Tolo

Preciosas imagenes de este tremendo aparato. Gracias por compartirlas.

No soy ni mucho menos especialista en cambios automáticos. Si has cambiado aceite y filtro y ha mejorado el comportamiento pero ha vuelto a empeorar yo intuyo que podría ser un desgaste progresivo. Si cambias la mecatronica y no mejora te va a tocar rehacer el cambio que será otro facturote. Yo creo que no te vas a escapar más pronto que tarde de rehacer el cambio, es un tema de desgaste. Si salvas la mecatrónica es una cosa que te vas a ahorrar. Si ya empiezas cambiándola no.

Empezar cambiando lo más caro no me parece nada razonable. Es normal con los síntomas que describes que se generen códigos de error (fallos) y cuanto más compleja (y cara) es la unidad más fallos genera. Es posible que las vibraciones no tengan nada que ver con los fallos anteriores que arrastras de hace tiempo y ahora el cambio esté dando síntomas de fatiga. Me da la sensación que tienes una avería en el cambio, cambiar el aceite ATF y el filtro del cambio sería el primer paso. Es un tema de kilómetros... Y por otro lado tienes una avería "fantasma" eléctrica/electrónica.

Si tiene un número propio de recambio lo venderán suelto.

Hay muchas maneras de acelerar, con carga y sin carga por ejemplo. En vacío es normal que no actúen la mitad de estas sistemas. Si te quejas de ralentí inestable ya dudo que falle la distribución variable. Yo seguiría investigando, sin descartar nada, pero no te quedes en esta "pantalla"...

El valor (spec) es el "esperado" y el (act) es el "real". Si no difieren o difieren poco no hay problema.

Como el mes 14 no existe ni el 17, ni el 19 tampoco esta claro que usan distinto formato de fecha.

Diecinueve de septiembre de 2014.

No entiendo que utilidad puede tener un "acumulador" en el circuito de gasolina. Entiendo que haya una bomba eléctrica, un filtro, un regulador de presión y un circuito de retorno. ¿Es carburación o inyección?

En el conce o en AutoDoc, parece que hay (o había) Despiece

Es lógico si no funciona el avance que este retrasado...

O estará mal conectada, fallo en el conector o cables, o directamente rota, fundida. El avance de inyección puede afectar a la potencia y que la centralita ni "active" el turbo.

Llegados a este punto yo desconectaría la N75 y probaría. Puede ir mejor, peor o igual y empezar a sacar conclusiones.

Me refiero a los tubitos de vacio, que esté cada una en su sitio. Es importante y fácil equivocarse si se ha desmontado.

Al ralentí no es muy significativo medir el voltaje en la N75 pero aún así 6-7 Voltios indica que está modulando (50% aprox.) no creo que este allí el fallo. ¿Estará mal conectada?

Si no es eso será otra cosa.

Acostumbra a fallar el "interruptor" de los warnings, entre comillas porque no es un simple pulsador, tiene cierta electrónica.

Una mini repro.

Aqui aparece. Hacia la calefacción es el nº 37 y el retorno es por el nº 36.

La salida hacia el radiador de la calefacción es el tubo azul del la izquierda, en el centro de la foto:

¿Como lo anularon? si se tapona no va a funcionar, hay que poner un tubo a modo de bypass. A malas prueba sin termostato.

¿Pero entraban las marchas? Sujétalo y prueba unos días. Un tornillito Allen M8.

Asegúrate de que esté bien purgado y de que funcione la calefacción. Si no estás seguro de que por el radiador de la calefacción circule agua... puentéalo. Es posible de que antes que abra el termostato te hierva el refrigerante si no circula bien por el circuito primario (calefacción).

Revisa los fusibles y si al conector de diagnosis le llega corriente.

Busca como se regulan los cables que unes la palanca con el cambio. No hace falta que sea específicamente A3, Golf, Polo, Ibiza...