Tolo

Cuando me refiero a "bobina" es la bobina lectora que está situada alrededor de la cerradura del contacto. Cuando falla el inmo el motor arranca pero se para a los dos segundos y aparece un símbolo en el cuadro. Si no arranca nada el problema no es del inmo. Será otra causa...

La bobina que lee el chip la gestiona el cuadro, otra cosa es que el cuadro y la centralita tienen que estar "casados" (PIN). Se me ocurre que lleve (o llevara) el chip "pegado" cerca de la bobina y se haya movido o caído. Todos los sistemas para anular el inmo no son temporales, se guardan en la eeprom tango los datos como la anulación, por eso me extraña que desconectando la batería te haya pasado lo que cuentas...

Seguramente llego tarde pero no es muy difícil sacar la guantera, el único tornillo que está oculto está detrás del "portamonedas" tan original que lleva dentro... ¡Ojo al desmontarlo que se puede romper fácilmente!

Supongo que lo que te han cambiado son los 4 sensores. Yo me refiero a las "ruedas" que generan los pulsos que van integradas en los rodamientos (tapetas). Insisto son muy delicadas y los imanes de desmagnetizan fácilmente. Si el fallo te coincide que se produce justo cuando han cambiado los rodamientos de las ruedas me parece bastante probable que el fallo se produzca porque la "ruedas" no generan correctamente los pulsos. Alguno de los mini-imanes está desmagnetizado o tiene metal pegado...

Esto bujes llevan incorporado el sensor del ABS en la tapeta del rodamiento. La tapeta es magnética, lleva "impresa" unos mini-imanes parecidos a los de las juntas de las neveras. Los sensores del ABS son Hall, cuando pasa el imán el sensor marca '1' y entre cada imán el sensor marca '0'. Esto crea un tren de pulsos. Estos imanes impresos son muy delicados, yo me los cargué acercándole otro imán más potente para limpiar unas limaduras que se me habían formado al meter el buje con el maldito útil que hay que usar. Lo solucioné "rescatando" la tapeta del rodamiento del buje antiguo que cambié. Y funcionó...

Son dos cosas distintas, en realidad hay 3 partes en la llave: 1. Espadin HU66 2. Mando a distancia RF 433 Mhz 3. Inmolizador ID48 Te falta programar el inmovilizador. Hay que tener (o sacar) el PIN del cuadro para programar el código del chip de la llave(ID48) con el cuadro/centralita, para que lo reconozca al dar contacto y arranque el coche y no se pare a los dos segundos...

Es la pieza 5. Enlace

Yo creo que puedes conseguir el conmutador (la parte eléctrica) independientemente de la cerradura. Bastante fácil y no será muy caro.

Esta guapo!

Comprueba la compresión de los cilindros...

Lo siento mucho... Un abrazo a todos.

Seguramente será el cable del compresor, y se haya quemado por sobrecarga por exceso de gas. La pregunta es ¿Y el fusible? ¿estará modificado?

Tiene pinta de ser un clip, ¿abriendo las patillas rosas y tirando?

Mejora el asunto porque el sensor en cuestión falsea los datos.

No creo que un motor Diésel tenga más mantenimiento que uno de gasolina. Lo que sí te digo es que cuanto más lo uses más fino irá . Aceite de calidad y esperar a que llegue a su temperatura de funcionamiento son mis recomendaciones.

Prueba a desconectar la EGR, mejor desde la electroválvula, a ver que pasa...

No entiendo que si la reprogramación ha anulado la EGR(DutyCicle = 100.6% y Recirculation Spec. = 850) porque la cantidad medida (actual) oscila... ¿Qué pasa si desconectas la EGR? y ¿desconectando el MAF?

Me gustan mucho, muy buen trabajo !

8Z0819975G

¡Muy chulo el brico! ¿Supongo que cuantas más capas de "pintura" menor resistencia?

¿Has visto el precio del gas?

Gran trabajo. Gracias.

Parece que sí Enlace

No es difícil y de plástico hay muchas piezas, debemos aprender a convivir con ellas. Yo te recomendaría que sí lo hicieras, en estos circuitos los líquidos no circulan por lo que se acumula suciedad y se degrada mucho más el liquido tanto en el bobín del embrague como en las pinzas de frenos porqué están al "final" del circuito donde sufren más las temperaturas y por gravedad acumulan las impurezas.