Sardinero

Mi coche, de 10/2007 - 2.0 TDI Multitronic DPF 140 CV, la lleva en el hueco de la rueda de repuesto, junto a una pegatina de papel copia exacta de la que viene en la contraportada del cuadernillo del "plan de mantenimiento". Esta que muestra el índice de opacidad, por el contrario, es una pegatina de algún material tipo metalizado, de color gris, que da la impresión que no es de fácil despegue y, si lo fuese, muy posiblemente daría el "cante" porque quedaría dañada o desfigurada. De todas formas, viene la identificación del vehículo (nro. de bastidor, pesos, tipo del modelo, etc.) por lo que la solución de falsificarla o traspasarla de un desguace me parece un tanto difícil. El índice opacidad en el mío es 0.5 Slds.

Buenas tardes a todos, Tengo una pregunta para los expertos en el uso del VagCom: Si cuando llevo el coche al concesionario para una revisión periódica de las establecidas por Audi y lo enchufan al ordenador, ¿en la primera pantalla salen, en plan general y como notificación previa, los fallos que pudiese haber en los sistemas del coche o, por el contrario, es preciso ir a buscarlos examinando uno a uno los sistemas (p. ej. climatización, inyección, etc.). Espero haberme sabido explicar, no soy muy ducho en temas de informática. Gracias y slds.

Hace algún tiempo hubo, no se si en este foro o en el del A6 C6, un amplio intercambio de opiniones sobre este tema, en el que cada uno de quienes participamos expusimos nuestras opiniones (métete en el buscador ....). Personalmente me falta formación para opinar desde un punto de vista técnico, pero, en aquel momento, contacté con ZF (mi coche lleva Multitronic, que es de LUK) y, sorprendentemente, ¡me contestaron!, diciéndome (en síntesis) que no había ningún problema en dejar el cambio en D salvo si la inmovilización fuese larga. La única molestia si lo dejas en D es que tira del coche, por lo que tienes que mantener pisado el freno. Yo usualmente llevo el cambio en D, salvo en subidas viradas, donde pongo S, o en bajadas pronunciadas, en las que pongo M. Jamás pongo N, salvo en algún momento de despiste. El coche tiene 150.000 kms y le hago los cambios de ATF según lo que especifica Audi (cada 60.000 kms.) y en concesionario oficial. Y "cero" problemas. Debo tener la comunicación de ZF por algún lado; si la encuentro la expondré aquí. Slds.

Ayer hice la prueba de abrir con la llave de plástico, mover la puerta, cerrarla seguidamente e irme por ahí un rato. A la vuelta abrió sin problemas. Lo que no hace es cerrarse automáticamente si a los 30 seg no has abierto alguna puerta, como sí ocurre cuando abres con el mando. Lamento no poder ayudarte más. Slds.

No he acabado de entender como haces la operación, pero por si te sirviese de ayuda: aa) Supongo que una vez abierta la cerradura con el espadín de plástico lo sacas de ella, porque si no lo haces no te deja subir la manija, le estorba la llave. Por mi parte suelo usar la llave de plástico de vez en cuando (mas que nada para estar seguro de que funciona y no la traspapelo), y cierra y abre sin problemas; sí es cierto que no he probado lo que tú dices (cerrar, irte y volver al cabo de un rato), así que lo haré para asegurarme. Ya te contaré. bb) Si abres con el mando y no entras en el coche en un tiempo determinado (creo que son 30 seg.) se vuelve a cerrar solo. A ver si tus problemas vienen por ahí. Slds.

En esto, como en todo, puede haber tantas opiniones como individuos involucrados (no hay mas que ver las diferentes respuestas que has recibido), y cada una tenga su parte de razón. Por lo mismo, no voy a decir nada sobre sellado de libro de mantenimiento ni valor de reventa, ni mencionaré los motivos económicos (que a menudo suelen ser los mas importantes y tambien hay multitud de opiniones), pero yo he llevado mi coche siempre a concesionario oficial, no porque crea que son distintos, mejores o peores que los talleres independientes (aunque sí es palpable que sus precios son superiores al resto), sino por: aa) Siempre atienden a coches del mismo fabricante, con los que están mucho mas familiarizados, bb) Usan recambios aprobados por el fabricante (sí, ya se que en esto puede haber alguna "picaresca", pero no creo que sea mucha, porque se la juegan), cc) Tienen al apoyo, conocimientos y experiencia del fabricante del vehículo (importantísimo en caso de llamadas a revisión o "revisiones ocultas"), dd) Sus mecánicos asisten periódicamente a seminarios y cursillos, ee) Si vas siempre al mismo, los conoces y te conocen, y siempre hay cierta "familiaridad" que puede serte ventajosa, ff) El fabricante se muestra mas dispuesto a prestar una "ayuda comercial" en caso de averías inopinadas (tengo 2 experiencias propias a este respecto). Y yo haría 2 preguntas, una general, a todos: - ¿Si el precio fuera el mismo, a qué taller llevaríamos nuestros coches: Oficial o independiente? y otra particular, a tí jahman: - ¿Se te ha ocurrido pensar que, quizás, el coche te ha salido tan bueno porque lo has llevado siempre a concesionario? (aparte de que estoy seguro de que lo habrás tratado bién, que ese es otro tema del que no hemos hablado). Y tembién la mía es solo una opinión más, guardad las piedras y no me las tireis. Slds.

No me voy a meter a analizar la calidad de los distintos neumáticos señalados ... aunque eso que cuenta alcoscar no es cosa baladí. Ahora bién, la "mercancía" que llevas en el coche - tu mujer y tus hijas - sí es de la máxima importancia. Así que decide tú mismo. Slds.

Abundo en tu opinión: ahorrar en neumáticos puede ser jugar a la ruleta rusa. Lo que no significa que critique a quienes a sí lo hacen, cada cual es muy dueño de tomar sus propias decisiones. Slds.

En el A6 C6 (hasta 2011) el plazo son 120.000 kms, pero en el tuyo (creo que es A6 C7) tengo entendido que es mayor, sobre 180.000-200.000, pero no te lo puedo asegurar. Quizás si haces tu pregunta en ese foro te puedan contestar mejor y mas rápido. Slds

Perdona, JDA3, compañero, llevo un día fatal, y eso que acaba de comenzar; he trastocado un par de datos en mi respuesta, y son importantes, respecto a la velocidad a 100 y de marcador. Lo correcto es como sigue: 205/60 R16: Diámetro 652 mm - % = +0,00 - Cuando velocímetro marque 100 kms/h, el coche irá a 100 kms/h 225/50 R17: Diámetro 657 mm - % = +0,67 - Cuando velocímetro marque 99 kms/h, el coche irá a 100 kms/h (o sea, irá más rápido de lo que diga la aguja, ojo a los radares) 235/45 R17: Diámetro 643 mm - % = -1,41 - Cuando velocímetro marque 101 kms/h, el coche irá a 100 kms/h (es decir, más lento que lo que indique la aguja) Slds y disculpa el error.

Sí, es cierto lo que dices, pero tampoco le des mas importancia, quizás es que, como la 225/50 viene la primera en la lista de montajes equivalentes, se han fijado más en esa, que, naturalmente, es equivalente a la original 205/60 R16 y, además, sobrepasa los 96W y 94Y. Como curiosidad, te copio los desarrollos de las 3 medidas: 205/60 R16: Diámetro 652 mm - % = +0,00 - Cuando velocímetro marque 100 kms/h, el coche irá a 100 kms/h 225/50 R17: Diámetro 657 mm - % = +0,67 - Cuando velocímetro marque 100 kms/h, el coche irá a 99 kms/h (o sea, irá más rápido de lo que diga la aguja, ojo a los radares) 235/45 R17: Diámetro 643 mm - % = -1,41 - Cuando velocímetro marque 100 kms/h, el coche irá a 101 kms/h (es decir, más lento que lo que indique la aguja) En cuanto a la anchura de garganta, la llanta de 7,5" admite neumáticos de entre 205mm (mínimo), 215-225 mm (ideal), hasta 235 mm (máximo). No hagas demasiado caso de las observaciones que no recomiendan este máximo, lo admite, y ya está (yo llevo el máximo, 225, en llanta de 7", y el coche va perfecto). Lo que pasa es que podría "flanear" un poquísimo más, pero dudo que muchos cobductores normales fuésemos capaces de advertirlo. Slds.

Pero es que el diametro de la rueda nueva (neumático + llanta) que vayas a poner siempre será, como máximo, un 3% mayor que la de origen, o sea, el hueco que quede entre los bordes de la rueda y la aleta va a ser prácticamente igual ... si lo haces de acuerdo con la ley, claro. Si metes una medida mayor para rellenar el hueco, no te va a pasar la ITV, sin contar que el seguro se te puede poner de perfil en caso de accidente, si se comprueba que llevas unas ruedas ilegales. Otra cosa podría ser bajar la suspensión, pero en eso, y en mi opinión, mejor ni te metas. Si me permites la sugerencia, yo pondría la 225/50 R17, que no queda nada mal estéticamente hablando, y te evitas posibles problemas. Slds.

Todo depende de lo que diga la Tarjeta de Inspección Técnica de tu coche en los apartados "Neumáticos" y "Otras opciones incluidas en la homologación de tipo": Si en este último apartado cita varios tipos de montaje diferentes, puedes jugar con ellos y ver si en alguno tienes un conjunto código de velocidad/índice de carga que te valga, pero si solo indica ese montaje que citas, la única solución sería consultar con Audi directamente o con algún gabinete técnico que te expida un certificado de conformidad (si es que fuese posible ese otro montaje) y, en ambos casos, pagando. Luego, con ese certificado, ir a la ITV y solicitar te anoten la modificación en la Tarjeta (pagando mas); y te comprobarían medidas después del montaje, en fín, un lío. En cuanto a lo de hacer el montaje por tí mismo, según dice el compañero Vp_d2, me da la impresión por las preguntas que haces (por favor, no te lo tomes a mal), que jamás has realizado un montaje similar (yo tampoco lo he hecho) que, sin experiencia y en mi opinión, mejor no lo intentes: Me refiero a montar el neumático en la llanta, que parece que es lo que dice el compañero, porque en la tienda de internet te los envían sin montar en la llanta, claro está. Slds.

Discúlpame si me paso, pero me da la impresión que no tienes completamente claro este tema. Solo con la intención de ayudar, te acompaño algunos conceptos: Todas las monturas de neumáticos que vienen en la ficha de cualquier coche son equivalentes; no he comprobado las tuyas, pero estoy seguro de que lo son, porque así lo pide la ley. Y equivalentes quiere decir exactamente lo que te transcribo a continuación, copiado directamente del Manual de Reformas de Vehículos del Ministerio de Industria: Criterios de equivalencia para neumáticos: - Índice de capacidad de carga igual o superior. - Código de categoría de velocidad igual o superior. - Igual diámetro exterior con una tolerancia de + 3 %. - Que el perfil de la llanta de montaje sea el correspondiente al neumático. Como puedes ver, nada dice de la anchura ni del perfil, solo de la equivalencia en %. En internet tienes montones de comparadores de neumáticos que te indican si la equivalencia es correcta en diámetro. En cuanto a las especificaciones de velocidad y carga, tienes que igualarlas o superarlas. Y lo de la anchura de la llanta no parece cosa que preocupe a mucha gente, pero puede influir en el balón del neumático. En la ITV no se van a preocupar ni de la marca ni del perfil o anchura, sino de las medidas de montura original del vehículo, para comparar. En una cosa debes tener cuidado, y lo se por experiencia propia: cuando cambié los neumáticos de mi coche (incluso con una certificación firmada de Audi diciendo que eran correctos), me midieron todo, hasta la anchura de vías y si el neumático sobresalía de la carrocería, o sea, ojo al ET de las llantas (las mías también eran originales de Audi y compradas en concesionario). Bien es verdad que no lo hicieron con medios sofisticados, sino con una simple cinta métrica, y que en otras ITV's pueden ser más o menos pejigueros. Slds.

He leido lo que te he escrito, y me temo que me "liao". Tú ya tienes homologada una medida 225/50 R17 94Y, así que la 98Y la puedes poner sin problemas y sin tener que ir a la ITV: Ten en cuenta que superas a la 94Y homologada. Me imagino que si citas la Ventus S1 Evo 2 en 225/50 R17 98Y será porque es la medida que te ofrecen en la tienda online, pero si encuentras otra en 94Y ponla sin problemas. Y respecto al precio, no te guies por que el neumático sea mayor o menor, lo que cuenta es cuantas se compren en el mercado y por ahí ponen el precio.

Yo hice casi igual que lo que pretendes tú, pero mantuve la llanta de 16" y monté 225/55 R16 por cuestión de comodidad; no es que sea mucha la diferencia, pero aunque no de forma exagerada, sí se nota entre la 225/50 R17 y la 225/55 R16 a favor de esta última (en mi opinión); y, es gracioso, pero las medidas que vienen en tu ficha son casi exactamente iguales a las de la mía, salvo que en la 225/50 R17 a tí te pone 94Y y en la mía pone 94W; ¿porqué?, ni idea, pero muchas veces me he preguntado el porqué de indicar tantas medidas diferentes, por más que sean "equivalentes". Al menos en mi coche, también existe ese efecto de que va (e iba antes del cambio) un poco más bajo de morro. Yo entiendo que no es problema de peso del motor, sino de diseño del coche, y de otros muchos: Cárgalo con 4 personas y equipaje y ya verás como baja de atrás. Como te dice jaspiwi y por mi propia experiencia, puedes poner 94Y, porque ya tienes autorizada una medida con esos codigos de carga y velocidad, eso sí, siempre que la medida del neumático sea equivalente a cualquiera de las medidas listadas en la ficha, pero yo te aconsejaría que vayas a la ITV y preguntes antes, porque si por cualquier razón haces el cambio y luego alguien te rechaza el coche, es un dinero tirado a la basura. En mi caso, yo quería poner 225/55 R16 94W, porque era la medida en que fabricaban el neumártico que quería poner, pero en mi ficha en esa medida exigía 95Y (que no la fabricaban) pero si existía ese 94W en la que te he citado arriba, 225/50 R17. Pregunté en la ITV y me dijeron que como ya estaba autorizado ese 94W, aunque en otra medida, que lo podía poner. Y así ando. En mi caso, al pasar de 205/60 R16 a 225/55 R16 no noté nada respecto a consumos ni velocidades; tampoco (al menos para mí) es un coche como para ir apurando marchas por zonas de curvas, o sea .... Sí que noté el pasar de 205/60 a 225/55 en que el coche va mucho mas asentado y frena mucho mejor (sin con esto decir que con la medida pequeña frenase mal), pero como la 205/60 llevaba una presión mucho más alta, con la 225/55 va mucho más cómodo. En cuanto a cuestiones estéticas .... para gustos se hicieron los colores. En mi opinión, los coches más bonitos jamás construídos han sido el Ferrari 250 GTO y el Lamborghini Miura, y ambos llevaban 15" y neumáticos como balones. Cada cual tiene su opinión a este respecto, y todas son respetables. Yo he montado Continental (excelentes para agua pero un tanto duras y ruidosas), Dunlop SportMaxx RT (muy buenas en seco, muy silenciosas, buenas en agua, pero con 30.000 kms y casi todo en autovía había que cambiarlas) y ahora llevo Goodyear EfficientGrip Performance (buenas en seco, silenciosas y parece que van a durar más de los acostumbrados 30mil). Qué quieres que te diga, ahora hay una SportMaxx RT 2 que creo que está bastante bién, y por probar ... pero cada cual es cada cual. Conozco un poco las Ventus S1 Evo 2, aunque en 215/45 R17 (creo, no estoy seguro), y me parecen un poco ruidosas. Slds.

Indudablemente, y en mi opinión, tienes toda la razón para estar indignado. Y lo que yo te diga no te va a solucionar nada, pero, bueno, por lo menos te doy alguna información: Sé de un caso exactamente igual al tuyo, mismo problema, coche y motor, e incluso creo que era de esos años. El dueño (un conocido cercano) estaba hasta el gorro del coche y de pegarse con el concesionario y, aunque no estoy seguro de mis recuerdos, creo que a él le cambiaron el motor o algo de este tenor (¿cambiar a un diesel?), no estoy seguro pero él quedó satisfecho con el acuerdo. También creo recordar haber leido en algún sitio que este problema se dió por aquel tiempo con cierta frecuencia en ese motor, pero no cómo lo habían solucionado. Perdona la observación, pero, cuando dices "mi taller Audi habitual" supongo que te refieres a un concesionario oficial listado por Audi. Es que, en ocasiones, ya he leido en el foro que se hace esa cita refiriéndose no a concesionarios oficiales, sino a "especialistas" privados y, si así fuese tu caso, los fabricantes solo suelen tener "atenciones comerciales" con los vehículos que siempre han ido a taller oficial. Un saludo,

Puedo equivocarme, pero el tema de la garantía entre particulares no es tan sencillo: El comprador goza de 6 meses de garantía si "puede demostrar que el vicio o el fallo existía antes de la compra y (esto es muy importante) el vendedor lo sabía". Ahora, vamos a tratar de demostrarlo, porque eso significaría, de entrada, contratar un examen técnico profesional que demuestrre que no lo hemos roto nosotros y, después, probar que el vendedor lo sabía. Y si vas a juicio con estos datos, ya me dirás .... O sea, y en mi opinión, en la práctica esa garantía no existe. Por otra parte, y leyendo lo que exponen otros compañeros, lamento decir que seguimos sin aprender ni aunque nos apedréen. Slds.

El tema va dirigido a todos los que tengais cambio Multitronic, sin importar modelo ni combustibe, aunque los comentarios de los A6 C6 2.0 TDI Multitronic DPF serán, probablemente, los que puedan darme las pistas mas seguras. Trataré de explicar mi caso lo más claramente posible, pero es que no es un problema concreto, sino algo un tanto "perceptivo", como sigue: El coche va a llegar a los 150.000 kms y, desde hace unos meses - porque antes no lo hacía - el cambio actua de una forma rara, aunque solo cuando lo llevo en "S"; en cualquier otra posición va bien, o normal, como queramos decirlo. Me explico: Si yendo por vía abierta a más de unos 70-80 kms/h, o aunque sea en tráfico ciudadano pero por una avenida o vía que permita un movimiento más ligero que el usual, si tengo que frenar un poco mas fuerte de lo normal por cualquier razón (llegada a un stop o ceda el paso, semáforo, salida a una via adyacente, el de delante que para, etc.) justo en el momento de frenar el motor se acelera (200-300 rpm) y tira del coche, con lo que me veo obligado a aumentar la presión sobre el pedal. Y un instante antes de detenerse el coche, caen y el motor se queda al ralentí. Cuanto más rapido voy, mas aumentan las revoluciones y el tirón del motor antes de pararse. Pero, si solo "acaricio" el pedal para moderar un poco, no ocurre lo que he expuesto. ¿Algún comentario?, ¿alguna sugerencia?, si ha alguno os ha sucedido algo similar, ¿cual fué la causa y como lo solucionásteis? Slds y gracias anticipadas,

Interesante el enlace; personalmente (y no paso de aficionadillo a la mecánica) tampoco me he creido nunca esos aumentos de potencia que dicen que proporcionan estos filtros y, por ello, si instalé (por probar) un K&N en mi motor (ojo, es turbo-diesel) fué para, aceptando que el motor pueda aspirar mejor, usar esa mejora para consumir "algo" menos. En este aspecto sí que he observado ahorros de combustible "objetivos" y demostrables, tal y como expongo en mi comentario anterior. Y, repito, el que yo he puesto va en el cajetín del anterior, es igual en diseño y dimensiones, y aspira por el sistema original del coche. Sin embargo, en el resto (aceleración, recuperación, sonoridad), no he sido capaz de observar ningún cambio. Ni siquiera lo he intentado, vamos, con un TDI de 140 CV .... Slds

En el nro. 199 (Mayo 2017) de la revista "Autofácil" viene un reportaje a este respecto.No es que aclare mucho, salvo que con los planes actuales, los vehículos de más de 25 años no podrán circular por Madrid ni Barcelona, y la Federación Española de Vehículos Antiguos espera una reunión con la DGT, a la que aportará 2 propuestas: Una pegatina "H" para vehículos ya inscritos como históricos y otra "R" para vehículos de entre 20 y 30 años, donde los "H" no tendrían limitaciones de circulación, y los "R" solo podrían circular fines de semana y festivos. Posteriormente, dicen, vendría la "pelea" con los ayuntamientos. Y, se me ocurre a mí, en los ayuntamientos que en las próximas elecciones locales cambiasen de signo político, véte a saber qué medidas, en uno u otro sentido, se podrían aplicar. Teniendo en cuenta que los políticos no trabajan para el ciudadano, sino para fastidiarse entre ellos, pues igual a signo político opuesto nuevas medidas opuestas. O sea, no quedaría otra que esperar a ver ..... en este tema y en cualquier otro que se nos pueda ocurrir. ¡Donde yo vivo, están haciendolas pardas para que los peatones, sí, los peatones, dejen sitio a los ciclistas!. Slds.

Con lo que duran (y cuestan) estos filtros, no creo que yo vaya a cambiar el K&N que llevo, pero como el saber no ocupa lugar, pues estaría bien que nos cuentes como te va ese Pipercross, especialmernte en lo relativo a la (posible) disminución de consumo, que es el único dato del que podrás obtener conclusiones exactas, porque el resto (aceleraciones, recuperaciones, etc.) serán subjetivas; en todo caso, y tras las primeras impresiones, supongo que necesitarás hacer unos miles de kms antes de tener una opinión concreta. Gracias por la (futura) información y slds.

Buenas tardes, Mi coche es un A6 C6 2.0 TDI Multitronic DPF, de 10/2007, motor BRE de los últimos bomba-inyector, que no creo sea como el tuyo, pero a los 132.000 kms le puse un filtro de aire KN E-9282 (aparentemente del mismo fabricante que los que muestras en las fotos, aunque no es igual, sino el de tipo tubular, pero sí va situado en el mismo cajetín original y en la misma localización que muestra tu foto); ya llevo con él unos 15.000 kms, así que, por si te fuese de interés mi experiencia y si me lo permites, te paso algunos comentarios. De entrada, yo creía que tenía limpio el motor de mi coche ... hasta que he visto el tuyo (supongo que la foto es de él) y me he traumatizado. Vaya motor "niquelado", sí señor, enhorabuena, aunque me imagino que deberá llevar una cantidad enorme de "grasa de codo", ¿no?. No sé si el filtro cónico iría "al aire" dentro del vano motor; en este caso sí que lo que respiraría estaría bastante caliente, con lo que muy posiblemente perderías la ventaja de la mejor aspiración que te aportaría el filtro KN. Si me permites el comentario, y por lo que tú mismo dices, no parece que uses el coche en carreras "sprint" al estilo de los dragster USA, así que este tipo de filtro no me parece que fuese el adecuado en tu caso. Por el contrario, el plano que - supongo - ocuparía el cajetín del filtro actual, también permitiría al motor aspirar mejor y lo haría directamente del exterior. Ya que lo preguntas, yo pondría este, aunque solo es mi opinión. Respecto al mío: Aunque la literatura del fabricante destaca la ventaja del aumento de potencia, y aunque no sería nunca tanta como para dañar el cambio Multitronic de mi coche, yo prefiero utilizarlo para que el motor respire mejor, sin apretarle, y reducir el consumo. Suelo hacer el 90% de mis recorridos en vías rápidas, a unos 125-135 kms/h de aguja, con el climatizador siempre conectado, y con 2 personas y equipaje ligero: En unos 147.000 kms. desde que lo tengo, el gasto medio (calculado a mano desde el principio) es de 6,94 lts/100 kms. Con el filtro KN me ha bajado 0,12 lts/100 kms. Un saludo,

Puede que en este caso no sea así, pero ese pretexto que te da el vendedor es mas viejo y conocido que el baul de la Piquer. Claro que es solo mi opinión ....