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He montado una parrilla delantera estilo RS en negro brillo, asique os dejo los pasos por si alguien lo necesita. Una vez sacado el paragolpes (podéis ver como se desmonta aquí:) Lo primero será soltar el cableado y el tubo que pasa de lado a lado de los lavafaros: Luego la parrilla se sujeta por varias grapas y 9 tornillos torx 25 (3 a cada lado y 3 en la parte inferior) Maqui podéis ver uno de los de la parte inferior: No tiene mucho misterio el sacar la parrila una vez retirados los tornillos, solo hay que ir sacando las grapas poco a poco. El problema con el que me topé al montar la nueva parrilla creo que es bastante conocido por todo el que ha hecho el cambio, se ve la traviesa que va de lado a lado al quitar la espuma y plástico de detrás de la parrila, y hay que hacer algo para disimularla. Se puede optar por pintar en negro o adaptar un poco las piezas. En mi caso he optado por adaptar las piezas de serie rebajando un poco la espuma, ya que sino no deja que la parrila entre en su sitio. He desmontado el plástico que lo recubre y la espuma inferior. Para ello solo hay que quitar el tornillo central y cortar dos bridas que sujetan la espuma a los laterales: Lo que hay que hacer es rebajar la espuma en la parte central a la mitad Y la volvemos a colocar con cuidado de dejar el tubo que pasa por detrás en su alojamiento. Ahora tenemos que adaptar la pieza de plástico, asique necesitamos cortarle dos trozos en las esquinas superiores para facilitar que entre hacia dentro: Y para sujetarla he hecho dos pequeños cortes para poner un par de bridas: Y ahora ya podemos montar la parrilla nueva Solo hay que seguir los pasos del desmontaje pero en sentido inverso y listo

Dejo por aquí una pequeña guía para el que necesite desmontar el Paragolpes delantero. He cambiado la parrila delantera y al buscar cómo desmontar el Paragolpes no he sido capaz de encontrar nada en castellano, pero si está repe podéis borrarlo. Vamos al lío. El Paragolpes tiene tornillos debajo que los sujetan por el cubrecarter, en el paso de rueda y arriba encima de la parrilla. Yo he comenzado por el paso de rueda, podéis girar las ruedas para el lado donde menos os molesten. Hay que quitar estos tornillos (torx 25): Tiramos del paso de rueda un poco hacia afuera y veremos otros dos tornillos que sujetan el paragolpes (creo que torx27). El primero que se desenrosca hacia abajo: Y el segundo está al fondo que tendremos que retirar necesitaremos hacerlo con un alargador: Y con eso tenemos los pasos de rueda listos. Ahora vamos con los de abajo. Los tres centrales de debajo de la parrila que sujetan el cubrecarter con torx 30 y los laterales torx 25. Aquí os marco donde se encuentran: (La foto es una captura de un vídeo en inglés, están marcados todos los tornillos del cubrecarter en blanco, con quitar los que rodeo en verde vale) Y una vez que tenemos todos los del cubrecarter retirado solo nos quedan los de la parte superior: Ahora ye tenemos el paragolpes libre. Tiramos de las esquinas del Paragolpes en los pasos de rueda hacia afuera y hacia delante y ya se descuelga. No hay que tirar mucho hasta desconectar los antinieblas, el conector de los lavafaros y la manguera de los lavafaros. La manguera se desconecta haciendo presión en los pulsadores azules que tiene a cada lado: Recomeindo tener a mano algún tapón o tener algún recipiente a mano para recoger el líquido que se va a salir, yo me moje un poco Desconectamos los conectores: Y ya lo tenemos fuera Para montarlo solo tenemos que hacer los mismos pasos a la inversa. Podemos empezar encajando el paragolpes en la parte central con la rejilla y luego cada uno de los laterales.

Tutorial para la instalación y codificación de sensor de luces y lluvia automáticos - retrofit (Se adjunta pdf con las fotos del proceso) Materiales Botoneras luces auto 8V0941531AE (en mi caso llevo xenon) Sensor luces/lluvia/humedad 8U0955559 C (tengo climatizador) Llaves de plástico Destornillador plano Procedimiento 1. Desmontamos el panel lateral utilizando las llaves de plástico para quitar la tapa y poder acceder a la botonera, para empujarle y poder sacarla. 2. Sustituir la botonera por la nueva con auto y volver a montar la tapa lateral. 3. Desmontar el espejo interior. Para ello hay que desmontar los plásticos y una vez que esté al descubierto el retrovisor, liberarlo utilizando un destornillador y girarlo en el sentido antihorario para soltarlo. (hay brico por el foro donde se explica cómo quitar el espejo retrovisor). 4. Sustituir el sensor de humedad por el nuevo con luz, lluvia y humedad. Volver a montar el espejo retrovisor. 5. Codificar con obdeleven luces auto retrofit.pdf

Bueno, os traigo un pequeño brico que para mi, deberia venir de serie con el equipo B&O ya que no es muy caro y queda realmente bien. El panel trasero trae soporte y hueco para la iluminacion pero no trae ningun pin habilitado para tal fin en la centralita de la puerta, de momento y hasta ver como consigo habilitar el pin de la iluminación lo he conectado al led de la manilla del tirador, cuando consiga esquema actualizare el brico. no tengo muchas fotos por que me di cuenta un poco tarde pero en el foro hay bastantes bricos que nos pueden valer para según que cosas, algunas fotos que pondré son de mi gran amigo @FrA1l3 que ha dado su consentimiento para ello. MATERIALES 2X modulo led 8V0947356 2X conector modulo led 8W0971832 ( suelen venir con los pines incluidos ) 1m fibra optica de 3mm ( mas o menos llevan 28cm cada altavoz ) cableado, en mi caso como son led y no tienen mucha intensidad he utilizado cable de red pero cada uno puede utilizar lo que quiera o tenga por casa. cinta de tela para dejarlo un poco OEM HERRAMIENTAS Los ya famosos utiles naranjas para desarmar y apalancar sin dañar nada destornillador tipo TORX de 20 EMPEZAMOS Es facil de hacer pero como en todos los bricos, no me hago responsable de los daños o problemas que puedan surgir con la realizacion del mismo. PRIMER PASO : desmontaje del panel trasero de la puerta, retirar tapa de altavoz con los desmontables, sale fácil, después con el destornillador retirar los 3 tornillos para poder desencajar el panel, las fotos son de la puerta delantera pero el desmontaje es igual SEGUNDO PASO: Retiramos el cable del tirador interior, el cable de altavoz y la conexión del panel a la centralita TERCER PASO: Ya tenemos el panel fuera, ahora con cuidado hay que retirar la manta aislante, va enganchada como en unas U CUARTO PASO: Colocar la fibra, modulo led y cableado, viene muy bien el panel para hacerlo, tan solo hay que cortar mas o menos 27.5cm de fibra óptica y colocarla dentro del hueco que tiene el embellecedor de la tapa

Muy buenas, pues nada, venimos con otro brico que seguro que aportará mas ilusión y felicidad a los poseedores de un A3 8P con FIS Blanco, jejejejejeje (es válido también para los cuadros blancos de TT 8J). Antes de nada, NO me hago responsable de lo que pueda pasar si alguien se atreve a hacer las modificaciones oportunas. La información la encontré en la red y haciendo las correspondientes pruebas he podido comprobar la certeza de la misma. En los cuadros de FIS blanco (la verdad es que en los rojos creo que tampoco, pero no se ha podido comprobar) la activación en el canal 36 de la adaptación (Special Functions I) del Staging y el Lap Timer está bloqueada. Si intentamos codificarlo o no nos deja directamente o da el error 31 "Requested out of range". Obviamente, esto no pasa en un cuadro de S3, donde si es reprogramable por VAGCOM estas funciones. Con este brico vamos a habilitar la posibilidad de activar y desactivar estas funciones en cualquier cuadro de A3 8P (o TT 8J) con el FIS blanco. Para ello, es imprescindible poder leer la EEPROM .... una memoria que está en el cuadro, concretamente esta ... cogemos un cuadro de

Buenas a todos! Ya que me estoy aprovechando de todos los bricos que tenemos en el for, aqui dejo una facil que no e visto que estaba por el foro. Y ya que lo e hecho, lo pongo con los pasos que e dado para que a otros usuarios les sea un poco mas facil. Empezamos: Lo primero de todo es sacar la consola central, que sale con facilidad metiendo y haciendo un poco de juego con la muñeca (izquierda y derecha) y empujando hacia arriba. Primero de un lado y despues del otro

Buenas! Para despedir el año, quiero compartir con vosotros un brico recién hecho para mejorar un poco la admisión al turbo instalando un manguito de silicona, el codo inlet de mayor diámetro y aluminio y por último el turbo muffler delete, para anular las turbulencias del flujo de aire. Versión 1.0 (12/2018) Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF como siempre. TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN HERRAMIENTAS NECESARIAS COMPONENTES DESMONTAJE OEM INSTALACIÓN PIEZAS MEJORADAS RESULTADO FINAL 1. - INTRODUCCIÓN Este brico es para sustituir varias piezas relacionadas con el turbo, por un lado sustituimos la entrada, el tubo desde la caja del filtro del aire y el codo de entrada (inlet) y por el otro sustituimos el muffler delete por uno optimizado. Con estas mejoras evitamos turbulencias a la entrada y salida del turbo, añadimos piezas de mayor diámetro para dotarle de un mayor flujo de aire y mejoramos las prestaciones dado que las piezas no son de plástico como las originales. Además vamos a ir mejorando el sistema turbo, reduciendo el lag de la carga del circuito. Tanto el inlet elegido como el turbo muffler delete, están realizados en aluminio T6-6061. En el caso del manguito de admisión, es de silicona. Dar las gracias a los compañeros @Jevo_Sportback y @d.moreno2010 por la gran ayuda prestada. El brico es de dificultad media, por la posición de algunas piezas y que realmente cuesta sacarlas. Yo tardé 2 horas en sacar todas las piezas y otras 2 horas en montarlo todo. Le daría un 6 en dificultad y no necesita codificar/activar nada con vagcom/obd11. AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2. – HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Llaves torx de varias medidas (T20, T25, T30) 1 Llave acodada no imprescindible pero si muy recomendable 1 Alicate para soltar las abrazaderas 1 Destornillador con las puntas imantadas y accesorio para alargarlo 1 Llave tipo carraca, imprescindible 1 Papel absorbente para limpiar las piezas y los restos de aceite de la admisión 1 Linterna o buena iluminación portátil 1 VWR12G7R600ITINLET – Codo admisión turbo 1 FMMK7INDH-BL – Manguito admisión turbo 1 CTS-HW-0199 – Turbo muffler delete Más información de las piezas: https://www.racingline.com/vwr12g7r600itinlet https://www.forgemotorsport.com/Induction_Hose_for_VW_Mk7_Golf_2_Litre_Turbo--product--1022.html http://www.ctsturbo.com/cart/index.php?p=product&id=4820&parent=160&is_print_version=true 3. – COMPONENTES Vamos a comparar las piezas oem respecto a las mejoradas. Aquí podemos comparar el manguito de admisión entre la caja del filtro del aire y el turbo. No hace falta decir cuál es cuál. El codo inlet, a la izquierda el oem, a la derecha el nuevo. Aparte del material plástico vs aluminio, fijarse sobretodo la curva exterior, en el oem apenas hace curva y estrecha mucho el paso del aire. Por último, el turbo muffler delete, a la izquierda el oem y a la derecha el nuevo. En las anteriores piezas vemos como son de mejor calidad y tienen un canal interior mucho mayor para dejar pasar mayor caudal de aire, sin embargo en esta vemos una diferencia notable. Salta a primera vista, que la oem tiene unas ranuras y la mejorada no, esto es porque de serie, las ranuras hacen que salga aire hacia una cámara cerrada para mitigar el sonido del turbo (que se oiga menos) pero por el contrario, genera unas turbulencias indeseadas en el flujo de aire. Puede verse en el esquema perfectamente explicado. Aquí todas juntas, oem y nuevas 4. – DESMONTAJE OEM ¡IMPORTANTE! Todos los pasos del brico deben hacerse con el motor frío por riesgo de quemaduras. Comenzaremos desmontando toda la admisión completamente, para ello seguiremos el siguiente orden: 1. Caja de admisión de aire 2. Caja del filtro de aire 3. Manguito de admisión del turbo 4. Inlet de entrada al turbo 5. Manguito salida turbo muffler 6. Turbo muffler delete Recordad el orden, será el que sigamos para volver a montarlo todo. Ahora explicaremos con fotos los 6 pasos. Paso 1, 2 y 3 1) Comenzamos quitando los 4 tornillos de la caja de admisión y retiramos la tapa. 2) Retiramos la abrazadera que sujeta el manguito que sale de la caja del filtro y sacamos los 7 tornillos de la caja del filtro. En la parte izquierda delantera, tiene un manguito que yo no solté, no hace falta para el brico. Aquí podemos ver el resultado de los pasos. Y sacamos el filtro de aire. INFORMACIÓN: La caja del filtro que veréis en las fotos difiere de una oem ya que yo la tengo modificada. Si queréis ver cómo se hace podéis verlo en el brico de admisión directa y filtro K&N: La caja por debajo tiene el tubo de desagüe, os recomiendo aprovechar para soltarlo y limpiarlo. El mío estaba tupido, como veis la caja tampoco andaba muy fina, hojas, piedras y moscas… Para soltar el tubo, presionáis donde las flechas y sale tirando para abajo. Al final tiene una goma, se puede doblar para sacar la suciedad que haya quedado. Tras esto, vemos como queda todo el vano sin la caja Fijaros abajo, también saqué la caja de la admisión completa para limpiarla y tener el máximo espacio posible, hará falta... Ahora ya podemos centrarnos en el manguito de entrada, la abrazadera trasera no es fácil de sacar debido a la posición, hay que retirar la tapa del motor y buscar el ángulo adecuado para poder meter la herramienta. En mi caso estaba ahí abajo, de ahí hacer el máximo hueco posible por arriba. Un destornillador plano o de estrella sirve para soltarla, pero debe ser largo. Una vez que se afloje un poco, podemos girarla y acceder más fácil Paso 4 - Una vez retirado el manguito, procedemos a soltar este otro: El conector es exactamente idéntico al del tubo de desagüe de la caja del filtro de aire, si no lo soltasteis, os recomiendo practicar con ese antes de tocar este. Una vez suelto, podemos retirar el tornillo que sujeta el codo inlet, marcado en rojo en la foto anterior. Una vez soltado el tornillo, para retirar el codo inlet tenemos que girarlo hacia el interior del coche y podremos sacarlo hacia la derecha. Una vez soltado, vemos la entrada del turbo. Siempre habrá algo de aceite, procuraremos limpiarlo con papel absorbente para dejar limpia la pieza. Tener cuidado de no dejar restos de nada. Paso 5 Ahora procedemos a soltar parte del tubo del colector de admisión, el tornillo y cable de la siguiente foto, para poder tener movilidad en el tubo. La necesitaremos para retirar el tornillo inferior del turbo muffler. Una vez suelto, procedemos a retirar la abrazadera del tubo corto que sale del turbo muffler y va al tubo que acabamos de soltar. Aquí necesitamos un destornillador acodado, o muy corto, porque la posición es antinatural. En mi caso utilicé un destornillador de carraca porque no se puede apenas trabajar con el poquísimo espacio que hay. Una vez que esté lo suficientemente suelto el manguito, lo sacamos del turbo muffler para dejarlo suelto. Yo preferí quitar el manguito entero, para limpiarlo porque tenía restos de aceite en la parte inferior y tener más espacio para trabajar con el turbo muffler. Además si tenéis pensado reemplazarlo en el futuro, podéis mover las abrazaderas y así será más fácil el cambio. Paso 6 desmontar turbo muffler delete Ahora ya vemos el turbo muffler, que también tiene algo de aceite en la parte inferior, lo limpiamos todo antes de retirar la pieza. Tiene 3 tornillos torx en forma de triángulo, necesitamos una llave acodada de carraca para poder soltarlos. Y aquí viene lo más complicado de todo el brico por el espacio. Si sois de mano pequeña bien, si sois de mano grande… pedid ayuda a un amigo! xD La técnica que utilicé yo es sujetar con una mano el tubo suelto y con la otra ir quitando los tornillos. En cuanto les das media vuelta (están duros) ya puedes dejarlos así, porque salen con la mano. En esta foto podéis ver la posición de los tornillos, aquí ya está retirado el turbo muffler. Al igual que la admisión, tiene restos de aceite que retiraremos. OJO con soltar la goma que se ve en la foto. Si has llegado hasta aquí, ¡enhorabuena! Tienes el 50% del trabajo realizado. Ya se ha acabado la parte de desmontaje y ahora toca montar, volviendo sobre los pasos. 5. – INSTALACIÓN PIEZAS MEJORADAS La instalación es exactamente igual, siguiendo los pasos que hemos hecho en el desmontaje, así que pondré fotos, pero no voy a pararme a explicar lo mismo. Instalamos el nuevo turbo muffler delete: Recordad procurar limpiar las piezas antes y después de instarlas, pero sobretodo, que no queden restos ni de aceite, ni papel, o microfibras. - Volvemos a conectar el manguito y el tubo del intercooler. Instalamos el nuevo codo del inlet. Para instalarlo lo mismo que para sacarlo, barra hacia el interior del coche, lo introducimos entero y giramos hacia nosotros, si no gira es porque no está bien metido en el turbo. En mi caso estaba durísimo y tuve que echarme literalmente encima del motor para que girase. Una vez girado, le ponemos el tornillo y conectamos el manguito. Conectamos el nuevo manguito al codo, apretamos la abrazadera de ese lado y el otro lo dejamos suelto. Disculpas porque no tengo más fotos a partir de este momento hasta el resultado final, se me fue la pinza y me olvidé de hacerlas. Instalamos la caja de aire en su sitio y le ponemos el filtro. Ponemos la caja de la admisión de nuevo y la atornillamos. Por último, cerramos la caja del filtro, atornillamos los 7 tornillos y apretamos la abrazadera del manguito nuevo. 6. – RESULTADO FINAL El resultado final pues no se ve realmente nada a simple vista salvo el manguito. El antes: - Y el después: Así se queda por ahora el vano motor antes de darle una limpieza con APC y una microfibra. Tras estudiar este brico antes y después de hacerlo, me ha picado el gusanillo por ir mejorando esta parte del coche…………… Podéis bajaros la versión PDF para imprimir aquí: Pincha aquí para abrir el PDF o guardarlo (5.5 Mb)

Bueno, pues hace unos días saqué tiempo y lo dejé montado. Voy a explicar como lo hice yo, sacando info de todos los sitios que he pillado por internet y viendo varios vídeos de YouTube. En en primer lugar tenemos que bajar el volante al máximo y sacarlo hacia nosotros para poder trabajar más cómodos. Ahora vamos a soltar el airbag. Hay varios tipos de volantes con distintos tipos de sujeción de airbag, pero en el caso que nos atañe consiste en desplazar un par de cierres metálicos que tenemos detrás del volante, a la altura de los brazos del volante. Os dejo una foto de como se ve: La cuestión es meter un destornillador plano y empujar el “alambre” que se ve para liberarlo de la pestaña a la vez que tiras ligeramente del airbag hacia afuera. Para hacer esta operación conviene ayudarse de un espejito que colocaremos encima del ordenador de abordo, o si no disponemos de uno como me pasaba a mí podemos usar el móvil con la cámara frontal puesta (dejo una captura de un vídeo de YouTube para que se eme entienda mejor) En algunos vídeos y tutoriales recomiendan desconectar la batería, en otros no, yo lo cuento tal como lo hice. Bien, en mi caso deje el contacto dado para tener dirección asisitida, y giré el volante 90 grados hacia un lado (para que uno de los brazos quede mirando hacia arriba). Solté ese lado del airbag, giré 180 grados para dejar el otro brazo mirando hacia arriba y solté el airbag en el otro lado. Ahora con el airbag suelto pones el volante recto. Como tengo la llave confort, baje la ventanilla, saque la llave por la ventana y cerré el coche con el botón. Así me quedé sin contacto. Ahora tiramos poco poco a poco del airbag hacia afuera. Tiene dos conectores, el primero a quitar es el amarillo que tenemos arriba Hay que tirar de una presilla de color blanco que tiene arriba en el centro, que libera el conector: Ahira el airbag ya sale un poquito más, pero seguimos teniendo un cable que va a un conector negro que va encastrado en la espuma del volante: Sale tirando de cada uno de los extremos, pero en mi caso estaba muy duro, y tuve que presionar con un destornillador fino en el cuadradito que tiene en el centro para facilitar la operación (hay que presionar la parte metálica que sobresale ligeramente por el agujerito del plástico) Ahora ya tenemos el airbag fuera. Vamos a sacar el volante, que no tiene mayor complicación que sacar el tornillo del centro con una llave torx (creo recordar que del número 12, pero no estoy seguro, es grandecita) Como se puede ver en las fotos hice una marca en el tornillo en la parte superior. Esto lo hice para la hora de montar después, calcular hasta donde tenía que apretar el tornillo al no saber el par de apriete. Sacanos el tornillo y ya tenemos liberado el volante. Antes de sacarlo (tirando hacia nosotros sale solo), hice una marca en la caña de la dirección tallando con un destornillador, para colocar el nuevo recto. Sacamos volante y colocamos el nuevo bien recto y metemos el tornillo. Yo lo apreté hasta que la marca volvía a quedar en posición vertical, si se os ha olvidado hacerla pues apretarlo, pero sin pasarse que no va muy duro. Ahora queda hacer el montaje a la inversa. Enchufamos el conector negro finito del airbag y lo colocamos en su alojamiento correspondiente de la espuma del volante. Metemos el conector amarillo y presionamos la pieza blanca para fijarlo. Colocamos el airbago en su sitio y presionamos para que entre hasta el fondo y listo. En mi caso di contacto y se me quedo encendida una luz con la forma del volante (creo que la que sale cuando no se queda el bloqueo puesto). Arranqué el coche y ya no volvió a encenderse nada, lo he estado probando y desde el principio funciona perfectamente y sin fallos.

Buenas, Copio el brico del amigo @Jevo_Sportback en un post suelto para que sea más fácil de encontrar, ya que en su día se molestó en publicar los pasos, así no se pierden. Mi S3 no traía sensores de parking y viendo una oferta por Internet me anime a ponérselos.... 20 eurillos... y no! no son de aliexpress ehhh jajaja. Los pille y en 24 horas en casa, los hay blancos y negros, en mi caso al tener azul sepang los pinte sin problemas y funcionan igualmente. Con un poco de paciencia y sobre todo ayuda de @FrA1l3 por wasap asi me quedaron. Cierto es que no son como los originales pero funcionan a la perfección. Un saludo y espero estar mas conectado. Subo esta también que se me había olvidado poneros la foto de cerca como quedan integrados en la defensa. Perdonar por la calidad de las fotos es lo que tienen los móviles chinos.... jajaja Resultado:

Mi pequeñín trae de origen el RNSe con cargador de 5 cd, dos lectores de tarjetas SD y una toma Aux en la guantera con equipo de amplificación y altavoces de Bang Olufsen . Mi opción era poner música en streaming o cargada desde mi teléfono que es lo que uso a diario en todos los sitios sin perder la calidad que tiene ahora el equipo del coche . ( impresionante por cierto ) . El caso es que se venía con el coche un cargador inalámbrico de Audi para aprovechar la preinstalación de teléfono de la guantera . Cuando lo fui a poner , me di cuenta del porqué estaba en su caja en el maletero : No cabía dentro de la guantera . La guantera del R8 en medio de los dos asientos es minúscula. El caso es que me interesaba mucho ponerlo para tener la opción de cargar el móvil sin cables y porque trae además una toma usb de cargador , que a su vez puede alimentar a un receptor Bluetooth que metería en la toma Aux y así se soluciona mi problema de la música con origen en el móvil y no tocaría nada del coche ni le metería aparatos tipo yatour y similares . El bicho es este :

Igual no es muy adecuado que suba esto aquí , pero al no tener un subforo dedicado el modelo R8 pues me parece lo más adecuado. El caso es que me compré unas carcasas en carbono por eBay para los retrovisores , para ir a juego con las cachas y spoiler. El proceso eso es sencillo y tiene partes para ser un poco bruto y otras para ser delicado . Para empezar debemos desencajar el espejo , si tienes la herramienta de plástico para hacer palanca perfecto , sino puedes hacerlo con una tablilla de madera o similar rodeada con un trapo para no rayar nada. Se introduce con cuidado por el borde exterior entre el espejo y la carcasa unos 6-7 centímetros y se hace palanca hacia fuera para extraer el espejo: A continuación hay que desconectar estos 3 conectores que van en la parte trasera del espejo, marcados en la foto como 1, 2 y 3 . No hace falta anotar el orden de los conectores 1 y 2 , ya que pueden cruzarse: Ahora nos fijamos en el interior de la base del retrovisor y retiramos el tornillo marcado en la siguiente fotografía con una punta Torx:

¡¡¡Saludos!!! Os dejo un brico muy fácil para instalar un cargador inalámbrico en el reposabrazos de un Audi A5 Aportback pero que sirve para cualquier modelo. Los elementos los he comprado en una web china muy conocida por unos 15 euros. Creo que no se pueden poner enlaces así que tendréis que buscarlos salvo que algún moderador me indique lo contrario. Por un lado un organizador para el reposabrazos: Por otro lado el cargador inalámbrico de 3 bobinas para asegurarnos que carga sin problema: Con cinta de calafate para sellar las ventanas he ajustado el hueco principal del organizador al cargador inalámbrico aunque podéis usar cualquier sistema: Hacéis un hueco en el lado menor del organizador para conectar el cargador. Y este es el resultado: Una vez hecho esto solo tenéis que conectar el cargador con un cable mini USB - USB a un cargador para el mechero del coche que se encuentra en el interior del reposabrazos, si no tenéis toma USB directa. Este es el acabado final. Solo hay que colocar el móvil sobre la superficie antideslizante y se cargará. ¡¡¡Espero que os sirva!!!

Como dice el titulo del hilo os voy a explicar algo tan comun como un pinchazo a solucionarlo en carretera con una mecha o taco (reventones o mordidas de flanco, no queda mas remedio que cambiar la rueda o llamar a la grua en caso de no tener rueda de repuesto) En el coche desde que me lo regalo el amigo Argibay siempre llevo un kit de reparacion de pinchazos (poco mas de 5€) por lo que pueda suceder. el caso es que el otro dia subiendo al pueblo mire que habia pinchado la rueda trasera. (tenia un clavo) Pues pare en la gasolinera mas cercana para solucionarlo. Herramientas necesarias -kit de reparacion de pinchazos -llave de ruedas y gato - un alicates, tenazas (algo con que tirar de lo que tengamos clavado). lo de parar en la gasolinera sobretodo por seguridad para no hacerlo en medio de la carretera y tambien para tener un compresor de aire cerca para inflar despues la rueda. Sacamos la rueda localizamos lo que se los halla clavado y lo retiramos despues de eso empezara a echar aire y debemos de tener a mano la lima para limpiar el aguajero pieza de debajo del pegamento la introducimos y le damos un par de pasadas con ella dentro vamos a preparar la mecha. quitamos una mecha y hacemos como poner un hilo en una aguja en el otro util que nos viene en el kit que tiene un orificio. le aplicamos un poco de pegamento (no es del todo necesario pero si lleva tiempo sin usar estan mas resecas) sacamos la lima e introducimos con fuerza el util con la mecha hasta que nos quede un centimetro y medio aproximadamente por fuera de la cubierta. comprobamos la presion de la rueda y montamos de nuevo. Ya tenemos todo listo para seguir rodando. Un saludo ;)

Buenas! aquí os traigo un nuevo brico, esta vez es la instalación de las famosas tiras led como iluminación ambiental de las puertas. Versión 1.0 (05/2018) Versión 1.1 (10/2018) Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN HERRAMIENTAS NECESARIAS COMPONENTES PREPARACIÓN COMPONENTES INSTALACIÓN PUERTAS DELANTERAS INSTALACIÓN PUERTAS TRASERAS RESULTADO FINAL 1. - INTRODUCCIÓN Este brico es para instalar una tira de luz como iluminación ambiental en las puertas, como puede traer el restyling, León, Golf, etc. En mi caso las instalaré de color rojo porque al ser modelo pre, toda la iluminación ambiental interior es roja, además veréis en las fotos que ya tengo instalados los aireadores del Q2 con detalle rojo y todas las molduras interiores viniladas en negro mate, con lo cual todo el interior tiene el contraste negro-rojo, para mi perfecto. Hace mucho mucho tiempo que las habíamos visto varios compañeros en el foro CPSL y ClubVWGolf, pero no nos atrevimos en su día, finalmente se animó @lauci al que quiero darle las gracias desde aquí por ser el primero y explicarnos perfectamente el procedimiento. También darle las gracias en especial al compañero que me ha ayudado con este brico y ha aportado fotos: @D.moreno2010. Mención especial también al compañero @Tineo por darnos la solución con los relés ópticos. El brico es muy sencillo, le daría un 4 en dificultad y no necesita codificar/activar nada con vagcom/obd11. AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2. – HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Kit de herramientas naranjas desmontaje 1 Destornillador torx #20 1 Tijera afilada y cutter 1 Pistola de silicona caliente 1 Estañador 1 Pinzas o algo parecido para extraer fusibles 1 Cinta de tela (o cinta algodón “Tesa 51608-00009-00”) 1 Cinta aislante negra 1 Cinta de doble cara 1 Linterna o buena iluminación portátil 50 cm de cable de red ethernet 2 parejas de conectores faston 2 Relés ópticos Mager GJ-5FA-L (SSR) https://www.aliexpress.com/item/Mager-2pcs-lots-contact-pin-GJ-5FA-L-DC-DC-PCB-SSR-Input-3-32VDC-Output/32834943754.html 1 Kit de luces (1 tira de 1 metro por cada puerta, el sobrante se corta): https://es.aliexpress.com/item/EL-Wire-6mm-Sewing-Edge-Neon-car-Lights-Dance-Party-Car-Decor-Light-Flexible-EL-Wire/32805201140.html Foto de las herramientas empleadas en el brico: 3. – COMPONENTES En el kit de aliexpress las luces vienen en 2 partes, una la propia tira y un pequeño transformador, para pasar de +12v a poco más de +0.6v a los que funciona la tira led. Lo bueno es que es un diodo emisor en el extremo del conector y el resto de la tira realmente es como fibra de vidrio recubierta del color elegido, por lo que podremos cortar la tira a la medida que queramos (sólo una vez claro). Las parejas de conectores faston y los relés ópticos SSR: 4. – PREPARACIÓN COMPONENTES Antes de desmontar el coche vamos a preparar los relés, es sencillo. Cogemos el cable ethernet, separamos los colores y los estañamos a los relés. En mi caso como había escrito lo que es cada patilla, utilicé el color del cable más aproximado a los textos escritos. Separamos los colores, la longitud del cable la he puesto en unos 25 cm pero nos da un poco igual, a mí me sobró la mitad… Ahora preparamos los cables y los estañamos en su sitio. En cada relé Podéis proteger las soldaduras como queráis, yo usé silicona caliente. 5. – INSTALACIÓN PUERTAS DELANTERAS La instalación en sí misma es facilísima, sólo es retirar 3 tornillos y desenchufar 2 conectores en cada puerta. Comenzaremos desmontando el panel de cada puerta, para ello seguiremos el siguiente orden: Retirar embellecedor del altavoz donde la agarradera de la puerta Retirar los 3 tornillos de esa zona Retirar el panel completo con cuidado, con una mano lo sujetamos y con la otra retiramos el conector eléctrico y el cable del tirador de la puerta ¡Pero mejor lo explicamos con fotos! Comenzamos por el embellecedor del altavoz, comenzamos haciendo palanca de abajo hacia arriba como indican los números y una vez suelto ese lateral ya tiramos por toda la pieza hacia afuera. A continuación, quitaremos los 3 tornillos torx #20, no hay peligro de que se cuelen para adentro. ¡OJO! Os recomiendo realizar todos los pasos a partir de ahora con las ventanillas bajadas por comodidad y precaución. Para sacar el panel, va con unas grapas bastante duras, iremos haciendo palanca con la herramienta naranja según el orden que he puesto en las flechas amarillas, hay que ayudarse de hacer fuerza con la mano y tirar hacia nosotros. Podéis tirar sin miedo, están duras, pero no se rompen. Una vez estén sueltas todas las amarillas, podremos tirar del panel hacia arriba (flechas rojas) para desencajarlo completamente. Una vez tengamos el panel fuera, debemos sujetarlo con la mano ya que tenemos que desenchufar el conector eléctrico y el tirador de la puerta. Para sacar el tirador soltamos la grapa (1) hacia fuera y el plomo hacia arriba (2), sale muy fácil. Para sacar el conector azul tiene una pestaña en el frontal que apretaremos y a la vez bajamos la parte rosa para sacar el conector. La propia pieza rosa hace palanca para soltar el conector. Aquí se ve como queda el conector suelto. Para volver a conectar, fijaros que la parte rosa debe ir abajo como esta foto, encajar el conector azul y la propia pieza rosa subirá hasta la mitad, la encajamos arriba y ya estaría. Ahora vamos a conectar el cable que sacaremos de alimentación para el relé óptico. Para ello utilizaremos el cable gordo que alimenta la centralita de la puerta. ¡IMPORTANTE!: Como vamos a trabajar con el cable de positivo permanente, vamos a quitar los fusibles de las centralitas de las puertas para evitar chispazos. ¡Una vez acabemos y los volvamos a poner, tendremos que programar de nuevo los elevalunas! Para programarlos, basta mantener pulsado que suba y cuando esté arriba del todo, volvemos a pulsar unos segundos más. Después hacemos lo mismo hacia abajo. Y ya está programado. Así con cada puerta. El fusible F25 es la puerta del conductor y el fusible F39 es el acompañante. Pelaremos el cable Rojo-morado tras haber quitado los fusibles: Solamente necesitamos coger el positivo, en las siguientes fotos editadas veréis que también había pelado y estañado un cable para la masa, pero no hace falta. Disculpad y espero que las fotos no os lleven a confusión. Pelamos el cable, unimos el nuevo Y estañamos para que quede firme la unión. Protegemos todo con cinta aislante y por encima cinta de tela a todo. El resultado: De momento dejamos ese cable así y vamos a trabajar sobre el panel de la puerta que tenemos libre. Una vez despanelado vemos donde están todas las grapas Ahora debemos sacar los 2 tornillos (torx #20) de la moldura para extraerla. Una vez retirados, podemos hacer palanca por el hueco de la posición 2 para desencajarla, ojo porque en el otro extremo tiene un encastre, por lo que es obligatorio sacarla primero por el extremo marcado en rojo. Metemos la tira y la presentamos con la moldura para saber dónde cortar, yo decidí cortar donde termina la parte plana delantera, cada uno que corte donde quiera. En mi caso, si os fijáis en la foto, me hace una doblez fea en la parte izquierda, donde entra la tira desde el interior, un truco por si os pasa, es que podéis rebajar la parte plana de la tira sin problemas, así evitamos que doble. La doblez hacía que abultase hacia afuera la tira, haciendo un efecto feo y como que no se integraba, pareciendo que estaba suelta. Aquí el detalle del recorte Ahora ya no hace la doblez fea y volvemos a presentar para ver que el largo sea correcto. Por último, instalamos la moldura y metemos con ayuda del dedo o de la herramienta naranja, la tira hacia adentro, para que quede lo más integrada posible. En este punto le daremos el último recorte a la tira para dejarla al milímetro. CONSEJO: para recortar la tira, no le hagáis un corte de 90º, hacerle un corte de 45º siendo el lado grueso el lado largo y la parte plana el corto, quedará más bonito a mi parecer. Ahora vamos con la parte eléctrica Soltaremos un poco el material insonorizante de las grapas que trae para trabajar con comodidad. Cogemos el transformador y le ponemos cinta de doble cara, buscad un sitio que no moleste para meterlo. Yo por ejemplo en la puerta del acompañante lo metí en el hueco donde irían los botones de bloquear/desbloquear donde el tirador, encaja perfecto. Lo veréis en las siguientes imágenes. Para la puerta del conductor lo puse por debajo del tirador: Puerta del acompañante: Conectamos la tira y pegamos el transformador en el sitio elegido, conectamos la tira con el transformador y encintamos todo con la cinta de tela. Además, yo sujeté el cableado con la cinta de doble cara aprovechando que la tenía a mano. En las fotos he dejado el papel de la cinta para que se vea bien, si os fijáis en esta foto a la derecha ya el cableado encintado y pegado. Y así quedaría el resultado final a falta de conectar el extremo del transformador al coche. Sacamos la pieza interior del conector azul haciendo palanca en la pestaña (1) y tirando de la pieza blanca hacia fuera. La pestaña tiene 2 muescas por lo que una vez salga un poco, seguid haciendo palanca para sacar las 2. Probablemente tengáis que retirar la cinta de tela de la parte superior (inferior en la foto) que envuelve al cableado y a la parte azul del conector, que tiene forma de T en ese punto. Los colores de los cables son siempre iguales en las 4 puertas y todas las variantes (3p/sedán/sportback). El positivo +12v es el pin 4, color azul/negro El negativo masa es el pin 5, color marrón Podéis conectar los cables nuevos que vienen del transformador como veáis, yo opté por pelar los cables originales y conectar los nuevos a ellos. En las fotos se ve el conector de la puerta del conductor, que es el que más cables tiene, el del pasajero lleva muchos menos: Las uniones cada uno que haga lo que quiera, robacorrientes, estaño, etc. Al final encintamos de nuevo todo y obtenemos esto: Ahora procedemos a montar la puerta conectando el conector azul y el cierre y listo. Versión 1.1 – Octubre 2018 Tras varios meses de uso, hemos visto que las tiras led fallan bajo ciertas circunstancias, por lo que, con la ayuda de @Tineo de AudiSportIberica, actualizamos este brico. En mi caso ya estaba todo hecho, por lo que creo que el mejor sitio para encajar los nuevos pasos es aquí, en nuevas instalaciones ya se prepararía de otra forma, aunque no difiere mucho. Tenemos que unir los 4 cables del relé nuevo, con lo que ya teníamos, para ello lo más fácil es ir por orden tal y como están en el relé. Primero juntamos la masa con el cable ya existente, pelamos y unimos. A continuación cortamos el positivo que le llegaba al transformador de la tira led, en el extremo que viene de la alimentación unimos el cable verde, y el otro extremo que va al transformador de la tira, lo unimos al cable azul. El cable naranja como es el de alimentación lo dejamos para después. Quedaría así unido. Colocamos la cinta de doble cara en el relé y lo situamos Encintamos todo bien y vemos que quede todo sujeto para evitar ruidos o vibraciones molestas. ¡Así queda el resultado! Ahora cogemos el cable naranja y lo vamos a unir al cable que habíamos dejado colgando de la alimentación de la centralita, para que se pueda despanelar la puerta, los extremos los uniremos con los conectores faston. Para instalar el cable seguimos el camino que ya habíamos hecho en su día hasta el conector y encintamos todo con la cinta de tela. Unimos los faston y tapamos la unión para que no haga derivaciones con cinta. el extremo del panel queda sujeto al mazo de cables y el extremo de la puerta queda libre. Si hubiera que despanelar la puerta, basta con retirar la cinta de la unión y liberar los conectores faston. ¡A por la siguiente puerta! V1.1 – Octubre 2018 En el manual original no venía la instalación de la puerta del acompañante por ser un fiel espejo de la del conductor, os dejo en fotos el trabajo realizado para instalar el relé en ella. Las fotos hablan por sí solas. - - - - - - - - La única diferencia es esto, que como el cable no va por el mazo al igual que la otra puerta, he decidido poner la conexión de los faston donde va el altavoz del B&O, así tengo acceso directo a la unión sin quitar el panel: Seguimos con la versión original de la instalación. 6. – INSTALACIÓN PUERTAS TRASERAS Las puertas traseras difieren un poco, ya que el conector es diferente y tenemos que soltar también uno de los altavoces. Comenzamos igual que las delanteras, quitando el embellecedor del altavoz donde el tirador con cuidado. Retiramos los 3 tornillos al igual que hicimos con las delanteras. Hacemos palanca por todo el panel comenzando por abajo como las otras y cuando lo tengamos en la mano, cuidado con los cables: Tirador, altavoz y conector. Veamos en detalle: Para soltar el altavoz, presionamos la pestaña marcada y tiramos hacia fuera. El conector eléctrico es sacar la pieza roja que bloquea tirando de ella hacia fuera y una vez que está sacada tiramos del conector negro por donde indican las flechas, con eso liberamos el conector. Aquí vemos las grapas que sujetan el panel. INFORMACIÓN: el procedimiento es idéntico a las puertas delanteras, desatornillamos la moldura, ponemos la tira led, ajustamos y recortamos, instalamos moldura. Quitamos el material aislante para trabajar cómodamente y vamos encintando los cables con la cinta de tela y sujetándolos. En este caso el conector eléctrico al estar ubicado en la parte inferior de la puerta: El transformador lo he puesto en un hueco que parece diseñado para él: En esta foto ya está todo instalado, a falta de encintar y sujetar. Todo encintado y sujeto y volvemos a poner el material aislante para taparlo todo. Volvemos a instalar el panel en la puerta recordando enchufar el altavoz, conector eléctrico y tirador. Encajamos la parte superior de la puerta y después todas las grapas y…………… ¡Puerta lista! El otro lado es idéntico a este y se hacen muy rápido. 5. – RESULTADO FINAL El resultado final luce muy bien, es un detalle increíble y lo recomiendo sin duda. ¡En las fotos no sale favorecido, pero ilumina igual que la iluminación original, así que no hay problema! Antes y después - - - - - - Podéis bajaros la versión PDF para imprimir aquí: Pincha aquí para abrir el PDF o guardarlo (9 Mb)

Bueno pues aquí os traigo el brico de los intermitentes dinámicos en los retrovisores. Es muy muy fácil Versión 1.0 (05/2018) Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF 1. - INTRODUCCIÓN Esta guía-brico es para reemplazar los intermitentes de los retrovisores de un Audi A3 8V 2016 por los nuevos de efecto dinámico chinos, no existen como variante OEM. Originalmente salieron para VW Golf, Seat León y finalmente para varios modelos Audi. En mi caso, gracias a @XaGiCo descubrí que existían. El brico es muy sencillo, es plug & play y no necesita codificar/activar nada con vagcom/obd11. AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2. – HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Kit de herramientas naranjas desmontaje 1 Destornillador torx #10 1 Kit de luces dinámicas (aliexpress, eBay), por ejemplo donde las compré: https://es.aliexpress.com/item/Kibowear-for-Audi-A3-S3-8V-Dynamic-Scroll-LED-Turn-Signal-Light-2013-2018-new-Mirror/32861396142.html Foto de las herramientas empleadas en el brico: 3. – COMPONENTES HARDWARE En el kit de aliexpress ya viene un destornillador y una palanca de plástico (como las naranjas) con eso es suficiente para trabajar. 4. – INSTALACIÓN Para realizar la instalación procederemos a retirar en primer lugar la carcasa del retrovisor, te recomiendo que, si no sabes cómo hacerlo, veas mi video explicativo: Simplemente es ir metiendo la herramienta naranja para desencajar las grapas que lleva por debajo y después sacarlo por el lado interior. Básicamente soltando esas pestañas, sale solo. Carcasa retirada y los dos tornillos que sujetan la luz remarcados, para el de debajo necesitamos sacar el espejo. Una vez retirada la carcasa, quitaremos el espejo, para ello lo empujaremos por la cara inferior interna para que sobresalga por el exterior y con ayuda del dedo y de la palanca naranja lo soltaremos. ¡Puede hacerse desde cualquier esquina inferior, pero cuidado porque puede saltar!! ¡Si son espejos calefactados, tienen 2 cables en la parte externa que lo sujetan y no hay peligro de que caigan, pero si no mucho cuidado! Aquí vemos el espejo y los conectores, podéis dejar el espejo colgando de los conectores, son muy fuertes y os ahorráis el desconectar/conectar, que están durísimos!! La razón de sacar el espejo es que la luz tiene un tornillo en la zona amarilla que tenemos que retirar, por comodidad para la foto desconecté el espejo, pero en serio, no hace falta. Ahora haremos palanca en las pestañas interiores (son 4) con la herramienta naranja hacia adentro mientras tiramos poco a poco de la luz, comenzando por el lado interior donde está la parte gorda. Cuidado porque hay que desconectar el cable de la luz, pulsando la pestaña del conector y tirando hacia afuera. En esta foto vemos todo lo que necesitamos tener en cuenta y en orden: ROJO - Conector eléctrico con pestaña AMARILLO – Pestañas interiores de la luz AZUL – 2 tornillos BLANCO – enganches donde deben encajar los “cuernos” del espejo Una vez conectada el led dinámico, le enganchamos el conector, lo encajamos en su sitio y comprobamos las pestañas amarillas. Le ponemos los 2 tornillos y montamos el espejo. Para montar el espejo, simplemente va a presión, y el único cuidado que hay que tener es que los dos “cuernos” entren bien dentro de las grapas/enganches. 5. – RESULTADO FINAL El resultado final luce muy bien, y es muy agradecido el ahumado que incluyen los nuevos led efecto dinámico. Os dejo un vídeo con el resultado desde diferentes ángulos, aunque se ve perfecto en la realidad, en el video las luces llegan a hacer “cosas raras” por la frecuencia a la que está grabado. También os dejo unas imágenes ilustrativas del mismo: Y ahora una comparación de cómo se ve la parte interna, decir que la luz del intermitente apenas se ve con este ahumado. Así que si te gusta ver la luz parpadeando en el retrovisor, piensa dos veces antes de comprar los ahumados. Antes y después Podéis bajaros la versión PDF para imprimir aquí: Pincha aquí para abrir el PDF o guardarlo (3 Mb)

Hoy os traigo un trabajo de mantenimiento que podria ser mas propio de detallado, pero aqui en el apartado de mecanica del subforo es donde mejor puede encajar. Se trata de retirar los restos de adhesivos de los pesos de equilibrado de las llantas. Alguno dira ¿Para que?, bueno, en mi caso con 4 años llevo tres juegos de neumaticos (con sus respectivos equilibrados) y permuto cada juego entre los 15000-20000 km (con un nuevo equilibrado). La realidad es que pocos talleres se toman la molestia de retirar el adhesivo de los antiguos contrapesos y al final tienes las llantas llenas de antiesteticas tiras negras. Por supuesto es necesario desmontar la llanta, con lo cual es una buena escusa para aprovechar a limpiarlas a fondo o realizar algun trabajo en frenos por ejemplo. Para ablandar los restos he usado el conocido todouso WD40, quepara mi gusto es mejor limpiador y aaqueflojatodo que lubricante. Pulverizar y dejar actuar dos minutos. A continuacion, con un secador de pelo (mejor una pistola de aire caliente profesional) calentamos poco a poco los restos de adhesivo. Enseguida con ayuda de una rasqueta o espatula de plastico comenzamos a rascar y retirar el material. Retirado el grueso, el resto se frota con una de esas esponjas "magicas" para limpieza domestica, que humedecida no raya (haran falta un par de ellas, cuestan 2-3 € en hipermercado y vienen de dos a cuatro segun marca) Con paciencia el resultado es bastante bueno y lleva unos 25 minutos por rueda incluido montar y desmontar. Es un entretenimiento casero, pero muy satisfactorio, especialmente si como he dicho aprovechais para otros mantenimientos que requieran desmontar las ruedas. Saludos!

Buenas tardes compañeros del foro, subo video del desmontaje del salpicadero del audi a3 8l, ya he subido el brico en pdf, y a continuación lo subo montado en un video. Este brico sirve para la sustitución de cualquier parte del salpicadero, sensores, radiador de calefacción y distintos elementos que podemos encontrar bajo el salpicadero. Lo he realizado para un concurso sobre vehículos de Comforp de estudiantes de mecánica, agradecería que le dierais a like para poder ganar el concurso. Gracias a todos los que me ayudéis y espero seguir participando en el foro. https://www.youtube.com/watch?v=5UTWiiMITcY&t=14s

Hola os facilito la instalación de sistemas Isofix por si alguno va a ser papá o mamá y le interesa si no le viene montado. Bueno primero hacerte con los sistemas yo pregunté en la casa y me pedian 80€ pasa uno y mi intención era mantar solo los de un lado, pero encontré los dos por ese precio, segunda mano claro, y monte los dos. Pues al lío, nos vamos a los asientos traseros y tiramos de ellos para arriba digo de la parte de donde apoyamos el culo, más o menos por el centro de donde apoyamos el culo, jajaja. Soltando un un hierrecito de la grapa que lleva. Ahí se ve el hierro y la grapa.

Buenos dias. Dado q me he beneficiado mucho de algunos tutoriales quiero aportar uno q he utilizado al instalar la cámara de marcha atrás de mi Audi A3 Sportback del 2013. Se trata de un fichero en PDF que he traducido del inglés. Recoje todos los pasos a tomar en cuenta así como la codificación a realizar con el VAGCOM. Un saludo. SPORTBACK REAR CAMARA TRASERA INSTALACION.pdf

Yo no sé si se ha puesto antes en el foro, pero no encontré nada en su momento: Si bien hay algún vídeo en youtube mostrando cómo sacar el faro completo del A5 B8 hasta 2011 (el del faro rectangular), no había prácticamente información sobre el A5 facelift (el del faro afilado), y no es exactamente igual y puede que alguien se desespere. Yo tengo un facelift y el otro día cambié yo mismo la bombilla de Xenon. Os voy a contar, para los que tengáis un facelift, las diferencias respecto al antiguo. Como no saqué fotos, intentaré explicarlo lo más detallado que pueda. Herramientas: un destornillador Torx T-30 y una toalla o trapo gordo. 1 - la pieza de plástico que tapa el radiador no va con tornillos torx, sino con unos clips de plástico. Para soltarlos símplemente metemos hacia dentro la pieza que va en el centro, con un destornillador o con el dedo, y el clip sale. Son 4 clips, si los quitamos la pieza luego tiene una banda de enganches sobre el radiador; tirando de ella sin miedo hacia arriba desde un lado al otro sale perfectamente. 2- El faro tiene 4 tornillos torx t30. dos arriba y dos abajo, por detrás. Los dos de arriba uno se quita completamente y el otro se afloja y listo. Ojo con el que se afloja, porque toda esa piecita puede desprenderse y caerse detrás del faro. A mi me pasó y luego hay que sacar el faro para poder cogerla sí o sí. Ojo con esto. Yo recomiendo aflojar y sacar la pieza y dejarla a buen recaudo hasta volverla a colocar. Los tornillos de abajo y detrás del faro (2) sólo hace falta aflojarlos un poco. Con dos vueltas vale. 3- El cable se saca fácil en el faro del conductor, porque hay más sitio. El del copiloto cuesta un poco más. Recomiendo sacar un poco el faro y hacer más hueco. Con un destornillador apretamos la pestañita y con la mano tiramos de él y sale fácil. más vale maña que fuerza! 4- Antes de sacar el faro hay que desconectar la manguerita de ventilación que lleva el faro (supongo que para que no se empañe). Este tubo está justo en la punta afilada del faro, por debajo (junto a la rejilla delantera). Lo veréis facil. Basta con sacar el tubo, que se queda en su posición. 5 - Ahora que ya tenemos el faro completamente "desconectado", viene lo más difícil para mi gusto: sacarlo. Al tener la forma irregular, el faro golpea con el borde del paragolpes y cuesta un poco (no es tan fácil como en el antiguo). Mi recomendación es sacar primero la parte afilada, la más cercana a la parrilla y dejar el faro en diagonal en su hueco, con la parte ancha metida para dentro. De esa manera, inclinando un poco, tenemos un poco más de juego y la parte ancha podrá salir. En lugar de forzar es más conveniente ir moviendo suave el faro y ver dónde va pegando para entontrar la posición en la que sale. Aunque parezca que es imposible, creedme que hay una posición en la que sale. 6 - Una vez fuera, sencillo: lo apoyamos en la toalla que habremos extendido antes en el suelo, para no rayarloo, y luego cambiar la bombilla está tirado. En el facelift no hay puertecilla, sino una tapa de goma que se abre muy muy fácil y tenemos la bombilla de xenon ahí mismo. cuarto de vuelta en el sentido contrario de las agujas del reloj, sacamos la bombilla con cuidado de no golpear el casquillo, y una vez fuera sacamos el cable de conexión. Operación inversa con la nueva bombilla, solo que en este caso yo recomiendo enchufar el cable con la bombilla ya colocada, para que el casquillo esté siempre protegido de tocarlo sin querer con los dedos al intentar enchufarlo. 7- VOLVER A METER EL FARO: ¡OJO!!! Ojo cuando vayamos a meter el faro en el facelift. Aquí es muy importante la toalla otra vez. Vale con una gamuza o con algo textil suave con cierto espesor. ¿Por qué? pues porque hay una parte de la chapa de la aleta que acaba en punta justo encima del faro, y a la hora de volver a meter es facilísimo rayarlo con esta pieza en punta. Para ello os recomiendo cubrir esa pieza con una toalla o trapo y dejarlo protegido. De esta manera, aunque apretéis el faro contra esa parte (que lo tendréis que hacer para volver a meterlo casi con total seguridad), no se rayará en absoluto. Comprobado por mi. Hecho esto es muy simple, hacemos el movimiento inverso a sacarlo: primero metemos la parte ancha hasta el fondo en diagonal y luego la giramos para meter la parte afilada. Con paciencia y sin forzar (y sin preocuparnos de rayar el faro con la toalla o trapo puesto), el faro entra bien. 8- Una vez dentro viene lo fácil: conectar el cable, el tubo de condensación (os recomiendo hacerlo antes de atornillar, para sacar un poco el faro y facilitar la operación), y luego sólo queda volver a atornillar y poner la tapa y los clips. Para poner los clips de vuelta yo lo que hice fue dejar el pitorro central abajo, meterlos con cuidado, y luego con el dedo empujar otra vez la piecita hacia arriba, bloqueando los clips en su sitio. Y eso es todo. No hace falta desembornar la batería, de hecho yo no lo recomiendo. Con no tener el contacto dado es suficiente. Para mayor seguridad poner en "off" el mando de las luces. La única parte realmente peligrosa es la manipulación de las bombillas. Intentad no golpear el cristal al sacarlas y listo (en la bombilla nueva recordad que el cristal no se puede ni tocar). Espero que sea de ayuda para los propietarios de facelifts. Una vez lo haces la primera vez, la segunda ya es más sencillo, y te ahorras los casi 300 pavos que te cobran en el conce. un saludo.

Quiero compartir con vosotros una opcion existente para tener los limpiaparabrisas en buen estado por poco dinero. Normalmente nuestro juego delantero de escobillas se puede adquirir a partir de los 47€, segun que vendedor. La opcion que os muestro aqui es sustituir unicamente la goma de las escobillas, que para el juego delantero tiene un coste de 16€ Una vez adquiridas las gomas, venta online (2x700mm pues son recortables), el montaje es sencillo. 1. Poner los limpias en posicion de servicio y retirar las escobillas de los brazos. (Aprobechar para limpiar en profundidad el cristal) 2. Mover longitudinalmente los exteremos de la goma para comprobar el extremo que no se mueve o casi no se mueve. Por ese extremo retiraremos el reten de la escobilla. 3. Con un destornillador plano y fino levantamos las estañas del reten de la escobilla al tiempo que hacemos un poco de presion hacia afuera 4. Retiramos la goma vieja sacandola del carril e introducimos la nueva hasta hacer tope en el reten contrario. Ajustamos el rail (puede haberse desplazado al retirar la goma) y cortamos con una cuchilla muy afilada el extremo de la goma nueva al ras del rail. Corte limpio y perpendicular. 5. Colocamos de nuevo el reten de la escobilla apretando un poco las pestañas con el destornillador, y listo para montar las escobillas de nuevo en sus brazos Las dos escobillas se cambian en 15 minutos. A falta de lluvia las he probado intensamente bajo la manguera y van perfectas, ni ruido de barrido, ni cercos o velos. 100% satisfecho. Como no se puede hacer publicidad aqui, solo decir que es facil encontrar el proveedor en internet. Y si alguien esta interesado por MP envio el enlace

Hola buenas Les dejo un brico o tutorial de como cambiar el aceite de caja Automatica . http://www.autoenvista.com/procedimiento-service-caja-aceite-at/ Cualquier duda o sugerencia es bienvenida.

Muy buenas a todos! Acabo de terminar de pintar el techo interior del coche y me anime a hacer un brico. espero que os guste y que le sirva a alguien. Os dejo un PDF con todas las imagenes y los pasos, materiales necesarios. Para que os hagais una idea de como queda os dejo esta foto aquí de presentación. Saludos! BRICO PINTAR TECHO AUDI A3 8L.pdf

hola a todos, bueno ya habiamos hablado del tema en otro post y al final me decidi a comprarlos, por lo que valen me arriesgue a probar y la verdad que quedan genial, los monte ayer y me di una vuelta por la noche por leon y creo que me miraron mas y me señalaron mas que si llevase un ferrari. No quedan para nada tunneros, si bien el color es un poco azulado y no pega del todo con el blanco de los faros led. Bueno ahi va como los monte: desmontamos los aros originales con ayuda de unas palancas de resina que habia comprado en ebay hace tiempo y no dañan ni arañan nada. sale un poco duro pero no es dificil taladramos en un orificio que ya viene ciego haciendolo pasante, al otro lado hay un hueco enorme hasta el radiador no os preocupeis. por ahi pasaremos el cable. eliminamos las guias de plastico que usa para centrar los aros originales con una lima o dremel. a nosotros esas guias nos pegarian en los aros led (unico daño real al coche). montamos los aros led, vienen con las pestañas originales y ademas trae adhesivo 3M. una vez encajan no se mueven ni se ve nada. ahora vamos con la parte electrica. el cable se saca bien hacia el lado del vaso de expansion atandolo con bridas al mazo ya existente. pelamos la funda de tela que sale del faro derecho hacia arriba por la aleta y veremos un cable gordo amarillo, yo los comprobe todos con el polimetro y en mi caso que llevo led es el unico q tiene 12v cuando se dan las luces. Utilizamos un robacorrientes que no daña la instalacion y conectamos ahi el postivo de los aros (cable rojo). volvemos a enfundarlo todo y aprovechando que justo ahi hay una masa de tornillo colocamos un faston de ojo al cable negro e instalacion finalizada. el resultado es este y a mi me encanta...nose si pasara lo mismo a nuestros amigos los guardias, pero bueno, siempre se puede temporizar y que solo se enciendan al abrir. O incluso conectados a la luz de cortesia...hay muchas posibilidades. lo que si puede que haga es bajarles la intensidad con unas resistencias para que no sean tan llamativos. Bueno espero que os haya gustado y que me haya explicado bien.

Hola buenas, después de estar buscando en foros y por aquí, no me he atrevido a meter mano a los fusibles y he optado por una solución facil que es cogerlo desde el propio climatizador poniendo un fusible aéreo por seguridad. Empezamos: 1.- Conectamos el cable AMARILLO (Memorias) de la radio al ROJO del ISO. 2.- Conectamos el cable ROJO del iso de arriba al cable AMARILLO (doble conector faston). 3.- Del cable Rojo del 2 lo ampliamos y ponemos un fusible aéreo, de éste, lo ampliamos hasta el climatizador del coche. 4.- El climatizador del coche por detrás tiene 5 conectores, 3 negros, 1 rojo y otro amarillo. De éste amarillo sacamos del pin 13(cable amarillo con linea negra) un cable para conectar al fusible aéreo. Y con todo esto ya nos debería de funcionar el positivo bajo llave para la radio o lo que queráis que se apague y se encienda con la llave. En cuanto pueda pondre un esquema y unas fotos. Gracias.