Tolo

Repasa los manguitos del turbo hasta el colector de admisión, intercooler incluido. Que no estén rajados.

Por traccion me parece que tiene que estar muy mal fabricada, por eso sospecho de que estaba mal montada y se ha roto por fatiga.

Vale ya veo el martillazo, le han dado para sacarlo, es evidente, se qudan pegadas al plato de salida del cambio, es lo normal. Si ya sabian que lo tenian que cambiar pues vale pero muy poco profesionales...

Si el palier es el original pues mal montado de fábrica, si tuviste alguna reparacion que desmontaron el palier(rodamiento, p.ej.) pues la última reparación. Me interesaria ver el lado (la cara, el plano) del tornillo a ver que color tiene. Para corraborar mi teoria habría que medir la longuitud del tornillo a ver si es capaz de roscar sin encajar el estriado. Recuerdo en mi caso que el tornillo era largo, incluso lo comento en el brico del que he sacado la foto. Si te interesa, verás la parte que tendrían que haber cambiado: Enlace Es la pieza nº 10. Te he estado mirando el precio; 350 €, pero de sustitución (entregando la vieja) 150 €. Creo que se han pasado.

Acabo de consultar con el senyor Roca y cada vez estoy más convencido de que se monto mal. Mi estriado (el de mi ex-80 TDI, 400 mil Km ahí es nä!!!) y esta la mar de brillante. Por lo que veo en la mini foto que has colgado, el estriado roto de tu palier tiene muy mal color. Como la primera fractura. Este color semi-oxidado lo habría cogido de estar "al aire". Opino que no encajaron el estriado, simplemente se apoyo en el rodamiento. Apretaron al par, goniometrico, lo que tu quieras, pero no estuvo nunca encajado. Trabajó mal durante todo este tiempo, fractura y adios. Yo de tí reclamaria, por lo menos que te abonen el palier o la mano de obra :ranting2:

Tienes que fabricarte algo asi: http://shop.t-g-s.de/index.php Incluso probar con una grapa, de papel...

De acuerdo con el "bufido" del rodamiento, irá a más, seguro. Que se rompió en dos tiempos, lo parece porqué está "oxidada" una parte de la fractura. Tendrían que haber cambiado solo la punta, pero "van sobraos" estos caraduras. :ranting2: Que solamente soporta enfuerzo en rotacion... en esto no estoy de acuerdo, el tornillo aprieta la pieza (y mucho) contra la pista interior del rodamiento. No distingo la abolladura a la que te refieres y si puedes ¿podrías fotografiar más de cerca la fractura? la pieza estriada rota. Así sin más me dá que tiene relación el palier roto con el rodamiento, que lo montaron mal, forzado. Fotos, fotos

Tienes que revisar el pulmón que regula el turbo, que la varilla esté bien regulada (aflojar la contratuerca y enroscar o desenrroscar el esparrago, si te interesa te digo como), la N75, las mangueritas... Algo parecido a lo que le pasaba a este señor: El de la Lambda Lo que pasa es que él tenia poca presión y creo que tú tienes demasiada. Suerte.

Según el diagrama sin alimentación debe haber continuidad entre el pin 3 (Común) y el 4 (Normalmente Cerrado N.C.). Alimentando los pin 1 y 2 con 12 Voltios debe haber continuidad entre 3 y 5 (N.Open). Lo que no estoy seguro es la polaridad. Podrias probar con un pila de 9V o un alimentador de unos 10-15 voltios que tengas en casa. Lo digo por que con la batería del coche si confundes la polaridad de 1 y 2 fundiras un fusible (creo). Aparte oirás el click del relé al activar, y al quitar la alimentación otro click distinto, un clack.

Según el diagrama de la 2ª foto es un relé simple. Serán compatibles. No creo que sea ese el problema, y parece que tampoco la solución. Suerte.

¿Tu coche coincide con el ""donante" en delantera/quattto y automático/manual? Creo que primero debes codificar eso y después el sensor de giro.

¿Que gasolinera?

La bomba tándem en los inyectores bomba es la pre-bomba de gasoil y bomba de vacio. De ahí lo de tandem. Va colocada en el árbol de levas, atrás. Es posible que la bomba tandem pierda gasoil y se cuele por el árbol de levas.

El cubrecárter está claro que se rompió, imaginate el palier roto girando :cry1: O eso me imagino yo !!!

Pues hoy me he fijado y en el mio se enciende ni medio segundo, que casi no lo ves. Es el primero que se apaga, mucho antes que el ABS, Airbag y demás. Temperatura normal (15º-17º), de garaje resguardado te hablo... Yo creo que actuan siempre y el chivato indica: "espera, no arranque aún"

SI pierde potencia, sueltas el gas y vuelve a "coger" tienes sobrepresión en el colector de admisión. Revisa la regulación del turbo. Saludos.

Ahora me haces hasta dudar... Creo que no se me enciende (A4 B6) , solamente a bajas temperaturas,

Me alegro que tengas el coche y lo siento por la factura :ranting2: Si puedes y tienes ganas pon fotos de las piezas que siempre se aprende algo.

Yo creo que son los calenteitors. Eso de que no funcionan es falso, siempre se activan, lo que pasa es que no se enciende el chivato en el tablero. El chivato se enciende a temperaturas bajas para que te esperes a arrancar mientras se calienta, pero los calentadores siempre se conectan unos segundos durante el arranque. Humo blanco, arranque inestable, en caliente normal son sintomas de calentadores en mal estado. Apuesto que tienes 3 o directamente los 4 fundidos. Suerte.

Es que es época de setas, asi vas buscando rovellones a la vez que conduces

El dia que Airbus trabaje con llaves del LIDL viajaré en tren.

Parece que lo que chilla es la correa auxiliar, la que mueve, aparte de otras cosas, la bomba de la dirección asistida. El posible (y recomendable) que tengas que cambiar también el tensor (y la correa) y te olvidas de que vuelva a ocurrir lo mismo en breve. Unos 160€ en piezas (120+40).