Athabasco

Arreglar ese espacio se resuelve moviendo todo el marco del cristal, si sacas el panel te queda al descubierto el sistema para ajustar el marco de la puerta que es con unas cuñas y tornillos que aflojas y puedes mover el marco hacia dentro para que deje de pasar el aire. S2

Mientras no te pase de los 120º, a mi el mio suele ir a 110 pero si hace calor con el a.a. puede subirme un poco mas hasta los 115º. Como te comentan has un buen test en el canal 49 del clima, si no sabes como se hace pasate por manuales de este subforo que lo explica, más que nada porque lo que marca la aguja del cuadro no es real, es una marca para no asustarse pero hay un rango que va desde los poco mas de 85º hasta los casi 100 que siempre está en 90, cuando pasa de ahi se empieza a mover pero no lo que deberia, lo que marca el canal 49 si es temp. real y ahi veras realmente las oscilaciones que tenga. De todas maneras lo que tu le llamas temp. normal tendria que ser los 90º y no una raya antes,ahi pasa algo tambien y tompoc indicas a que temp. se pone cuando vas a 150. Si el termostato te abre a 90º es que se lo has cambiado por otro para que abra antes? por que no se la mania esta de hacer eso, cuando un coche su temperatura de servicio buena es entorno a los 90-100º Yo tambien opino lo que ha comentado Carlisu de la bomba por que generalmente suele pasar al reves que en carretera no caliente y no pase de 70º y es por que el termostato se queda abierto, o tambien que la correa no haga su función, patine y no mueva la bomba. S2

Ahora acertaste en todo. Si haces la prueba de cambio de bobina saldras de dudas. en que canal o pantallas estabas, como se llamaba? para ver si es lo que tu dices... s2

Tendrias que mirar hasta que fecha se construyó el AEB por que de 1.8t despues salieron otros que iban en el chasis tuyo restyling creo que uno era el APU y otro el AWG o algo asi que incluso este ultimo ya era euro 3 y pasaria el corte de los coches contaminantes, con esto quiero decir que si encuentra un motor entero (que incluyera hasta el catalizador) igual pidiendo papeles a audi le podias sacar etiqueta, pero claro todo es lo tendria que hacer un mecanico y que luego se certificara lo que se ha montado. Si es plug&play si es de los primeros ya te digo que no por que hasta el tipo de muchos conectores son diferentes aparte que seria una regresión, tiene menos sensores y posibilidades modernas, si el que tienes lleva ya cuadro con canbus por ejemplo pues ahi ya marca cosas que en el b5 antiguo no, despues estaria el tema de la centralita, en fin varias cosas queson diferentes. S2

Complicada la decisión, la verdad que b5 con el motor de 180 cv hay muy pocos por lo que conseguirlo en un desguace, dificil. El AEB era un motor forjado y duro por lo que se le podia potenciar casi hasta el infinito y mas allá, por lo sacarle 30 cv mas no es muy complicado haciendole una stage 1 tendrias bastante, una repro y cambias 4 cosas y ya lo tienes apañao. Por otro lado no sabes el estado que te vas a encontrar ese motor, por lo que la opción de rehacer el 180 y dejarlo km 0 tambien seria valido, otra cosa es que hay que irse mirando el tema anticontaminación que al final lo implantaran en todos sitios y no lo podras usar por viejo es lo que me pasará a mi el año que viene en Barcelona, pero si ya lo tienes, preguntaria presupuestos y si la diferencia no es muy grande me iria a rehacer el 180. S2

Pues yo he tenido hoy una buena mangada, me he liado a hacerle distribución y con las herramientas que tenia me era imposible quitar los tornillos de la polea del cigueñal y encima una intentado se ha pasado (son allen) menos mal que el foro está para algo y los amigos que aqui haces te hechan una mano rapido y seresmi Y Vix ha estado ahi y hemos podido aflojarlas, por sus webs salen decia seresmi... S2

Pues si hace psssst es que no va bien, no tendria que hacerlo, pero vamos si vas a cambiar la electrovalvula de canister saldremos de dudas. Referente al resto ni idea, mirate el todo caso como estan los conectores de las bobinas por si hiciera algun mal contacto (quitarlos y volvelos a poner) o las bujias que esten bien, igual tienes el ICM creo que se llama cascao, es lo que manda corriente a las bobinas...por quer ahi si es dee eso veo muchas variaciones de voltaje...siempre se quedan asi mas o menos? o si esta uno en 1,9 baja luego a 1,4 y sube a 2,5 v.? S2

Yo tambien te resigo como Zeimon, a ver si hay mas gente en la oscuridad hciendo lo mismo. Unas cosillas, la calandra me suena que sale entera con el marco cromado, no hace falta quitarlo, despues eso que has hecho con espuma de poliuratano para que era? y otra cosa, mira de hacer las fotos en horizontal, ya se que con el movil salen asi y es mas facil si tienes algo entre manos pero aparte de que se ven mejor ocupas el mismo espacio en el hilo, se ven mas pequeñas y se pierde detalle, vamos es una sugerencia. S2

Aprovecho y contesto a los dos.... Diego9 no se de donde sacas que el sensor de NIVEL de aceite está en la culata, ahi el unico sensor que hay es el de la temperatura del liquido refrigerante del motor. El sensor de nivel de aceite en los b5 solo estan en los ultimos modelos restyling del 2000 que sacaron (y con esto te contesto Jrm-01 tu coche no creo que sea de estos y por lo tanto no tiene dicho sensor de nivel de aceite) y se haya en el carter del motor por lo que hay dos opciones por que falle, o que se haya salido el conector (facil si no llevar protector de carter) o que directamente se haya estropeado el sensor, es facil cambiarlo lo unico que hay que hacerlo aprovechando un cambio de aceite. S2

Hombre en principio no tiene que haber, de todas maneras despues de darle su puedes sacar la tapa que cubre la correa y puedes poner la karcher en modo que solo saque aire (que no lo sé si lo hace) dale para poder sacar el agua que haya podido entrar o sino si tienes la posibilidad de un secador de pelo en modo frio y con el adaptador ese estrecho, dale con eso que se seque....igual abres y no ha entrado agua. S2

Pues tendria que hacerlo, suele sonar como un murmullo o chisporroteo, eso quiere decir que está funcionando, la gente piensa muchas veces queestá mal por el ruido que suele hacer pero es normal. Con lo del vagcom ojo cuando empieces y leete todo lo que puedas de como se empieza con el sobre todo la manera de instalarlo y lo que NO se puede hacer (antivirus, no conectado a internet, etc) no se cual has comprado si una version nueva o el antiguo azul que es el barato, pero enterate de todos los pasos, de todas formas hay mucha información aqui y en san google. S2

La valvula la compré en oscaro de la marca bosch, lo del clima pasate por manuales que sale como hacerlo. s2

Dices que la temperatura de refrigerante se te pone a 100º y la del aceite a 80-90º? No será al reves que eso seria lo normal,? si se pone a 100 ahi pasa algo se está calentando y es normal entonces que el compresor del a.a. deje de funcionar, estos coches se ponen a 90º de aguja de cuadro y de ahi no se mueven hasta que realmente ya se están calentando, lo suyo seria que miraras el canal 49 del clima que da una temp mas real. Por otro lado esos problemas que tienes podria ser de la valvula del canister, cuando abres el tapon de gasolina no te hace ruido como in ppsshshss, eso lo que hace es mantener el deposito con aire paea que segun se va vaciando vaya entrando si no compensa va haciendo el vacio y la bomba de gasolina no tira bien y no llega colo deviera. Prueba a ir sin el tapon cuando lleves poca gasolina a ver si te lo sigue haciendo es una averia tipica la valvula vale unos 25€ es una que está encima de la tapa del filtro de aire que lleva dos manguitos, si nunca la has cambiado yo lo haria aunque luego no fuera de ahi el fallo. Despues tambien hay otra valvula de aireacion justo en la boca del deposito que hace funciones parecidas es un tubito de plastico que cuando llenas el deppsito la mueves y entra aire al mismo y tambien cascan alguna vez. Y ya por ultimo podria ser del mismo pedal de acelerador o mas bien de la electrónica del mismo que por suciedad o lo que sea (no deja de ser un potenciometro) falle y por eso deje de actuar cuando le das. s2

Cuando pruebes entra en los canales del modulo del clima, en tu caso al ser de los primeros creo que es el 51,ahi sale la temperatura real (la del cuadro marca mas bien poco con lo real hasta que de verdad se calienta a mi se queda en 90 y en cambio en el clima puede llegar cerca de los 100º), si vas a manuales explica como hacerlo. s2

A ver con los cuñaos/amigos estos, eh.... Es posible que te pusieran algo mas de liquido en el deposito de expansión y el sobrante igual te lo tiró o que tengas el tapón mal y entonces tamjbien pierde. Una cosa es que salgan burbujas y otra que por el manguito extrecho, sobre todo si aceleras lo que hace es que sale como un chorro de liquido por dentro del deposito y mas sin tapón que está sin presión, pero eso es normal, es la circulación del liquido anticongelante. S2

Vaya currele te metes neng. ten en cuenta cuando busques algun material para sustituir la espuma que en teoria tiene que ser ignifugo no vale cualquier cosa. s2

En destacados de este subforo hay un hilo de manuales y ahí está el diagrama electrico de tu coche precisamente creo que del 96. s2

Tuercas....a mi me pasó cuando cambié la junta del mio que a la hora de apretar con la dinamometrica confundi NM con kg y pasé alguna de rosca, que es lo que se suele pasar la tuerca. en principio los esparragos van roscados a la culata yo creo que las saqué haciendo palanca con un destornillador plano por debajo de la tuerca y despues con cuidado con una llave plana o de estrella fui girando mientras apalancaba hasta conseguir sacarlas con unos alicates tirando hacia arriba cuando ya tuve mas espacio. Con respecto al tubo de 4 mm lo unico es que al ser mas ancho no pille con mas fuerza, no se eso es cuestion de tacto al meterlos si se salen facil donde vayan anclados y pillan bien. S2

Hola Bully, buscando información de muebles dos din para b7 me he topado con este hilo y te queria comentar un par de consideraciones. con respecto al tipo de aparato el que has puesto por marca y precio está bastante bien pero como tu mismo comentas te puede quedar corto de aqui un par de años. Por lo que veo es un a4 cabrio (salpicadero del exeo) el amigo @VIX tambien tiene uno y lo segundo que le hizo (lo primero fue un repaso mecanico en DRS) fue montarle un dos din y el sue ha colocado ya lleva procesador octa core y 4 gb de ram el doble de todo del que has puesto y me suena que le costó trescientos y pico eurus,por lo que cuenta esta encantado con el, a ver si ve el hilo y se pasa para contar experiencia y enseñar el aparato. Lo segundo es referente al tema de los rca de salida de audio. Por lo que entiendo lo que llevas montado tiene amplificación independiente a los altavoces, cuenta que estos aparatos ya llevan amplificación y las salidas que aportan es para si quieres potenciarlo mas a base de etapas sean para sub o para altavoces normales, a lo que me refiero es que lo que tienes que hacer es aprobechar la amplificacion dwl aparato no suena tan mal y si eso lo refuerzas con mas a base de la que lleves pero eso que dices de puentear las salidas lo veo una chapuza por que aparte pierdes el fader y con eso la regulación de altavoces al menos el tenerla a mano en el equipo, osea no es que le falte salidas rca (ya lleva dos para stereo y ina para sub) sino que es un ademas de utilizar la amplificación del propio aparato. Evidentemente si es un cabrio no tendrá subwoofer en la bandeja lo que no se si lleva algo parecido al avant en el lateral derecho. s2 PD. Me he recordado de tu post de cuando dejaste el A3 para que te hicieran el swap de motor aqui en barna que me lo trague del tiron...

Posiblemente lleve windows CE si lleva gps que ahi estará el problema para actualizar los mapas. s2

Pero por dejar flojo un manguito no tiene por qué rajarse en todo caso tendria perdidas, ademas esos manguitos van cojidos al radiador con un clip no con brida y debe de ser ese tan raro que son como varios tubos de diferente diametro que se unen en una especie de nudo y vale una pasta no se si depende de donde esté la raja se puede hacer algun apaño empalmando otro trozo. s2

Pero entonces tendras que purgar tambien el del embrague que igual pilla aire por cambiar el de frenos y deposito que es comun... s2

Pinta que el embrague es hidraulico y utiliza el mismo liquido de frenos, si te fijas en el deposito del mismo veras que por cel lateral le sale un tubo de goma negro, eso va a la bomba del embrague (el bombin del que hablas que va detras del pedal es lo que manda presion a la bomba) que es lo que realmente mueve el embrague. Si tienes alguna fuga por otro lado y que baja el nivel del liquido de frenos es posible que entonces a la bomba no le llegue liquido y sea pr eso que cueste desembragar. El ruido del que hablas es normal cuando se pisa el pedal deja de hacerlo por que es cuando se desacopla y deja de girar, lo que pasa que hasta ahora no te habias fijado eso lo suelen hacer todos los coches con embrague a pedal. s2

Pues solo te queda metertr debajo y mirsr bien si es del bombín de embrague por donde pierde, por lo que cuentas podría ser eso pero mirate el deposito de liquido de frenos por que lo comparten y si pierde tendria que bajar el nivel. s2

En este caso no se homologan las piezas sino su montaje que supongo es lo que llevaste a la itv certificado de taller donde se hizo el montaje, la put*da es que si quieres volver s dejar la antigua se tiene que volver a hacer lo mismo. s2