Tolo

La bomba de agua puede estar rota y/o no circula el refrigerante. Prueba a arrancar en frio y poner la calefacción al max. y controla cuanto tiempo tarda en calentar el aire.

El invento tiene una eficiencia muy baja. Pasar corriente continua a alterna para después volver a continua no es muy eficiente. La batería de plomo es pesada, se te descargará mucho y se estropeará en poco tiempo. Busca un "booster" (arrancador) con celulas de litio que sirva de mantenedor y te saldrá más económico, más fácil de transportar para cargar y además tienes un buen arrancador de emergencia.

Tremenda máquina. Felicidades!

Si, me da pocos problemas.

No sé la versión que utilizas pero yo creo recordar que a mi me funcionaba el vag commander. Otra opción era este programas "VAG EEPROM Programmer 1.19 g". Utilizaba un cable vagcom "normal". No recuerdo la versión pero era antigua...

Me encanta!

Hay dos versiones de TDI 75CV. La primera es Euro3, en este caso los datos de esta página no son precisos.

Las chispas dejan huella, localiza la zona carbonizada y sanéala antes de volver a conectar la batería...

Enlace Espero que te ayude!

La toma del mechero.

Este motor es problemático con la gasolina actual.

Sí, esta en alemán, pero no me pusieron ninguna pega.

Intenta hacer una gráfica y circular un poco para ver si hay algún "salto" indeseado.

Me refiero al "Auto-Test" que hace el ABS cada vez que das al contacto. El par de segundos entre que le das al contacto y se apaga el testigo del cuadro...

Me despista que pase el "Test" del ABS y después al circular se registre el fallo. Este patrón ocurre como, cuando por ejemplo, fallan los sensores de las ruedas.

Tienes 14V estables con el motor en marcha, luces encendidas, luneta térmica... o fluctúa? Has hecho el test del ABS? desde VagCom? Recorre "Measuring Blocks" del ABS a ver si observas algún parámetro sospechoso.

Buen aporte, no había visto nunca, lo que parecen, aletas de tiburón en los motores...

Un fuerte abrazo allí donde estés.

Bienvenido, lo ideal sería que conservaras lo que aquí llamamos "bombin" que está codificado como la llave. Desmontar el original y montarlo en la pieza nueva. Estando desmontado no acostumbra a ser complicado.

Los dos acaban en 'K': son del mismo tipo. Piensa que las cosas se estropean...

Es delicado este tema: que sea de las misma frecuencia, que lo son practicamente todos, no quiere decir que funcionen. Hay que mirar el año, las referencias de la centralita, la ref. de la llave, los códigos PR...

Pide precio que no va a ser barato...

Yo cambiaría el filtro y el aceite del cambio automático para empezar.

La señal y los sensores del acelerador son dobles, redundante por seguridad.

Yo añado "No será la centralita"