LordGreat

En la ITV te tumban si el airbag no funciona, si o si.

Borra ese error con el Vagcom y vuelve a usar el coche normalmente, al día siguiente lo vuelves a conectar y si no te da error... seguramente sea el reloj. El test de vagcom no sé como será (aunque lo halla hecho... pero es que ya pasan tantos coches por mis manos, que uno pierde la cuenta) pero en renault el test lo que hace es ir moviendo todas las agujas en distintas posiciones, para que se vea que hacen bien el recorrido... supongo que este estará igual ¿lo hace? ¿sube la aguja hasta arriba del todo?. El aforador no tiene mucho misterio, o flota o se queda atascado, vamos que si flota encima del combustible debería mandar la señal. Yo pienso que es el reloj del cuadro, que alguna bobina o circuito impreso lo tienes tocado o muerto.

El problema es lo que dice el compañero, que si te miran las luces, te hacen apagar el coche y volverlo a arrancar, si la luz del Airbag no se enciende en el testeo y se apaga después, te tiran. Se puede puentear el cuadro, pero no te lo recomiendo... al menos si no sabes muy bien lo que haces, porque te lo puedes cargar y ese si que es caro de c***. Hay otra manera de puentearlo, con una resistencia... pero esa no sé como se hace, sé que se hace, pero yo no te sé explicar como... lo siento.

Qué error te marca el vagcom??? si es de centralita, ni te molestes en intentar engañarles, se las saben todas... es mejor buscar una centralita en un desguace y cambiarla.

De paso le haces la distribución, porque van a tener que hacer lo mismo y te van a cobrar la misma mano de obra hora arriba, hora abajo (hay que desmontar todo el frontal para meterle mano). De tu coche no sé, las dos últimas que he puesto, de un Clase A y de un Serie 3, han andado entre los 200 y pico y los 300 euros. Así que preparate, que como solo la puedan coger en origen... la clavada va a ser de campeonato.

Han pasado dos años desde el problema del compañero... creo que o lo ha solucionado ya o ha quemado el coche XDDDDDD

Pues anda que no te has dejado pasta... ¿has comprobado que realmente esas subidas son tales? ¿tienes presiones en el circuito de refrigerante? ¿el electro salta cuando tiene que saltar? Es que pueden ser tantas las causas, que sin las comprobaciones pertinentes, te puedo decir que puede ser desde el termocontacto... porque el ventilador no salte a la temperatura adecuada (o no salte directamente), hasta que tengas algo tocada la culata y te genere algo de presión además del exceso de temperatura... pasando por reles de velocidades del electroventilador, posibles picos de tensión por fallo en el cableado, que la aguja no marque en condiciones porque el reloj del cuadro esté dañado, que el sensor de temperatura no sea el suyo o esté dañado... es que pueden ser tantísimas cosas, que hay que comprobar para dar un diagnóstico fiable. Cuentanos más sobre tus averiguaciones para que te podamos ayudar con mayor certeza.

Puede ser el lanzador de impulsos también... no cantemos victoria tan rápido, no sea que luego le de un infarto al pobre hombre.

Hombre, si encontraste gasoil en el suelo... creo que es obvio que tienes una fuga de gasoil, por donde toma aire y te desceba el circuito... de todos modos, que le cueste girar al principio, tiene que ver con la batería... vamos que es un poco de todo. Yo cambiaría el filtro de gasoil, y volvería a probar, si sigue igual, comprobaría carga y retención de carga de la batería... si está muerta, cambiala... y si sigue igual... llevalo a un taller a que te busquen la pérdida de gasoil, porque te puedes volver majara buscando.

Hombre, en un elevador se saca más cómodo... pero si subes el coche a unos tablones gordos, o lo pones en borriquetas, también lo puedes sacar... además el motor de arranque es de las cosas más sencillas de sacar (si no tienes que desmontar nada más, como es el caso) porque va trincado con 3 o 4 tornillos (normalmente 3)... si tuvieses una Zafira 2.0 dTi entonces te diría que lo llevases al taller directamente, porque madre de dios, hay que desmontar hasta un palier para sacar el puñetero motor de arranque... en un V8 como el mio, es tela de complicado acceder a él... pero en ese motor lo tienes facil.

Eso ya es otra cosa... yo diría que tienes el circuito de calefacción obstruido, se me dió el caso en un Daewoo Lanos, que tenía barro como su p... madre y por eso no calentaba.

Siempre más dura... en el caso de la bomba, como es unidireccional, se queda dura durísima... en el caso de la caja de dirección se queda dura para algún lado, en mi caso un poco solamente y hacia la derecha. Los frenos habría que revisarlos para saber, lo que si te puedo decir es que son frenos bastante progresivos, un coche de tantos kilos es suave en todo, en dirección y en frenado, pero si pisas con dos narices para abajo, te puedo asegurar que no es que frene más que un A4, sino que frena el doble o el triple. Compruebalo en un frenometro y verás

Yo no la cambiaba hasta que casque del todo... el tubo de escape está sometido a temperaturas de infarto y piezas que aparentemente están destrozadas, lo están a los 2 meses de comprar el coche, solo que no lo vemos... cuando te de fallos de motor ya sabes por donde mirar, aunque normalmente lo único que suele pasar es que te empiece a tirar por ahí y escuches el ruido del tubo de escape sin silencioso (canta a la legua y en ITV te tiran para atrás de golpe y porrazo). Nada grave te puede pasar si no lo cambias hasta que esté destrozado del todo.

Yo ya he cambiado la bomba (hace años) y dentro de nada sacaré la caja para repararla... así que parece ser que cascan. La caja de dirección, quiero decir.

Sabiendo lo que compras y como lo compras... yo si lo cogía, ya que el motor es lo más caro de todo el coche. Lo más importante a tener en cuenta es la caja de cambios, que vale casi más que el coche poner una de intercambio... el resto, si te sabes mover, no es "tan fiero el leon como lo pintan". El coche tragará unos 10 - 12 litros a los 100 (cualquier todoterreno que se ven a patadas traga 5 o 6 litros más siendo diesel) y las reparaciones si te sabes mover te van a costar como las de un SEAT llevandolo a la casa... vamos que no es pa tanto... eso si, si no te sabes mover en el mundo de la mecánica, mejor dejalo correr... porque al primer infarto en la audi tiras el coche a la basura

Si ha sido al cambiarle el embrague... piensa a la inversa (entiendo que lo has cambiado tú mismo, sino les estampaba el coche a los del taller en la cara) ¿qué parte del cableado has movido? revisa todo ese cableado, que estoy casi seguro que por ahí estará el problema... un puñetero cable pelado o partido, te puede volver majara.

Pues o no te has explicado bien, o el diagnóstico es una m****... No sale aire caliente ¿de dónde? ¿del mueble de calefacción? ¿no será más lógico pensar que las trampillas que conmutan entre aire caliente y frio estén ostruidas, rotas, que sean eléctricas y el motor no funcione, que tengas algo en el mueble de calefacción...? Llamalo X, pero si el problema es ese... dile que no se olvide de mirarte también la rueda de repuesto, no sea que esté llena de agua como las de los tractores y por eso enfrie el aire que sale por el mueble de calefacción XDDDDD Hablando en serio, ¿la temperatura en el cuadro es la correcta? ¿notas cambios de temperatura extraños en los tramos de alta velocidad? ¿ha medido la temperatura de los conductos de agua con un termómetro laser? ¿ha comprobado que el termostato salte a la temperatura correcta? Lo que sigo sin entender es que c*** tendrán que ver los c*** para comer trigo... es decir, el electroventilador salta a una temperatura para refrigerar el motor y que no se caliente en exceso... y te dice que puede que el aire no llegue hasta el mueble de calefacción vamos, que o no te has explicado bien o la proxima que te va es la de junta de la trocola, también conocida como la 13/14.

Pensaba que era diesel el coche... bueno, me da lo mismo, la gasolina es blanquecina transparente y huele que tira para atrás... así que para el caso, patatas.

Se lleva a comprobar y planificar... hay veces que se ve a simple vista, pero si se ve a simple vista, preparate para el leñazo, porque normalmente no vale tu culata. Yo no lo desmontaba, las distribuciones de los motores en V son una verdadera put*da, como no tengas los útiles para calar la V y se te mueva algún diente, ya tienes un meneo preparado de ordago. Por otro lado, la compresión de los cilindros puede que no esté al 100% en ninguno, con lo cual no sé si será valido ese método... eso si, viendo lo que hay dentro de cada cilindro, si que se sabe cual es la culata afectada, quita las bobinas y las bujias, con una cánula finita y una jeringuilla absorbe lo que esté dentro (normalmente no tiene que haber nada, pero puede haber pillado el cilindro en admisión y tener un poco de gasoil) si hay algo y ese algo es agua... ya sabes por donde fuga. Si en lugar de agua hubieses tenido anticongelante de color (ya sea verde, rosa, naranja... el que sea) se detectaría mucho más facilmente, el gasoil es amarillo casi transparente (salvo que hagas el pirata y sea rojo, pero no creo que sea el caso), si en el liquido que sale hay restos del color del anticongelante... ya sabes por donde se va. No descartaría que se estén yendo las dos, ya que ha sido por estar parado (vamos que se han quedado como el cartón las juntas y al arrancar y mover, se deshacen) en ese caso, dependiendo de tus conocimientos de mecánica, me plantearía seriamente comprar los útiles para calar la distribución y hacerlo yo... las juntas te pueden salir de 60 a 100 euros cada una... la mano de otra, lleva una jartá... vamos que te compras los útiles y te sobra para llevar a cenar a la parienta al ritch seguro

Hay veces que purgar a base de motor es dificil, porque hay mucho aire en el circuito... alguna vez se usa eter para favorer el arranque, si no se para, normalmente mueve todo el circuito y queda el problema solucionado. Si ni aún así lo consigues arrancar... a veces no quedan más pelotas que chupar de los conductos.

Hay veces que purgar a base de motor es dificil, porque hay mucho aire en el circuito... alguna vez se usa eter para favorer el arranque, si no se para, normalmente mueve todo el circuito y queda el problema solucionado. Si ni aún así lo consigues arrancar... a veces no quedan más pelotas que chupar de los conductos.

A mi también me parece rarísimo, solo he conocido un caso en que se pare el motor de golpe por problemas de culata, en una C15... son muy hijas de put* de purgar, como no lo sepas, dejas dentro una burbuja de aire más grande que el globo terráqueo y aún así, el motor se quedó sin compresión por un calentón que venía la grúa desde unos 100 kms y todavía crujía el motor al llegar al taller. El precio está bien... pero pensándolo friamente, está demasiado bien!!! 200 o 300 euros... un motor de desguace... es realmente muy barato.

Supongo que tu caja será ZF como casi todas las de audi, y el tema está ahí... Audi y ZF dicen que no necesita mantenimiento... pero yo te recomendaría cambiarle el ATF y el filtro (en tu caso no, porque parece que no lleva, aunque me parece raro que no lleve) cada 50.000 o 60.000 kms. evitas desgastes innecesarios y alargas la vida de la caja una barbaridad.

El motor es barato y la mano de obra está bien, unas 20 horas es lo que se suele cobrar... así que está bien, es un buen precio.

Te he respondido más concretamente en el post que has abierto en el subforo de electricidad... lo que me sigue mosqueando es el sonido metálico... porque claro, es que sin oirlo yo, no te sé decir si es que la correa del alternador cimbrea o que te está picando una biela... soltó aceite al pararse??? sigo pensando que los sintomas de quedarse sin dirección y tal, son porque se te rompió la correa del alternador... empezando por ahí, habría que investigar la causa y entonces veríamos si tienes que tirar el coche o te la están intentando meter cuadrada, porque una correa de alternador se cambia con punta de la .... y cuesta menos de 100 euros en casi todos los coches con mano de obra incluida (en el mio suele salir más, porque lleva correa como para trincar tres caballos y que te arrastren el coche jajajajaja).