Harigami

Pedazo frenacos! Muy chulos. ¿Que tal las sensaciones?

Feliz año a todos! Que el 2023 os traiga aceite del bueno y una buena dinamométrica! Para vuestros coches mal pensados!

También dependerá de la llanta que lleves, porque no es lo mismo una llanta de 21” que una de 18 o de 16. Yo llevo 245/40/18 y de diario voy con 2,5 en las 4 ruedas. Me va perfecto. Las ruedas gastan perfecto y las Michelin ps4 me han durado (rotandolas) 48.000km. Hoy he hecho 400km cargado hasta las bartolas y he llevado 2,6 delante y 2,8 detrás, que circulando se han convertido en 2,8 delante y 3,0 detrás con las ruedas ya calientes.

¿Que es exactamente?

Gran cambionque habras notado. La combinacion de bilsteis con esos discos zimmermann, pastillas ds performance y latiguillos metalicos es muy buena. Notarás el coche completamente distinto y por supuesto a mejor. Enhorabuena!

Yo te diría que está bien, porque si no me equivoco el aceite y filtro de aceite es a los 30.000km, luego el de polen también a los 30.000km, el de gasolina no sabría decirte, y el de aire es a los 60.000km. A mí siempre me han parecido una burrada los intervalos de servicio, pero cada cual sabe como cuidar su coche. El precio me parece correcto para un concesionario. El único filtro que veo que no cambian es el de combustible.

S, me refiero a eso. Si la batería que pones es una varta como la que ya tienes instalada, solo tienes que cambiar los diez últimos dígitos. El primero es un número o letra aleatoria, luego el año (2), mes (12) y día (29), seguido de 4 digitos o letras que son el número de serie de la batería, puedes dejar los que estaban. Al final se trata de actualizar la fecha de la batería para que la reconozca como nueva.

Si le vas a poner la batería del mismo amperaje lo suyo sería sacar el codigo de la que llevas ahora con vagcom y cambiarle las fechas para que la centralita interprete que llevas batería nueva.

Bueno hay gente que ya riza el rizo y le echa el xenum m-flush, circula 100km y cambia el aceite por un 5w30 baratito, vuelve a circulsr otros 500km y ya vacia y pone el aceite bueno. Yo eso solo lo haría en un coche comprado de segunda mano que no se que aceite ni que uso ha tenido. En mi caso siempre buenos aceites y buen cuidado, el xenum m-flush lo use a los 90.000km para pasar del castrol 5w30 al ravenol 0w30 con el que llevo ya 2 cambios y en breve ira el tercero.

El xenum m-flush te vale para hacer una limpieza del motor cuando cambias de marca de aceite. Si vas a la revisión de los 120.000km no te vendrá nada mal. Lo echas por el tapon del aceite y circulas entre 20 y 100km. Lo duyo luego es cambiar el aceite von el motor caliente para que escurra bien. Y luego poner el ravenol vmp 5w30.

Para mí ese es EL COCHE. Envidia sana que me das. Me parece precioso. Si me lo pudiera permitir sería el que me pillara, Audi Rs6 c7. Precioso! Que lo cuides y lo disfrutes mucho…

Al final es una cuestion de precio y calidad de aceite. El ravenol anda cercano a los 75-80€ y es muy buen aceite. Tienes por ejemplo relación calidad precio el mobil 1 esp 5-30 (de antes de agosto del 2022) que sale bien de precio, o el mobil 1 esp 0w30 que es muy parecido. Yo le echo el ravenol vsw 0w30 y cambio aceite cada 15.000 o un año, lo que llegue antes. Compro el aceite en black friday y me sale sobre los 60-65€ por lo que a mi me compensa. Si haces muchos kilometros te sale mas rentable echar el mobil 1, porque hay gente que hace 30.000km al año, luego ya depende de lo que quieras a tu coche y de lo que de el bolsillo. Yo hago 15.000km al año (si llego) y no me bajo de ravenol ya que es de los que menos cenizas genera, aparte de llevar buen paquete de aditivos.

Mucha gente le echa el ravenol vmp 5w30 que es que recomiendan c3 (504/507 vw) en la taberna del motor. El vsw ow30 es muy similar pero 0w para climas más fríos. Te da mejor arranque y coge el coche temperatura antes, pero hay poca diferencia entre uno y otro. Si no vives en clima frio no te merece la pena pasarte al 0w30, incluso podrías llegar a tener más consumo. Cualquiera de los aceites que has mencionado te irá bien, luego ya es una cuestión de gustos y de estilo y lugar de conducción.

Yo te cuento mi experiencia con la Pela6000. En el A4 B8 tampoco sale todo todo por decantación porque el tornillo del carter está en un lateral. Por aspiración sale casi todo sin ningún problema. Lo que hago es aspirarlo todo hasta que solo sale aire. Después quito el filtro de aceite y aspiro el alojamiento del filtro, lo limpio bien y vuelvo a aspirar el carter una segunda vez. De esta manera se puede decir que aspira todo, entre 4,2 y 4,3litros. Eso sí, necesitas un buen aparato de aspiración con tubo semi rígido que entre hasta el fondo. He visto algunos que son una m**** y luego nos quejamos de que apenas aspira. Como cambio aceite y todos los filtros (menos el de gasoil) cada 15.000km, lo que hago es una por aspiración a los 15.000km y otra por decantación a los 30.000km y aprovecho para cambiar el filtro de gasoil. La Pela6000 es de lo mejorcito manual para sacar el aceite por arriba.

Si, yo los videos que he visto hay que quitar la cruceta y los tornillos son de presión. En teoría hay que sustituirlos pero ya te digo yo que les dan pegamento de tornillos y desfilando. En mi caso quitaré la cruceta y spretaré luego los tornillos (nuevos) con dinamometrica y goniometro. La valvulina dale un par de díaa o 500km y ya veras como vas notando diferencia. Espero haber acertado con ravenol para la valvulina tambien

¿Lo has hecho tú o te han cambiado la valvulina? ¿Has tenido que desmontar el subchasis? Yengo que hacerselo en breve al coche, ya tengo la valvulina comprada pero no saco tiempo…

La fecha de fabricación no tiene que ser exacta, se trata de que sea una actual para que el ordenador no considere la batería gastada. Si te ha aceptado el código no le des mas vueltas…

Para gustos los colores. Gastarme 100€ cada 60.000km no me sacan de pobre. Y en cuanto al tema de aguantar la valvulina toda la vida del coche discrepo. En el golf la he cambiado por tercera vez a los 285.000km y mi mujer que es la que lo conduce me dice que ha notado mucho el cambio. Las marchas entran mas suaves. Solo hay que ver como ha salido la valvulina de Moncho2 y de otros foreros. Que las marchas te van perfectas y no quieres jugartela, lo entiendo, pero a mí en frio me cuesta un poco que entren primera y segunda. Así que cuando cambie ya comentaré por aquí. Y en efecto, no hace falta echarle ravenol, la castrol syntrans seria suficiente. Pero la original del coche (que es la syntrans con logos de audi) la venden todavía mas cara que el ravenol. Lo dicho, cada uno se gasta en su coche lo que quiere o lo que puede.

Yo desde luego me buscaba un profesional que revisara el coche de arriba abajo y que me hiciera un buen informe del estado y de si puede tener los kilometros manipulados. Hay mucha gente que se dedica a eso en este mundillo y por 200-300€ al menos te garantizas una buena revision y minimizas la posibilidad de que te den gato por liebre.

Entiendo que lo que te quiere decir es que hay poco foreros con un b9 que superen los 300k como para decir que tanto de fiable es el motor.

No estoy muy seguro pero diria que tienes que codificarlas con vagcom, Si no el coche no te las va a detectar.

Correcto, es el que lleva el maestro Tineo y lo he mirado en el comprobador de aceite. Mi caja lleva el G052532A2 de vag así que es compatible.

El tapon de vaciado pega con el brazo en X como se ve en el manual que he colgado de blauparts. Se puede salvar con una llave allen especialmente corta y luego limpiar todo bien con limpiafrenos. En los talleres lo mas probable es que hagan eso pero a veces con la allen no da y te sueltan un par de tornillos del brazo para que de juego, y entre la llave allen en el tornillo de vaciado de la caja. Esos tornillos son de presión por lo que en caso de aflojar habría que sustituirlos, y ya te digo yo que le dan un poco de loctite - azul para tornillos y desfilando. Yo he comprado los tornillos y lo haré correctamente apretando tornillos con dinamometrica y gomiometro. Tardare media hora mas pero prefiero hacerlo bien.

Cualquiera de esos dos métodos es perfectamente válido. Yo he usado los 3 y sin problema. Evidentemente teniendo vagcom mejor hacerlo electrónicamente ya que luego permite hacer un ajuste del freno de mano. Pero con los otros dos métodos el freno de mano también se va ajustando solo. Con una pequeña batería y un par de cables haces el apaño. Si conectas mal los cables y ves que sale el pistón desconectas, inviertes cables y listo. No rompes nada. Lo de quitar el motorcillo electrico yo me he encontrado desde llave allen a xzn y como no tengas la correspondiente te quedas a medias.