuentres, aunque solo sea para obtener la referencia y buscarlo más a fondo.

Hola. No tiene porque ser el embrague, hay otras posibilidades: la egr sucia, un inyector que falla, y posiblemente alguna otra cosa que se me pase. Yo he tenido un Passat 1.9 tdi durante 12 años y el bimasa nunda dió problemas, ahora tengo un A4 2.0TDI del 2015 con 100.000 kms y como el primer día. 0 problemas. En un A3 de mi hijo con el motor 1.6TDI de 105CV hubo que cambiar de bimasa a los 126.000 kms y la semana pasada la EGR se averió con 188.000kms. En ambos casos los síntomas eran similares y podrían confundirse. Para diagnosticar el volante "bimasa", hay una prueba que puedes hacer, al menos en el A3 es lo que pude ver y me puso sobre la pista: pones a alguien al volante y tu te pones al lado de las ruedas delanteras (si el coche es tracción delantera) y le pides al ayudante que meta primera y empiece a soltar el embrague suavemente para iniciar la marcha, verás que las ruedas delanteras empiezan a rodar como a golpes o saltos, no de forma suave y con un continua. Eso es porque el volante bimasa no hace su función, que es amortiguar las vibraciones/oscilaciones de par en el cigüeñal. Creo que esta prueba es bastante certera para determinar que el problema es el "bimasa". Un saludo.

Hola, yo llevo un tiempo dándole vueltas a montar alguno de los equipos que venden en Aliexpress para sustituir la pantalla original por una "android" y función GPS. En mi caso no acabo de ver el beneficio de este tipo de equipo dado que viajo poco y casi siempre por las mismas carreteras, por lo que pocas veces le sacaría partido. De momento me apaño con el móvil como gps y avisador radares. Lo que si he podido ver es que el 3G o 4G es algo secundario, con que el equipo tenga WIFI sería suficiente. Lo único que necesitas es compartir los datos de tu movil 4G (o 5G cuando lo tengamos) con el dispositivo y listo., Usando tu tarifa de datos, se podrá actualizar y tomar datos en tiempo real, usando el móvil como un router (HOTSPOT creo que lo llaman). Creo que no merece la pena pagar más porque lleve 3G o 4G, cuando lo llevas ya contigo en tu smartphone.

La centralita al poner el contacto hace un chequeo de las luces, sabe si una bombilla está fundida por la "impedancia" (resistencia en Ohmios) que tiene codificada. Cuando pones luces "led" en lugar de las de normales de incandescencia, hay que poner una resistencia en paralelo a la bombilla led para que la "R" (Ohmios) que vea la centralita sea la misma que tiene codificada. Otra cosa a tener en cuenta, es que la bombillas led tienen que ser para 12V DC (corriente continua) y tienen polaridad "+" y "-". Si las conectas con la polaridad cambiada dan fallo y no funcionan. La R se calcula con la ley de Ohm: "V (voltios) =R (Ohmios *I (Amperios)" y "P (watios)=V (voltios)* I (amperios)". En un coche se usa V= 12 Volt. (o 12.5 para ser más precisos). Más sencillo: compra bombillas LED que sean "can-bus error free". Para la bombillas de las luces de cruce (H7 creo que lleva el A3) no te compliques porque los kits que venden alumbran mucho y los de "verde" te pueden crujir si te pillan con ellas, además de producir interferencias en la radio, flicker, etc. Yo te recomiendo poner unas halógenas buenas (Philips Xtrem-vision, Osram Nightbraker o similar) su duración es algo menor a un halógena normal. pero dan una luz muy buena, casi no notarás diferencia con unos xenón e irás legal.

Creo que te falta cambiar el canal 55 "tiempo desde Inspección" que pone "749 días". Creo que debería ser 0 (o los que quieras poner desde que se hizo la inspección).

Si ahora resulta que el agua, o la estanqueidad de los sistemas eléctricos, es un problema serio, veo que aún queda mucho que andar antes de decidirme por adquirir un vehículo eléctrico.

Hace poco saltó una noticia en todo el mundo sobre la muerte de un hombre en una accidente con un Tesla Model S en Florida porque los airbag no se desinflaron, las puertas no se desbloquearon y no se podía abrir el coche desde fuera. El hombre murió abrasado dentro de su Tesla. Ya he leído varios casos de VE (mayoritariamente Testa en USA), que se incendian tras sufrir una accidente. Resulta un poco alarmante, teniendo en cuenta los pocos que se incendian con de motor combustión interna (gasolina o diesel), en proporción al numero de vehículos que circulan a diario por todo el mundo. Descontando los que aparecen en las películas que explotan al más leve choque.

Personalmente, los que veo en las fotos de este modelo no me convence el diseño. Creo que se podrían hacer unos que casi no sobresalieran del montante de la puerta, y con un gran angular proporcionarían una visión amplia del entorno, eliminando ángulos muertos.

En la era de las "pantallas gigantes" instaladas en los coches y las cámaras traseras (e incluso perimetrales), no entiendo como esta solución de espejos retrovisores mediante cámaras no se aplica ya en la gran mayoría de vehículos que salen al mercado. Es algo que no tiene que ver con que sea un motor eléctrico, gasolina, gasóleo o a pedales. Eliminar los espejos retrovisor enormes, que lleva mi A4 por ejemplo, sería un alivio aerodinámico importante que reduciría el consumo en carretera, mejoraría la seguridad y confort de conducción, y no debería suponer un sobre coste, al sustituir a los retrovisores eléctricos, calefactados y plegables eléctricos actuales.

El problema de rotura de las bisagras de la guantera es generalizado en modelos Audi. Está originado en el "embolo/amortiguador" que hace que se abra despacio y que con el tiempo se va bloqueando, hace que fuerces la puerta hacia abajo y las bisagras que son de plasticucho se acaban rompiendo. La solución elegantes es cambiar ese amortiguador cuando empezemos a notar que la guantera le cuesta abrir. Es fácil de cambiar (en algunos modelos como el A4 B7 se puede hacer quitando la tapa del lado izquierdo del salpicadero (abriendo la puerta del pasajero) y con un poco de maña. Pero desmontar la guantera y cambiarlo es quitar unos tornillos y listo. Son 10 minutos con un poco de ayuda. La solución del "kit" de bisagras es para cuando ya se te ha roto una. Pero si no cambias el émbolo que os digo, abrir y cerrar la tapa de la guantera seguirá siendo duro. Otro opción es soltar el émbolo y que la puerta se abra por su propio peso, pero os caerá de golpe. Lo sé porque se lo tuve que arreglar a un A4 b7 de mi padre. Primero le instalé el kit de reparación de bisagras, que me llevo un buen rato, y luego acabé comprando el émbolo para que abriese y cerrase suave.

Gracias a este post he podido recodificar la batería Varta de E39 AGM en un Audi A3 8PA 1.6Tdi con Start&Stop. Como comentaba en mi entrada anterior, el código que trae la batería no se parece en nada a los que se describen aquí. Pero tomando la codificación original y reemplazando los dígitos correspondientes a la fecha según describe el compañero al inicio de este hilo, he puesto el código "070 VAO 291025G0HO" y lo ha aceptado. "9" correspondería a 2019, 10=Octubre y 25= día 25 del mes 10. Desde entonces el sistema Start&Stop ha fuelto a funcionar y el coche arranca perfecto. Ya llevaba un tiempo que le costaba un poco el arranque. Lo dicho, gracias al autor por esta información tan útil.

Hola. Ayer compre he instale en un A3 8P 1.6TDI una batería "VARTA Silver Dynamic E39 AGM", según los recomendado en una web de baterías. La batería antigua de serie también era una Varta AGM con su BEM CODE "7P0915105 VAO220916G0HO" y esta codificada con VAGCOM. 1º- La fecha de fabricación de la vieja es ¿"220916" (22 /Sep/2016)? Si el coche es de noviembre de 2012, comprado de segunda mano en concesioario Audi, con 4 años y 4 meses, en febrero de 2017. No creo que le pusiesen una batería nueva para venderlo. Si lo hicieron, ha durado bastante poco. 2ª cuestión: la nueva VARTA E39, aunque trae una etiqueta con código "QR", lo único que pone es " VARTA Code: A 26 E39 909 30P". Leyendo el código QR sale el mismo texto. Total, que cambio la batería por la nueva, me meto a codificar con VAG-COM, y me encuentro que el nuevo código no es aceptado. Después de varios intentos, como la nueva batería es de 70A y la vieja de 68A. He cambiado los primeros dígitos "068 VAO 220916G0HO" por "070 VAO ..." y eso me lo aceptó. Pero no me quedo tranquilo. Con el código "A 26 E39 909 30P" ¿que tengo que meter? Probé a meter el texto completo "070VAO26E3990930P" y en principio lo aceptó, pero no lo salvó, y me volvía a poner el código anterior (los espacios parece que los añade el propio VAGCOM una vez codificada la entrada.) Es un VAGCOM 12.12.3 y solo pude hacer el cambio desde el módulo "CAN Gateway" y seleccionado el "chanel 04". Agradezco cualquier ayuda que me podáis prestar. Saludos.

Hola. En casa tenemos un A3 8PA Sportback de novimbre de 2012, con 170.000kms y desde hace algun tiempo nos ocurre que el coche se cala, normalmente al iniciar la marcha en frio, y sale inmediatamente el mensaje: Anomalía de frenos, pero se quita enseguida. Alguna vez, además, aparece el mensaje "Alternador no carga", pero si quitas la llave y lo vuelves a arrancar, el coche vuelve a funcionar normalmente. Pero hoy, mi hijo me ha llamado y me ha dicho que le ha vuelto a pasar, pero esta vez se ha parado el motor solo y no quería arrancar, después de varios intentos, finalmente le arrancó. El problema se parece bastante a lo que se cuenta en este post. ¿alguién sabe si el problema es el del cableado del motor o cual sería la causa? El sistema Start&Stop lleva tiempo sin funcionar (aunque cuando se cala le motor, muchas veces se arranca el solo, y es cuando sale el mensaje de anomalía de frenos y se quita a los pocos segundos). La batería esta bien y el alternador carga (comprobado con un tester). Gracias.

Hola, yo tengo un A4 B8, un A3 8PA y un Seat Leon 5F, el A4 tiene rueda de galleta de 18" (125/70R18), el A3 8P kit reparación de pinchazos y el Leon rueda galleta 125/70R16. He probado las dos y la que entra bien es la del Leon 125/70R117. Pero necesitas comprarla junto con el juego de herramientas de repuesto y su caja de polespan que encaje dentro del hueco de rueda. En ebay los puedes encontrar pero no son baratos, pero siempre más baratos que en Audi. De he hecho yo estoy esperando uno que he comprado hace unos días en ebay en Inglaterra.

Las ruedas traseras se "taquetean" o desgastan de forma irregular en diente de sierra, por el desgaste de los amortiguadores. En las traseras es más acusado por la falta de peso, que normalmente es menor que delante. Los neumáticos nuevos te van a solucionar el problema temporalmente, pero se volverán a "taquetear" con rapidez. Con 300.000km no hay amortiguadores de serie que aguanten. Ponle amortiguadores nuevos y notarás una diferencia brutal en todos los aspecto: estabiiidad, frenado y desgaste de neumáticos.

Hola, tengo del VAGCOM 12.12.3 y un A3 8PA 1.6TDI. El caso es que trasteando con el VAGCOM pude encontrar el sitio donde activar o desactivar el STAR&STOP por defecto. Es decir, con VAG-COM se puede, pero se queda desactivado permanentemente. Si quieres activarlo, hay que volver a meterle el VAGCOM.

Hola. ¿Es este el que permite navegar con google maps? Yo tengo el MMI3G LOW y es una castaña, pero si este permite la navegación con google maps me plantearía reemplazarlo. ¿Sería cambiar mi unidad por esta? ¿habría que hacer algo más? (tengo vag-com 12.12.3).

¿Bomba tandem y de vacío es lo mismo? He visto que la bomba de vacío lleva una junta con referencia "03L 145 215A". ¿Es esta la junta que hay que cambiar?

Hola a nuestro A3 8P 1.6TDI le pasa lo mismo. Los disco y pastillas están nuevos, liquido de frenos nuevo y sangrado. La primera pisada es esponjosa y poco efectiva, levantas el pie y vuelves a pisar y entonces ya frena como debería. ¿Alguien puede darme referencias del kit de reparación que se menciona? Muchas gracias.

Cierto. Yo trabajo desde siempre con ordenadores y siempre hay una forma de saltarse la seguridad. He recibido formación en ciberseguridad, y la conclusión es clara y aplicable a todo: si quieren hackearte, lo podrán hacer. Si te quieren robar el coche lo podrán hacer, la cuestión cuan dificil se lo pones o como de sofisticado y tecnologócio tiene que ser el 'chorizo'.

Pregunta en el taller lo que te han hecho, a lo mejor te han cambiado la polea del alternador y no la del tensor, o igual ambas.

Desgraciadamente, creo que es una avería relativamente común en estos coches. Y CARA. La pieza en tiendas de recambios online anda por los 200-300€ y lleva bastantes horas de M.O.

Mi hijo tiene una ruedas completas de aleación 6 radios de su A3 8P 1.6TDI Genuine Edition con neumaticos Pirelli Cinturato P7 medidas 205/55R16 91V, con menos del 50% de uso en el trastero. Se pasó a llantas de 18" con 225/40R18. El consumo subió casi 1 litro/100km de promedio, salvo que vayas muy tranquilito. Si te interesan las ruedas de 16", podemos hablar de venderla s. Son como esta que adjunto.