Tolo

Por experiencia te digo que no es lo mismo. A la que le aplané el mapa de la EGR el coche funcionaba mejor, después de años de chapas, agujeros de 9mm. y demás monchadas, de desenchufar la electroválvula (mi B6 no enciende la luz de avería, posteriores B6s sí) y de 550.000k... no va fino hasta que reprogramas.

Lo mejor siempre es reprogramar y dejar plano el mapa de la EGR para que no se abra, si pones la chapa el coche nunca te irá fino del todo. En principio no lo notas pero ocurre...

Parece la reacción del ESP a una pérdida de adherencia. Si el coche no patina ni derrapa debe ser algún sensor que engaña al ESP. Los sensores de entrada serian los detectores del ABS de cada rueda, el sensor de giro del volante, los acelerómetros... Yo conectaria el VAGCom en modo de adquisición de datos (un log) en los canales de los sensores y reproduciría las maniobras en las que parece que falla el sistema. Hablas de rodondas, curvas largas... Si ocurre siempre hacia el mismo lado de giro podría ser el sensor de posición del volante. PD: Hay otro parámetro que es el de "velocidad del volante", la velocidad a la que el conductor mueve el volante, un volantazo por ejemplo lo detecta... No creo que sea tu caso.

El aviso de nivel acostumbra a ser amarillo, el rojo indicaría temperatura excesiva. Ya sabes cuando salen avisos rojos es recomendable parar el coche en sitio seguro y apagar el motor.

¿Has comprobado los fusibles? Me parece que los cables gordos rojos/verdes tienen que tener voltaje siempre. Descartados los dos cables de masa y los rojos/verdes finos (están unidos para los dos módulos, si funciona uno debe funcionar en el otro) solamente te queda el rojo/amarillo que recibe la señal de la centralita.

Medir el voltaje en la salida en estos módulos electrónicos de control de potencia cuando no hay nada conectado (sin carga) es irreal. No funcionan con relé entonces una pequeñísima corriente hace que puedas medir 12V y parezca que esté "conectado". Y no es verdad no pasa corriente...

Empieza por el conmutador de arranque, de la cerradura del contacto. Si no podría ser de algún relé , no recuerdo el número ahora, pero conectan los circuitos principales. Busca en el esquema contacto X, contacto 15 y contacto 30 Esquema

En "circuito abierto" esta lectura no tiene mucho valor, no es significativa. Tendrías que intercalar una carga (una resistencia, una bombilla p.ej.) para medir correctamente. Si con el mando abre con el pulsador también tendría que abrir por que entiendo que la energía para el motor viene de la centralita en ambos casos. Prueba de puentear el pulsador, comprueba la continuidad de los cables del pulsador, mide la intensidad que circula al cerrar el circuito, comprueba la masa...

Ni se llena Eso no sirve para vaciar... Busca el tapón que creo que es una allen de 17mm. Eso es el respiradero, tampoco lo saques. El tornillo de llenado está en un lateral a menos de la mitad de altura. Que es el nivel del aceite.

El tornillo parece mínimo 8.8 no tiene mala pinta, supongo que el original es 10.9 con collar ¡ pero no poner la arandela adecuada! Imperdonable... Sigo con el misterio de a donde van a parar los tornillos que desaparecen en los talleres, ¿al cielo de los tornillos?

No me acabo de situar en las fotos pero me parece ver un tornillo allen con una arandela que claramente no es la suya(parece M12) y que le falta una tuerca que tiene que ser autoblocante para que no se afloje y mucho menos se caiga.

Felicidades por la adquisición, una pena para el B5 pero hay que mirar hacia adelante, que lo disfrutes!

Yo creo que el problema lo tienes ahí, que no coincide el PIN del cuadro con la centralita. Empezaría por casar el cuadro con la ECU, repasando fotos creo que era Adaptación en el canal 50 del módulo del cuadro 17 "Inmovilizer Vehicle Data Learning" Algo así: Enlace

¿Diesel 75cv supongo? ¿AMF o BHC? Frenos de disco solo llevan las versiones 90cv TDI y 1.6 FSI.

Intenta sacar el PIN de la centralita que tiene que ser el mismo que el del cuadro...

He vuelto a "ver" el video y la cadencia del ruido, si es a ritmo del motor, podría ser de una correa bastante larga, la de accesorios tiene números.

Por lo que cuentas me da la sensación de que has borrado la EEPROM del cuadro. ¿Marca los Km reales o se fue a cero?

La frecuencia del sonido no me parece la del alternador, es más de transmisión o de rueda. El alternador gira más rápido que el motor...

Con dejarlo encima de una mesa ya se debe de ver... Para doblarse así de un golpe (accidente) tendría que verse la marca del golpe y la pinza tendría alguna marca también... Imagina como quedaría la llanta! Aparte se partirían antes los triángulos, tirantes, amortiguador... que deben ser de aluminio.

Opino lo contrario...

En el despieze aparece el tornillo como M8x50. N 0195433 Será de 13 mm. hexagonal.

No es normal que vibre ni que baje el ralentí al cambiar la correa, se habrán saltado un diente o dos.

Normalmente es "Sobre-presión del turbo". La geometría atascada de carbonilla. Puedes apagar el coche en marcha, pisas embrague apagas el contacto un segundo y lo vuelves a arrancar. Es peligroso, vigila que no tengas nadie detrás ni cerca, pero quedarte a 60 km/h mucho rato por una autovía también...

Estos diferenciales no tienen pinta de romperse mucho o yo no tengo noticias de ello. Lo que te puede decir que yo he hecho es cambiar los retenes y el aceite. Abrir y cambiar los rodamientos no creo que sea difícil pero te encontraras con los ajustes de las arandelas calibradas por los rodamientos cónicos y sin instrumental se me antoja complicado que quede perfecto. Dejarlos demasiado apretados y van a fundir los rodamientos, demasiado libres tampoco es bueno... ¿Por que no buscas un diferencial trasero de desguace? no creo que sean muy caros, hay muchos B6 quattro y no se rompen. No creo no tengan mucha salida estas piezas. Le cambias el aceite, los retenes y te olvidas...