Tolo

Cambia sólo el que gotea (poca compresión y subida del nivel de aceite), y prueba. Ojalá no sea demasiado tarde.

Usa Castrol y déjate de tonterias.

:clap1:

Cambia el depósito, el líquido no tiene que salir disparado como dices. A mi me pasó lo mismo, y lo que pasa es que se airea, hace espuma. Además el líquido proyectado me pegaba en el tapón y salía por el aireador con lo que bajaba el nivel y volvia a hacer ruido y espuma. Hazme caso es el depósito, es barato (20-25€).

No soy especialista pero creo que no pueden ser de inox, serán de acero al carbono o algo así. Un templado no correcto supongo que será el causante. La segunda fractura la encuentro espectacular, parece que hayan serrado tranversamente hasta la mitad del muelle. Supongo que se creó una grieta que fué profundizando hasta que rompió. Los muelles tienen un máximo de compresión, cuando las espiras se tocan, no se deberian de romper nunca por compresión. ¿Fatiga de materiales?

Yo creo que es un defecto de fabricación, del material.

¿¿¿Vaya semanita??? Atiende pavo que viene el Jonan...

Se puede comprobar el sensor con el Ohmetro, es una bobina. Pero estará bien sino no marcaría nada. Ya tienes la rueda sospechosa. Sino tienes otra solución intercambia el sensor con otra rueda y otro log. Si persiste el fallo sabrás si el fallo es el sensor o el rotor.

Eso es un tapón de la bomba tándem, no hay despiece original Audi. Creo que es de la marca ZF. Tendrás que buscarte la vida por otro lado. En hidráulica o neumática industrial por ejemplo.

Perdona por el retraso. La tienda está en ebay y es esta: Trio Motors IU

Si tienes el VAGCom entra en el ABS y haces una gráfica con la velocidad de las ruedas, saldrán cuatro lineas. Ves muy despacio (< 4 Km/h), frena y cuando retiemble seguramente verás que "cae" la velocidad de una de las ruedas. El sensor no detecta el giro y actua el ABS como si estuviera bloqueada. Saca el sensor del ABS de la rueda en cuestión, límpialo y ponlo bien.

No me importaria ver mi nombre ahí, lo que me cortaría el rollo es encontrarme escrito RomuloTDI

Mitad de invierno y mitad de verano lo peor para nuestras amigas de plomo-acido.

Tienes que separar la alimentación de la camara con la activación en el navi. Alimentación: Positivo bajo llave. Activación: Con la luz de la marcha atrás, como lo tienes ahora. Lo que creo que le pasa a la cámara es que cuando "arranca" tiene el diafragma abierto y en condiciones de alta luminosidad tiene que cerrarse mucho. Lo que tarda en cerrarse son esos dos segundos. Si la alimentas bajo llave siempre se estará adaptando a las condiciones de luz y no tendrás el retardo.

Voto por la batería.

ya lo pense pero lo que me echa para atras esque estara funcionando siempre i supongo que se acortara su vida util no? Cuando se estropee compras otra mejor. Edito: en mi navegador se puede ver la cámara de marcha atrás sin meter la marcha atrás, para controlar un remolque p.ej.

¿Los B7 salieron bien?

Yo probaria una solución sencilla: Supongo que la cámara se alimenta con la luz de marcha atrás, pués conéctala a un positivo bajo llave (al ampli del subwoofer trasero o al ampli de la antena). Se acabarán los problemas.

Gracias a todos, es un placer.

Estan perfectos

Conexiones cerradas y soldadas. Esta es la "chapucilla" que hize. El cable de cobre original no llegaba, se rompió, y añadí un trozo de cable normal (verde). Esperemos que aguante mucho

Anillos rozantes nuevos en su sitio. hay que "animarles" un poco a entrar: Calor y unos golpecitos con una madera. Falta realizar la conexión. En esta zona es donde estaba el problema.El problema es que de fábrica viene toda esta parte sellada con resina.

Rodamiento fuera. Esto es lo que queda después de "sacar" los anillos rozantes. Los destrocé al sacarlos. Es plástico reseco y se rompe a la mínima antes de salir.

Los dos rodamientos. El delantero (6303) sujeto a la carcasa delantera, debajo de la tapita.