Tolo

Aceites, glicerinas, ceras se vuelven más densos con el frio.

... Filtro de combustible ...

Entiendo que la centralita genera el fallo al comparar la señal del sensor de posición del cigueñal con el sensor de posición del árbol de levas. Si hay demasiado desfase se supone que la correa está estirada, fuera de punto.

¿Con el motor caliente arranca bien? si es así podemos descartar que sea un tema de batería, motor de arranque. Sospecharía de la bomba de combustible, con poco combustible también se calienta más, o se refrigera menos, y si hace ruido...

Parece que el motor entra en modo de protección (limp mode) normalmente ocurre a raíz de una sobrepresión en el circuito de sobrealimentación. En el 1.4 no es habitual, turbo sin geometría variable, pero es posible, fallo en la regulación del turbo seguramente...

Ahora no recuerdo si tú A2 es diesel o gasolina, los diesel acostumbran a llevar una polea "especial", es como el piñón de una bicicleta. Funciona mejor qué con una polea fija, sufre menos la correa y el motor gira mejor. Se llama "polea libre" del alternador. Yo la cambiaría el problema es que hace falta un útil especial...

Es posible, pero no descartes la batería, si algún vaso falla, el voltaje cae tanto que provoca síntomas parecidos a los que indicas. ¿Cuanto tiempo tiene la batería? es un elemento que toca sustituir de vez en cuando y más barato que el alternador.

Aparece el fallo del inmovilizador y sí, puede ser causa de la batería baja. Al dar al arranque cae tanto el voltaje que la electrónica del inmo no es capaz de leer la llave, se registra el fallo y no arranca.

Si el fallo es de la PCV la presión se acumulará con el tiempo, no es un problema de segmentos que va a salir presión constantemente aumentando con las rpms. Se trata de abrir el tapón con el motor recien arrancado, cerrar, dejar un rato, abrir, volver a cerrar... La clave en este caso sería la acumulación

Siiií PCV de Valve, no sé en que estaba pensando... Soplar mucho es la presión necesaria para que salga aceite por algún retén...

Comprobar la desaireación del cárter tampoco vendría mal. Si la PCB trabaja adecuadamente. Sacar el tapon del aceite con el motor en marcha a ver si "sopla" mucho...

Sacar el piñon de abajo de la correa, p.ej. el tornillo estará bastante duro y es bastante largo.

Muy difícil y poco práctico. Con la de piezas que hay que retirar mejor desmontar el frontal para agilizar el resto de la operación.

Falta un número y opcionalmente una o dos letras. XXX XXX XXX YY

Parece que está retapizado. Los modelos sin techo solar tenemos este tipo de techo, como en dos partes pero pegadas de fábrica. Parece que el que lo retapizó no veía claro como hacerlo para que no le quedara una arruga en la unión. Lo despegó, tapizó las dos partes por separado y las volvió a unir. No estarían muy bien pegadas y se ha acabado despegando.

Supongo que has cambiado el filtro de combustible.

La bomba tándem no lleva ningún sensor asociado por lo que no podrás ver ningún dato con la diagnosis.

SI el código del motor es el mismo (BRE) no tendría que haber problema. Algún accesorio igual se tendrá que intercambiar pero eso pasa siempre.

Cuando me refiero a "bobina" es la bobina lectora que está situada alrededor de la cerradura del contacto. Cuando falla el inmo el motor arranca pero se para a los dos segundos y aparece un símbolo en el cuadro. Si no arranca nada el problema no es del inmo. Será otra causa...

La bobina que lee el chip la gestiona el cuadro, otra cosa es que el cuadro y la centralita tienen que estar "casados" (PIN). Se me ocurre que lleve (o llevara) el chip "pegado" cerca de la bobina y se haya movido o caído. Todos los sistemas para anular el inmo no son temporales, se guardan en la eeprom tango los datos como la anulación, por eso me extraña que desconectando la batería te haya pasado lo que cuentas...

Seguramente llego tarde pero no es muy difícil sacar la guantera, el único tornillo que está oculto está detrás del "portamonedas" tan original que lleva dentro... ¡Ojo al desmontarlo que se puede romper fácilmente!

Supongo que lo que te han cambiado son los 4 sensores. Yo me refiero a las "ruedas" que generan los pulsos que van integradas en los rodamientos (tapetas). Insisto son muy delicadas y los imanes de desmagnetizan fácilmente. Si el fallo te coincide que se produce justo cuando han cambiado los rodamientos de las ruedas me parece bastante probable que el fallo se produzca porque la "ruedas" no generan correctamente los pulsos. Alguno de los mini-imanes está desmagnetizado o tiene metal pegado...

Esto bujes llevan incorporado el sensor del ABS en la tapeta del rodamiento. La tapeta es magnética, lleva "impresa" unos mini-imanes parecidos a los de las juntas de las neveras. Los sensores del ABS son Hall, cuando pasa el imán el sensor marca '1' y entre cada imán el sensor marca '0'. Esto crea un tren de pulsos. Estos imanes impresos son muy delicados, yo me los cargué acercándole otro imán más potente para limpiar unas limaduras que se me habían formado al meter el buje con el maldito útil que hay que usar. Lo solucioné "rescatando" la tapeta del rodamiento del buje antiguo que cambié. Y funcionó...

Son dos cosas distintas, en realidad hay 3 partes en la llave: 1. Espadin HU66 2. Mando a distancia RF 433 Mhz 3. Inmolizador ID48 Te falta programar el inmovilizador. Hay que tener (o sacar) el PIN del cuadro para programar el código del chip de la llave(ID48) con el cuadro/centralita, para que lo reconozca al dar contacto y arranque el coche y no se pare a los dos segundos...

Es la pieza 5. Enlace