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  1. Buenas, visto que en este subforo no hay nada sobre cómo hacer un log con vagcom a nuestros coches voy a explicar aquí cómo lo he hecho yo en mi 3.0TDI Quattro con versión de vagcom 12.12.0. Casi con total seguridad se hace exactamente igual en todos los motores diesel 1.9, 2.0, 2.5, 2.7 y 3.0 TDI. Para los gasolina 1.8T,2.0T etc creo que los canales son el 002 y el 115 pero no estoy seguro. Van a ser 4 pasos: 1- Instalar VGL: 2- USO DEL VAGCOM: 3- LANZADA CON VAGCOM 4- CREAR GRÁFICA CON VGL Material Necesario: - Cable vagcom + Programa VCDS (El vagcom de toda la vida) - Programa VGL Vag Graphic Log. Aquí podeis descargar la última versión 1.0 --> http://www.areavag.com/foro/attachment.php?attachmentid=72&d=1272295134 1- Instalar VGL: - Descomprimir el .rar (Archivo comprimido, necesitais el prgrama Win Rar para extraer los archivos) - Ejecutar VGL-Setup.exe - Seguir los pasos de instalacion. - Listo para funcionar. Una vez tengais vagcom funcionando y el VGL instalado vamos al coche con nuestro portatil. (Aseguraos de que no tengais conexión a internet al abrir el vagcom.) 2- USO DEL VAGCOM: Instrucciones para enchufar correctamente el cable al coche y al PC: 1- Enchufar el cable al puerto OBD2, enchufar el usb de dicho cable al PC ya encendido y seguidamente abrir vagcom . (Importante el órden). 2- Una vez abierto el vagcom pinchamos en el botón "SELECT" y seguidamente Entramos al módulo del motor pinchando en “01 – ENGINE” 3- Seleccionamos los bloques de medición, pinchamos en “Meas. Blocks – 08”. 4- Esta es la pantalla de Mediciones. Aparecen 3 grupos para medir. Yo os aconsejo que midáis de 2 en 2. Si lo que queréis es hacer un log para ver caudalimetro y turbo (el más común) seleccionar donde pone "group" 003 en el primero y 011 en el segundo. El 3º dejarlo vacío. (La imagen no es correcta, se debe selecionar lo dicho anteriormente) 5 -Ahora pincharemos en el botón “LOG”, para dar nombre a nuestra medición y así después localizarla más fácilmente. Si habeis seleccionado los canales o grupos 003 y 011, como he comentado antes, el “file name” os aparecerá como: Logs\LOG-01-003-011-XXX.csv Esto quiere decir que el log se grabará en el directorio LOGS, dentro de VAGCOM, por defecto suele ser C:\Program files\VagCom\Logs. Ahí los encontrareis (a no ser que le cambiéis la ubicación). El nombre del fichero indica: - LOG - 01 ————> Módulo motor - 003-011-XXX —> Canales de medición (el 3º salen xxx porque no se están recogiendo datos) Yo os aconsejo que pongas algo así como: LOG-01-003-011-RAS 05-12-2006.csv Cuando se hacen muchos logs es interesante tenerlos algo organizados. Insisto que la imagen la he cogido de internet, a vosotros os deberían salir de fondo los canales "03" y "11" (En caso de diesel). 6- Ahora ya está todo preparado. La forma de hacer el log correctamente es ir a dar una vuelta con el coche y calentar el motor. No olvides apagar el aire acondicionado a la hora de hacer la lanzada. 3- LANZADA CON VAGCOM Ahora vamos a ver como se hace una lanzada correctamente: 1 - Es preferible que vaya un acompañante para que uno controle el pc y otro el coche, aunque se puede hacer solo perfectamente extremando las precauciones. 2 - Con el cursor sobre el botón "START" (sin presionarlo aún) nos dirigiremos a una recta lo mas llana posible, sin tráfico y dejaremos caer el coche hasta las 1000-1100rpms en 4ª velocidad. 3 - Si el coche es manual no hay mayor problema, si es automático como el mio lo único que hay que hacer es ponerlo en semiautomatico para poder engranar la 4ª velocidad manualmente. Con la palanca en la S supongo que también valdría pero aseguraos de que arranca desde las 1100rpm y en 4ª. 4 - En ese momento pinchamos en “START” y pisamos el acelerador hasta el fondo llegando a las 4500rpm. Justo ahi debemos darle a "STOP" rápidamente para parar el log. 5 - Después haremos click en “DONE, CLOSE” para cerrar. 4- CREAR GRÁFICA CON VGL Una vez ya se nos ha guardado nuestro archivo .CSV en la carpeta que le hayamos dicho tendremos un monton de datos que suenan a chino. Para eso está VGL: 1- Ejecutamos VGL.exe como administradores. 2- Clickar sobre Abrir CSV y seleccionamos el archivo csv que hemos guardado anteriormente. 3- Ya veremos todo los datos y la grafica. Os pongo los datos que me han salido a mi en un Audi A4 B7 3.0TDI 204 BKN de 2005 Para interpretarlas es fácil: - Linea Azul: Representa cómo debería soplar el turbo, - Linea Morada: Es como realmente sopla tu turbo. Si está más arriba que la azul es porque seguramente lleves repro, si está mas abajo es que te falta presión por el motivo que sea. Recordad que la presión de pico del MAP, en este caso 2.315 hay que restarle la presión atmosférica que son 950 como pone arriba a la derecha. En resumen, mi turbo sopla a 1.365 bares pico. - Linea Roja: Es el aire que debería entrar al motor, es decir, es la masa de aire óptima que debe detectar el caudalímetro. - Linea Amarilla: Es el aire que detecta el caudalímetro. No soy un experto ni mucho menos pero se ve que en mi caso el cauda no detecta todo el aire que debería. Bueno, pues así es como yo hago un log. Muy recomendable antes de hacer reprogramaciones para ver si el coche está en óptimas condiciones. Algunas imágenes y algunos textos los he cogido de otras páginas web. La idea era juntarlo todo en un solo post para ir a tiro fijo, espero que no moleste a nadie. Puedo haberme equivocado en algo, no soy un experto ni mucho menos así que bienvenidas sean correcciones. A ver si os animáis a poner aquí vuestros logs y podemos ayudarnos unos a otros. Un saludo!
  2. BUENOS DIAS Tengo un A4 20 TDI 170 CV B7 MOTOR BRD Queria saber que tension tiene que llegar al caudalimetro es de 5 clavijas pero solo tiene 4 cables. gracias.
  3. Buenas. Como ando releyendo el foro desde tiempos inmemoriales, me he encontrado con varios post que hacen referencia a los caudalímetros y realmente no se que modelos lo equipaban, hasta donde yo se lo montaban los 2.8 y puede que los S2, pero veo a mucha gente que habla de los 2.3 y hace referencia a ellos, ¿que modelos lo montaban?
  4. Alguien puede confirmarme cuantos cables y pines lleva el conector del sensor MAF? mi motor es un 1.8t APU,cambio EBY del 2000. consultando el etka me salen conectores de 4 y 5 respectivamente....con sus referencias y precios... el vagcom no me da error de ningun tipo....pero...(entonces,cual es mi problema? Quise cambiarle el sensor maf el otro dia y me encontre un diminuto cable negro no conectado a ningun lado (tendria que revisar y sacar fotos y postearlas) (los demas todos conectados y fueron reparados por alguien,antes de comprar yo el coche),y su correcpondiente conector metalico dentro del conector plano desaparecido o no existente...de ahi mis dudas. colocando un sensor maf nuevo NO ORIGINAL bosch, me da error ABS EDS tras unos minutos arrancado por deficiencia de flujo de aire medido.... esto ya lo conocia y postee la solucion por aqui despues de que me diera el susto. He pedido el conector de 5 pines, el de 4 no lo consigo..ademas viendo como es cada uno estoy seguro de que el mio es de 5 pines....quiero hacer las soldaduras nuevas y dejarlo en buenas condiciones. En resumen, tengo un conector muy mal reparado pero sin dar fallos con la actual MAF,y un cable muy finito aparentemente suelto sin conector asociado... Mirando los esquemas electricos....del elsawin, sinceramente no los entiendo, se supone que sale solo 4 cables?...alguien que me ayude a interpretar lo que veo?
  5. Buenos dias a todos Me presento soy JaudiA4 Tengo un A4 2.0 TDI 140cv Motor BRE Año 2007 con 295.000 km Llevo 6 meses con un fallo que me esta vaciando la cartera y siguen sin resolverse 1º me salio el testigo del fallo combustión de motor en amarillo En la diagnosis dio fallo de CAJA DE LA MARIPOSA , la cambie volvió a salir el testigo 2º fallo esporádico del caudalímetro que en 2 dias me dio fallo total , lo cambie volvió a salir el testigo 3º Fallo BUJIA PRECALENTAMIENTO solo en una . la cambie volvió a salir el testigo 4ºFallo válvula EGR , La cambie vuelve a salir el testigo 5º Encontre una oferta de la pieza de recirculacion de gases de la EGR y tambien la cambie y volvió a salir el testigo El coche echaba mucho humo negro y perdia potencia , como que se autolimita y de repente volvía a salir como un tiro estado andando sin caudalimetro mientras me llegaba la EGR , porque si no el coche no andaba después de todo esto ayer me volvio a salir el dichoso testigo y seguido una nueva perdida de potencia , pare el coche quite el caudalimetro y fui 25 km por autovía a 140 km/h en 4 a unas 4200 rm, pare conecte otra vez el caudalimetro circule otros 80 km y sin ningun problema , eso si la luz no se quito , fui a comprar un bote de WYNNS de REGENERADOR FILTRO DE PARTICULAS DIESEL ,lo eche y circule otros 120km a 4200 rm y nada de nada, sigo con el testigo encendido, hasta el sábado no puedo ir a hacer un nuevo diagnostico. La verdad es que estoy enamorado de mi coche , pero ya no puedo permitirme seguir metiendo dinero , por que me da la sensación que va a seguir saliendo el dichoso fallo Espero haber dado una buena explicación para que me podais ayudar Un saludo y gracias de antemano
  6. Buenas noches TTeros, bueno les comento hace poco me he venido a vivir a Madrid por motivos de trabajo, con lo cual aqui no conozco ningun taller de confianza, empece a notar una serie de cosas: - testigo del motor encendido - falta de potencia, el turbo habia que pisar un poco mas de lo normal el acelerador para escucharlo y no tiraba con la fuerza que tiraba antes. - un ruido como una canica suelta chocando con un metal en primera y luego algo en la segunda ( la caja y el embrague van perfectos) - olor a aceite quemado pero no había consumo excesivo ni humo azul por el tubo de escape. - olor a como si se estuviera quemando algo tirando a fétido cuando llega a 130km o 140km de ahi se queda le cuesta mucho pasar de esa velocidad y a medida q pasa aumenta el olor. - sonido a clank cuando aparco y doy marcha atrás como si chocara algo metálico. - el reloj de la temperatura del cuadro( que ya se detecto que es el motorcillo el que falla así que tengo que llevarlo a algún sitio donde los arregle si alguien me puede recomendar alguno en Madrid se lo agradecería). En fin esos síntomas , con lo cual le pregunte a un compañero del curro y me dijo que se lo llevara a su padre que era buen mecánico y tal, pues lo lleve, con lo cual al siguiente día me llama y me dice que hay que hacer culata son 800euros, que por que chorreaba aceite por la parte de abajo no se que, sinceramente si olía aceite quemado pero el consumo no era excesivo era muy poco, en fin ese mismo día me llama mas tarde y me dice que no que ya lo reviso bien y que es la tapa de balancines que hay que cambia junta y no se que, bueno en fin a los 3 días me llama que me pase por el coche y esta es la factura que me da, me dijo que el turbo estaba perfecto que iba bien (no se si sera verdad), que no le encontró nada mas, que el sonido bola metálica era por el catalizador que ya estaba jodido y que el clank ese era de no se que y que se iba ajustando con el tiempo. aquí os pongo la factura, que opinan??? Bueno recogí el coche y la verdad iba un poco mas fino pero no como hacia unos meses o como cuando lo compre, en fin el sonido de la bola seguía , el sonido del clank seguí lo único que desapareció el olor a aceite, a la semana salto el testigo de avería de motor y el coche volvió a andar mal como cuando lo lleve al taller, el olor a quemado fétido seguía a los 130 140km y la perdida de potencia, viendo esto me he llenado de desconfianza para llevar el coche al cualquier mecánico por que tal y como esta la situación no estamos para tirar el dinero, en fin me e decidido intentarlo yo mismo, cambiar cosas que puede hacerlas yo y ya las mas complicadas en algún taller , quería que me guiaran un poco, con lo cual lo he conectado a la diagnosis y estos son los errores que me dan, por cierto hace dos días iba con el , en ciudad y de repente empezó ha hacer como si se fuera a calar y como con vacíos de potencia al acelerar , la anterior ves que me paso eso fue un manguito que hasta se me apagaba el motor pero esta ves es un poco menos brusco la vibración del motor con lo cual aquí os pongo los errores: ERROR 1 - 17522 - Sonda lambda 2 de fila 1; resistencia interna muy alta. ERROR 2 - 17705 - Caída de presión entre turbo cargador y Mariposa ERROR 3 - 17584 - Corrección lambda detrás del catalizador de fila 1; limite alcanzado ERROR 4 - 16684 - Averías de combustion detectadas ERROR 5 - 16685 - Averías de combustion detectadas en el cilindro 1 esas son las averías aparte e visto que el maguito recirculado de gases del aceite esta rajado se llama PCV, bueno gente quería que maso menos me guiaran por donde empezar, quería deciros que mas o menos e buscado algo de información aquí gracias al foro, sobre las bobinas, compre una nueva, y lo que hice fue cuando el motor estaba frio lo encendí y fui sacando una por una aver si variaba la vibración y en el cil 1 cuando la saque vario algo, en el cil 2 no vario mucho, en el 3 y 4 si vario algo también con lo cual la cambie por la nueva en el dos para ver si era la bobina pero seguía igual, con lo cual no se si sera bobinas o bujías , las bujías no las saque por que no me atrevi además e escuchado por ahi que hay que tener una llave dinamométrica para apretarlas, con lo cual lo deje así el tema llame a la audi haber si todavía estaba la campaña de cambio de bobinas y me dijeron que si que mi motor entraba en ella es un AUQ, con lo cual tengo la cita el lunes asi que esperare haber que me dicen ellos, bueno también quería revisar la válvula DV y el caudal metro, quería saber como ago para darme cuenta si están jodidos, bueno y sobre las lambdas que me guiaran un poco sobre todo la que esta antes del catalizador que según me he informado va conectada ala ECU influye con lo inyectores y las mezcla. A todo esto muchas gracias, si me pueden ayudar lo agradecería un montón le tengo mucho cariño a mi pequeño y me gusta que este fino. datos que dejo es el 180cv 1.8t, motor AUQ, con 190.000 km
  7. Necesito ayuda de los sabios del foro, por favor. Tengo nuevamente un problema en mi Audi A4 1.8t 163 cv tipo motor BFB. Resulta que el coche echa mucho humo blanco azulado por el tubo de escape pero solamente lo hace en caliente y al ralentí. En marcha no echa nada de humo. Cuando paro en los semáforos y está un ratito (2 minutos aprox.) al ralentí empieza a echar mucho humo blanco azulado. En el momento en el que me pongo en marcha y comienzo a circular el humo desaparece hasta la siguiente ocasión que paro y estoy un rato al ralentí. Cuando hago carretera y llego a destino, el humo tarda mucho más en salir si dejo el coche al ralentí, casi 8 o 10 minutos deben transcurrir para que estando al ralentí aparezca el humo. Si estando el coche parado al ralentí saliendo ese humo, acelero el coche y lo subo de 3.000 r.p.m. a los 10-15 segundos deja de salir el humo y en el momento que dejo de acelerar y vuelve al ralentí vuelve a salir el humo. Me tiene bastante mosca, porque no sé a qué se puede deber. Mi coche tiene hecha la conversión a GPL (Gas licuado de automoción), pero los síntomas son iguales tanto si está en modo gasolina, como si esta en modo gas. Por otro lado, he leído que en ocasiones y en determinados motores la conversión a GPL puede dañar las guías de las válvulas. También he leído que una de las posibles causas de la emisión de humo azulado puede ser por guías y/o asientos de válvulas defectuosos, pero por otro lado, hace 5.000 km que se hizo la junta de la culata por un calentón, y me verificaron y planificaron la culata, y en ese momento no detectaron ningún problema con guías de válvulas ni asientos de válvulas, por lo menos no me lo dijeron y era un sitio especializado en ello. Otra de las causas que he leído de la emisión de humo azulado es por causa de un mal funcionamiento del turbo, en concreto, por deterioro del retén del eje del turbo. En la conducción no noto ningún mal funcionamiento del turbo, ni ningún ruido o silbido extraño del turbo. Por otro lado, se enciende con bastante frecuencia la luz naranja de fallo en la mecánica. A veces se apaga sola, cuando el coche sube de revoluciones, a veces se queda permanente y hay que borrarla con cable de diagnosis. Los fallos que me arroja con el ELM27 por Bluetooth son los siguientes: P0171: Sistema de mezcla pobre en Banco 1. Sensor Oxigeno ha detectado demasiado oxígeno en el escape P0420: Eficiencia del sistema de catalizador por debajo del umbral (banco 1) P0135: Mal funcionamiento del calentador del sensor de Oxigeno banco 1 sensor 1. Los borro y al poco tiempo vuelven a salir, o solos o a pares, o los tres a la vez. Los he reseteado varias veces. También le he pasado el VAG-COM y me ha dado los siguientes errores: 17511/P1103/004355: - Oxygen (Lambda) Calefacción Sensor; B1 S1: Performance demasiado baja 16804/P0420/001056: - Sistema catalizador; Banco 1: Eficiencia debajo del umbral 17536/P1128/004392: - Ajuste de combustible; Banco 1 (Mult): Sistema muy pobre 16523/P0139 – Sensor de Oxígeno (Lambda) B1 S2, respuesta demasiado lenta. En definitiva, que con toda esta información no sé por dónde tirar. Si centrarme en cuestiones más mecánicas (asientos/guías de válvulas y/o reten del turbo), o empezar por el tema electrónico con los fallos detectados (Sensor de Oxigeno (Lambda), caudalímetro, catalizador). Respecto de lo primero, no sé si los síntomas de mi coche (humo blanco-azulado al ralentí) se corresponden con problemas en las válvulas y o en el turbo, o por el contrario de existir este tipo de problemas el humo lo echaría en marcha y al ralentí, en frio y en caliente, o solamente al ralentí como es mi caso. ¿Qué me podéis decir al respecto por favor? Por otro lado, de lo que he leído referente a los fallos que arroja mi coche, creo que debería empezar por sustituir el sensor de oxigeno (160 € en la casa), pero también he leído que hay 2, uno delante y otro detrás, yo a simple vista solo he visto 1, el que está encima del catalizador, justo después del turbo. No sé si habrá otro debajo o no, y en ese caso ¿Cuál de ellos cambiar?, o ¿Cómo los puedo comprobar? El caudalímetro me extraña más porque lo limpié no hace mucho, y no noto pérdida de potencia ni nada por el estilo. Por otro lado, descarto que el motivo del humo sea de junta de culata, o bloque motor, porque tiene hecha la junta de culata hace poco, no consume ni agua, ni aceite, ni se mezcla el aceite en el vaso de expansión del líquido refrigerante. Conclusión, ¿A que creéis que se puede deber esa humareda solo al ralentí y en caliente? Os dejo un link de un video en Youtube, que le he hecho al coche cuando sale ese humo al ralentí, y cómo desaparece cuando acelero por encima de 3.000 r.pm. durante unos segundos por si me podéis ayudar a diagnosticar el fallo real del coche, y no ponerme a gastar dinero y tiempo dando “palos de ciego”. https://www.youtube.com/watch?v=LRTniRV-Flo Muchas gracias.
  8. Muy buenas forer@s!! Tengo un a3 del 97 1.9 90 cv y os comento que me tiene loco ya que no tengo ni idea de que puede ser lo que le pasa el tema es que cuando vas en marcha larga 4º o 5º y vas acelerando para subir de velocidad es como si no acelerase y al segundo si lo hiciese, como si hubiese algo que esta tirando de el y no le dejase tirar, no se si os abra pasado a vosotros tambien en los vuestros e leido bastante del tema por el foro y no se si puede ser el caudalimetro la valvula n75... E revisado los manguitos de presion del turbo y no les e visto rotos ni nada e pensado en si las toberas del turbo estubiesen bien conectadas, sabeis de algun manual en el cual ver si estan bien conectadas?? Muchas gracias de antemano !!!!!
  9. Hola, es la primera vez que escribo en el foro, pero tengo un problema de potencia, sobre todo entre 3000-4000 rpm, creo que es un problema del caudalimetro, saque una grafica con el Vag com , a ver si alguien con mas experiencia en graficas que yo, sabe interpretarla, gracias de antemano. por cierto es un 2.5 tdi v6 .afb
  10. Hola, muy buenas a todos, bueno pues despues de mucho tiempo con problemas de potencia, un consumo a mi parecer muy alto, y con un coche de 150 CV, el cual no llegaba a dar ni 100 CV, me decidi por hacerle la prueba al caudalimetro y me encontre que cuando lo desconecte el coche iba mucho mejor que con el caudalimetro, asi que pues toco el cambio. No he echo brico, puesto que ya existe en la seccion de bricos uno muy bueno del compañero 18Turbo. Con este post lo que me gustaria es hacer una especie de guia, ya que en el foro no he encontrado mucha informacion acerca de los problemas, sintomas y soluciones de un caudalimetro. Bueno empezemos diciendo, que para el motor 1.8T AEB, no existen caudalimetros de intercambio, tiene que ser nuevo y de la marca bosch. Vale, en primer lugar vamos con los sintomas: 1º: Falta de potencia en cualquier régimen, se nota al coche muy perezoso, sobre todo en ciudad en las salidas, en carretera no se nota tanto, pero a la hora de adelantar se le nota la falta. 2º: Con el aire acondicionado puesto, se le notaba un excesivo tiron cuando entraba el turbo, entre las 1000 y las 2000 rpm el coche estaba muerto, a partir de hay pegaba un tiron muy pronunciado, señal de que en atmosferico el coche no ajustaba correctamente la mezcla y no andaba nada pero nada fino. 3º: Esto no se si sera sintoma o no; Un consumo excesivo, sobre todo con el aire acondicionado, aunque esto creo que pueda ser algo normal. 4º: De vez en cuando en 2ª el coche actuaba como si retuviese, y otras veces en 4ª a unas 2000rpm, si soltabas el acelerador pegaba un tiron como si tuviese fallo de encendido. 5º: Cambios de marcha muy bruscos, pequeño tiron al soltar el embrague, sobre todo al cambiar de 1ª a 2ª. Bueno, pues esto ha sido todo por ahora, en cuanto le he cambiado el caudalimetro, el coche es otro, acelera a cuaquier numero de rpm, no se viene abajo en carretera, y los cambios de marcha se han vuelvo mucho mas suaves. Eso si, recomiendo encarecidamente que cuando cambieis el caudalimetro le hagais el ajuste basico a la mariposa con el VAG-COM de la siguiente manera: 1º Enchufamos el cable al USB del ordenador. 2º: Enchufamos el conector OBD a la toma del coche. 3º: Damos el contacto. 4º: Abrimos el programa VCDS, entramos en select module, y alli en engine. 5º: Nos vamos a measuring blocks. 6º: En measuring blocks nos vamos al canal 98 para coches con acelerador mecanico y al canal 60 para coches con aceleradores electronicos. 7º:Pinchamos en basic setings y esperamos a que se complete el proceso. Y ya esta. Saludos y espero haber ayudado.
  11. Muy buenas , os comento , mi vecino tiene un pasat del 2000 tipo motor d/atj 1.9 diesel , me ha comentado que cambio el caudalimetro hace poco , segun el , la misma referencia marca y demas , bueno .... parece ser que el coche no le iba como tendria que ir en las cuestas se queda sin fuerza , no le tira como deberia su bo el auto escan LA PREGUNTA ES !!! HAY QUE CODIFICAR EL CAUDALIMETRO UNA VEZ INSTALADO , como saber y como comprobar con el vag , si esta funcionando correctamente . En la pagina de rosh tech he leido que pude ser problema de la n75 , falta de presion del turbo , algun manquito y demas , pero no mancahaba nada en apariencia estaba bien todo , creo que ese es principal problema , aqui los debers de el domingo por la tarde por si alguno alguna estabamos aburridos , al menos podremos postear algo un saldo a todos y felices fiestas .
  12. ¿ que os parece ?, no entiendo de precios, pero el taller parece de plena confianza.
  13. ola buenas me gustaria que me ajudarais, cambie caudalimetro a mi audi a4 2.0 tdi y fue cambiarlo y al arrancar me ronronea y me sale humo blanco duranto un par o tres de minutos, luego se calienta un poco y ya va bien. Que tengo que hacer?
  14. ola buenas, me gustaria que me ajudarais, tengo un a4 2.0 tdi y le cambie el caudalimetro y desde entonces al arrancar el relente sube y baja como si se fuera a apagar y sale humo blanco, alos dos o tres minutos que se calienta un poco deja de hacerlo y va bien.
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